Хождение к трём морям. Корсика. Аяччо

Начала выбирать отели, поняла, что цены нереальные — август, каникулы. В итоге остановились на апартаментах в Аяччо (не хотела там жить, но все равно на машине, решили ладно, пойдет). Цена тоже безумная, а как оказалось — они и половины ее не стоили.

Авиакомпания прислала письмо, что в связи с перегрузкой аэропортов в мире — в ковид народ по увольняли, а этим летом кинулись отдыхать все, даже те напуганные, которые два года никуда не летали — надобно прибыть в аэропорт за три часа, что мы законопослушно и сделали. В результате, два часа просидели в аэропорту, там все было совершенно спокойно, вполне по-швейцарски (мы из Базеля улетали).

Зато началось чуть позже. Половину пассажиров отвезли в самолет, вторая половина осталась в накопителе. И так прошел час. За это время, пока я выкладывала фоточки самолетиков в ФБ (я не знаю, что можно улететь в любой аэропорт мира, на сообщив об этом в ФБ), я получила кучу сообщения, что на Корсике непогода, люди сидят без света и часть городков на юге эвакуировали. Только не это! Но, всех посадили в самолет, где и продержали еще минут тридцать, объявив, что столица не принимает, скорее всего сейчас полетим в другой аэропорт. И вдруг, нам объявляют что-то из серии: «Пристегивайтесь живее, нам дали разрешение на полет, летим быстрее, пока не передумали!». Честное слово, мне показалось, что я в такси.

Долетели отлично, чуть больше часа полета я проспала. Аэропорт носит имя Наполеона Бонапарта, кого же еще! Маленький, очень комфортный.

Машину получили тоже на удивление быстро. Правда, южная расхлябанность уже сказывается. В заказе стоит «Опель Корса», новый. В документах указан номер парковки 61. Подходим, на этом месте стоит Мерседес. Щелкнули ключами, открылся стоящий на 60-м месте «Ситроён». На нем и отправились.

Большой радости от апартаментов я не испытала. Я их и так не люблю, привыкла к отелям. Но здесь, вроде все в порядке, только нет ни одного моющего средства, на человека по одному полотенцу, мусорный мешок один, а главное — нет вай-фая! У меня есть мобильный интернет, но, во-первых, он достаточно дорогой, а во-вторых, мой компьютер отказался видеть мой телефон! Ладно, как сказал мой муж: «Ты сюда отдыхать приехала, а не по клавишам стукать».

Включили телевизор (давно забытое мною слово). Оказывается, вчера ураган был сумасшедший, ветер до 230 км/час, ливень и град! Есть погибшие и пропавшие без вести. В общем, апартаменты уже показались замечательными. А спустя сутки мы увидели вот такие деревья, и я не знаю — это они такие «от природы» или буря их погнула?

С утра обещали дождь, если верить синоптикам, а у нас же нет основания им не верить, они ведь никогда не ошибаются, все, что они предсказывают, обязательно сбудется, весь вопрос: где и когда? И только полдня. Они не ошиблись, только мы запарковали машину в районе старого порта, как пошел дождь. Было решено отправиться в музей Феша. О нем обязательно позже напишу, там оказалось куча всего интересного! Помимо дворца — музея, этот самый кардинал Феш еще и часовню соорудил.

Эдвард Лир, английский поэт и художник, подметил: «В дождливый день трудно найти более унылое место, чем Аяччо». Если учесть, что он очень плохо видел, и у него была эпилепсия, то я представляю, какого ему было! Меня, неисправимую оптимистку во всем, что касается новых мест, и то город не очень впечатлил. Хотя дождь мы практически в музее переждали. Наверное, сыграли роль завышенные ожидания, хотя непонятно: с чего вдруг? Рождение в городе великого человека не делает город великим.

Есть версия, что название города происходит от героя Троянской войны Аякса, который, может быть, что весьма сомнительно, останавливался в этом месте. Более правдоподобная версия: от латинского «Adiaccium» — «место отдыха». Можно, конечно, попробовать совместить обе: Аякс отдыхал в этом месте. Реальнее: сюда в зимний период спускались с гор пастухи, для продажи своей продукции и пополнения запасов на следующее лето.

Первое поселение находилось чуть севернее нынешнего Аяччо, в Кастельвеккьо, но в 10 веке оно было разрушено сарацинами. В 1492 году был основан современный город, вокруг цитадели — градообразующего предприятия.

Прямо у порта — памятник погибшим Борцам Сопротивления, «Отдавшим жизнь за свободу Франции и Корсики в 1940 — 1945 годах».

Морской вокзал Аяччо выглядел гораздо внушительнее аэропорта, но внутрь нас не пустили, полюбовались яхтами из-за забора.

Напротив морского вокзала — здание Торгово-Промышленной Палаты, достаточно внушительное. Видимо, на Корсики эти два заведения строились одинаково. Позже, в Бастии, мы увидели тоже самое — архитектура другая, но построены друг напротив друга, перед одной из главных площадей.

И здесь, в Аяччо, это Рыночная площадь, просторная и красивая, но с неработающим рынком.

То, что он не работал, для меня, скорее, плюс, чем минус. Иначе, мой муж там бы «завис» и выцарапать его оттуда было бы сложно. А потом бы все это (продукты) перерабатывал бы неделю, а я отмывала бы кухню после его готовки — там потом бывает ощущение, что в ней шли бои. Он это понимает, и меня зовет на устранение последствий словами: «Тебе повестка на фронт!». А здание внушительное.

В глубине площади — Офис Туризма, там можно разжиться бесплатной картой города.

А в центре — еще один монумент борцам с нацистским режимом. Целый комплекс, в который помимо основного памятника, входит памятник Маршалу Франции Жану Латру де Тассиньи, и монумент посвященный подводной лодке «Касабланка», которая 13 и 14 сентября 1943 года, победив противоторпедные катера, героически освободила первый французский департамент. (И, вновь в Бастии, возле вокзала, памятник этой лодке, только там — ее башня). Генерал Тассиньи в 1939 году стал самым молодым генералом Франции. Когда в 1942 году немцы вошли в Южную Зону Франции, приказал своим войскам покинуть гарнизон и оказывать сопротивление. Был предан и арестован, позже приговорен к 10 годам тюремного заключения, откуда бежал, и через Лондон перебрался в Алжир. Воевал вместе с союзниками, командовал Армией, которая первая вышла к Рейну. Именно он подписывал Акт о Капитуляции 8 мая 1945 года, в качестве свидетеля от Франции. После Монтгомери стал главнокомандующим сухопутными войсками в Европе. Печально, он умер от рака, а бумаге о присвоении ему звания маршала Франции пришли спустя 4 дня после его смерти.

А затем началась череда памятников великому французскому гению — Наполеону Бонапарту. Удивительно, но нещадно эксплуатируя его имя, никакого культа Наполеона в Аяччо нет. Жители города считают его больше французом по духу, нежели корсиканцем.

Одна из главных площадей (их в Аяччо много, эта — уже вторая), площади Фоша, лежащая в самом центре Старого Города, на месте, где когда-то стояли городские ворота. Эту площадь, наклоненную к морю, называют Пальмовой, так как ее центральную ось обрамляют пальмы. В центре площади — памятник Бонапарту, изображенному в римскую одежду, работы местного скульптора Мальоли. На венке надпись: «Честь и Отечество».

С севера площадь замыкает Ратуша, построенная в 1826 году. На втором этаже Ратуши расположен Салон Наполеона, открытый для посещений. В нем представлены бюсты и портреты Бонапарта и его семьи и копия его посмертной маски. В Орденском Зале хранятся фрагмент гроба Наполеона, часть его личного сундука для одежды, и модель корабля, на котором тело Наполеона было доставлено с острова Святой Елены. Мы не пошли, решили обойтись одним музеем.

Напротив мэрии здание, в нише стены которого находится статуэтка Мадоннучи, святой покровительницы Аяччо, 1656 года. Тогда городской совет Аяччо, напуганный чумой в Генуе, воззвал к Мадонне в церемонии, которая прошла на этом месте. Не знаю, помогло или нет.

Именно с этой площади отправляются экскурсионные паровозики и автобусы. Но погода наладилась и мы отправились гулять пешком.

Следующая, третья площадь, со вторым памятником Наполеону — Площадь де Голля, которую чаще называют Площадью Диамант, в память о семействе Диаманти, у которого в Аяччо было множество имущества. Это как же надо не любить де Голля, чтобы даже не хотеть упоминать его имя. Сама площадь не очень привлекательная, огромное забетонированное пространство, залитое солнцем. В центре — столь же огромная бронзовая статуя Наполеону Первому, вновь в римских одеждах, окруженный своими четырьмя братьями. Памятник заказал в 1865 году Наполеон Третий. Кстати, знаете, почему после Первого шел Третий? Где Второй? Наборщик рекламных проспектов, печатающий их к коронации, ошибся, и римскую двойку с восклицательным знаком принял за тройку. Тогда решили, пусть остается, вот если бы Орленок не умер, он бы был Вторым, и в знак уважения к Великому Бонапарту, мы, мол, так и хотели.

На этой площади «глаз радует» лишь музыкальная беседка.

Если от Площади де Голля, по широкому бульвару Грандваль пройти вверх от моря примерно километр, то для приверженцев Бонапарта там еще один памятник — третий. На четвертой площади, которая называется Сады Казоне. Здесь Император установлен на огромном постаменте, на котором перечислены все его сражения. За памятником — пещера, в которой, если верить слухам, играл маленькие Наполеон. Перед памятником, под грандиозной лестницей, наполеоновский орел.

Наполеон Бонапарт родился в Аяччо в 1769 году, ровно через год после приобретения Францией у Генуи Корсики (да, французы ее купили, и итальянцы не претендуют на возвращение, хотя итальянский дух на острове царит гораздо сильнее, нежели французский). Его отец воевал с французами за свободу Корсики, но бежал с поля боя с беременной женой, а затем договорился с французской администрацией и стал представителем новой Корсиканской знати в Национальной Ассамблее. Карло воспользовался знакомством с французским губернатором, и обеспечил детям бесплатное образование.

В 9 лет Наполеон получил стипендию в Бриеннской Военной Академии, которую создали с целью «привития детям французской знати сознания ответственности своего статуса». Закончив Академию он поступил в привилегированную военную школу в Париже. В 16 лет Наполеон закончил ее и был направлен в артиллерийские войска. Возможности блестящей карьеры открылись перед Бонапартом, когда ему было всего лишь 20 лет, после Революции. Он вернулся в Аяччо и поступил в местный якобинский клуб, ревностно защищая интересы революции. Но на Корсику вернулся Паскаль Паоли, главный радетель независимости Корсики.

На памятнике ему выбиты его слова: «Равенство не должно быть пустым словом». Вот они носятся со своим равенством! Его не должно быть, с чего ради? Равные возможности? Наверное, да! Равенство? Категорически, нет! За 20 лет жизни в эмиграции, в Лондоне, Паоли приобрел глубокую неприязнь к любым революциям. Несмотря на дружбу Паоли с отцом Наполеона, якобинские взгляды и военные замашки юного Бонапарта вовсе не нравились Паоли. Когда Бонапарта избрали заместителем командующего добровольческой милицией, он принял участие в безуспешной попытке отобрать цитадель у роялистов, а в ответ на убийство одного из милиционеров, Бонапарт расстрелял несколько человек, что вызвало восьмидневную гражданскую войну, в результате которой в июне 1793 года паолисты выгнали Наполеона и его семью в континентальную Францию.

В Париже Наполеон отрекся от преданности Корсике, и даже переделал свое имя на французский лад, став из Напалеоне Буонапарте Наполеоном Бонапартом. И, несмотря на то, что он неоднократно с ностальгией вспоминал сельскую Корсику, в списке мест, где он хотел бы быть похороненным, он поставил Аяччо только на четвертое место. Ну, а с местом рождения ничего не поделать: вот дом, где родился будущий император. Здание перешло к отцу Наполеона в 1760 году, и в нем он жил со своей женой до самой смерти. В мае 1773 года сторонники Паоли изгнали из дома семейство Бонапартов и разграбили дом. Через год его реквизировали англичане и устроили из здания жилище для английских офицеров. Позже, Летиция Боунапарте, мать Наполеона, выкупила здание и восстановила его. В 1923 году дом приобрело государство. К сожалению, он стоит в очень узком переулке, сфотографировать полностью неоткуда.

С торца здания открыто кафе, которое названо «Жозефина». Ну, глупо было бы не воспользоваться в рекламе таким именем, и всем, что с ним связано!

Крестили юного Наполеоне в Кафедральном Соборе Аяччо, в 1771 году, буквально за углом от места рождения. Собор был построен во второй половине 16 века, по образцу Собора Святого Петра в Риме, но в гораздо меньшем масштабе от задуманного — средств не хватило. Внутри на стене висит доска с извинениями по поводу малых размеров собора, а с другой стороны — купель, в которой был крещен Наполеоне, года ему было почти 2 года. Большой мраморный алтарь подарила собору в 1811 году сестра Наполеона Элиза Бачоки. В одной из капелл, слева от алтаря, работа Делакруа.

Еще одна церковь — - Святого Роха, защитника от чумы. Интересно, что с началом ковида, в его церквях и часовнях висят молитвы с просьбами о защите от коронавируса.

Здание Муниципальной Библиотеки расположено по-соседству с Дворцом Феша (в котором сегодня разместился главный музей города).

С другой стороны — лицей, носящий его имя. Оказывается, в Аяччо не все названо именем Бонапарта. Кардинал Феш был родственником Наполеона, коллекционер, по чьему указанию был построен главный музей города.

Ну, и нагулявшись, отправились на машине к старой башни Аяччо. Правда, муж наотрез отказался к ней идти, так что, только издалека сфотографировали.

Рядом, старейшая часовня с крестом. Именно здесь, справа от часовни, я сфотографировала те гнутые деревья, которые выставила в начале рассказа.

Меня изумляют французские кладбища, корсиканские не исключение. Огромное кладбище Аяччо мы проезжали минут десять (из окна фотографировала). Целый город, но о «погулять по нему» и речи быть не могло, муж был «несогласный» ни на что!

Хотела было его пляжем Сен-Франсуа утешить, но городской пляж Аяччо Сергея не впечатлил от слова «совсем».

Поэтому, просто прогулялись по симпатичной набережной — бульвару Даниэле Казановы, к которой от пляжа ведет лестница из нескольких маршей.

И, к финалу дня, мы отправились в Цитадель. Шестиугольная крепость и башня, стоящие на широком полуострове с 1490 года. В 1553–58 годах ее захватили Сампьеро Корсо и могущественный маршал Терма. Крепость сегодня принадлежит военным, осмотреть можно только дворы. О ней, конечно, расскажу отдельно. На площади перед крепостью, установлены щиты — мини-выставка о нашем мире. Памятник — генералу Пьеру Лелонгу, нам он интересен тем, что в 1919 году в звании Капитана экспедиционного корпуса генерала Жанина, воевал на Урале и в Сибири. Во время ВМВ участвовал в подготовке к высадке союзников в Северной Африке, так как находился в это время в Марокко. Его жена Элиза Мерит была депортирована в Равенсбрюк. В 1946 году он командовал военным подразделением на Корсике, и погиб в автокатастрофе в 1947 году по дороге в Бастию.

А напротив дом, который привлек вывеской с надписью: «Казанова». Оказалось, ничего общего со знакомым всем Казановой он не имеет. В этом доме 9 января 1909 года родилась Даниэль Казанова, которая, будучи совсем юной, вступила в ряды сопротивления нацизму. До 1939 года она возглавляла союз молодых девушек Франции в рядах Сопротивления. В 1942 году ее арестовали и отправили в Аушвиц, где она погибла, замученная палачами 9 мая 1943 года.

За время прогулки я разжилась фотографией колодезного люка, правда, с непонятной надписью, не с названием города.

Вот такая столица Корсики. Даже не знаю, понравилась ли она мне. С одной стороны, да, мне было интересно, как всегда в новом месте. С другой стороны, Аяччо, как мне показалось, город без индивидуальности. В нем нет никакой самобытности. Я рада, что мы погуляли по нему в самом начале, потому как каждый следующий день был лучше предыдущего, а финал — просто привел меня в восторг, став вишенкой на торте. Однако, без столицы, тем более — родины Бонапарта, осмотр острова был бы неполноценным.

Спасибо за внимание!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия