Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ,
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему…
М. Лермонтов.
Курортный отдых невольно погружает в состояние умиротворения и безмятежности, а это как именно то, чего нам так не хватает в повседневной суете. Но почему-то внутренний голос не даёт жить спокойно и настойчиво зовёт куда-то вдаль. Вместо того чтобы мокнуть в белоснежных ваннах, пить нарзан и наполняется пузырьками изнутри и снаружи, я понеслась за новыми впечатлениями. Тем более, что за пределами Кисловодска немало привлекательных и удивительных мест.
Гостям города предлагается огромный выбор разнообразных экскурсий и среди самых популярных — джип-тур на плато Бермамыт. В рекламных буклетах говорится примерно следующее: «Мы с легкостью преодолеем путь из Кисловодска на плато, а Бермамыт покорит скалистыми склонами, горными долинами и альпийскими лугами. Поездка оставит массу положительных эмоций!». Помимо дневных, проводятся рассветные и закатные экскурсии. Мы отправились навстречу закату.
Поездка превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания и получилась «потрясающая» в прямом смысле этого слова. К сожалению, не всегда получается всё так гладко, как обещают.
Дорога на Бермамыт проходит через село Учкекен. Оттуда на плато всего каких-то 35 километров. И если первую часть пути по грунтовке еще можно назвать сносной, то дальше дороги как таковой в принципе нет. Вместо неё - колеи грязи в метр глубиной. Ситуацию усугубил прошедший днём град, так что пришлось испытать настоящий экстрим и получить изрядную дозу адреналина.
Машину заносило на поворотах, со скрежетом разворачивало, кидало из стороны в сторону, она дергалась, буксовала, подскакивала на кочках и вместе с ней как по команде подпрыгивали и мы, цепляясь за сидения и поминая всех чертей на свете. Не обращая внимания на истошно орущий двигатель и удары днища о камни, водитель отчаянно рвался вперёд. Что-то трещало, хрипело, и казалось, что вот-вот мы перевернемся и улетим в тартарары. Иногда колеса полностью тонули в жиже. Приходилось выходить и идти пешком. Зато сполна налюбовались лугами, на которых местные жители пасут коров, черных карачаевских овец и лошадей.
После трёх часов борьбы с грязью машина сделала последний рывок и напрочь заглохла. Понаблюдав за тщетными попытками водителя её завести, мы уныло поплелись на ближайший уступ скалы, мысленно смиряясь с фактом, что на Бермамыт мы не попадём.
Стоит отметить, что водители на маршруте работают единой командой, и выручают друг друга в сложных ситуациях. А между собой общаются при помощи рации. Очевидно, что информация о нашей поломке была передана по цепочке, потому как вдруг появился шустрый кроссовер, который успел доставить на Бермамыт своих пассажиров и примчался за нами. За пять минут до захода солнца мы были у цели — перед взором предстало плато до самого хребта.
Вдали сиял Эльбрус, освященный последними лучами солнца. Нет таких слов, чтобы описать чувство восторга.
Эльбрус, гигантский древний вулкан, высочайшая вершина России и Европы. Испокон веков эта величайшая двуглавая гора будоражила умы, вызывала восхищение и священный трепет, что ярко отразилось в названиях различных народов. Эльбурус по-балкарски — Минги-Тау (Вечная Гора Мудрости), по-грузински—Ял-буз (Грива снега). У абхазцев он известен под названием Орфитуб (Гора пребывания блаженных). Кабардинцы называют Эльбрус Охшамахо (Гора Счастья) и свято верят, что даже один взгляд на него сулит удачу и счастье.
Между тем, уже заметно стемнело. Нас распихали по разным машинам и повезли назад. В Кисловодск добрались только к полуночи.
На другой день в 7:00 утра я уже стояла на остановке, поджидая экскурсионный внедорожник. На сей раз предстояло преодолеть путь длинной 83 километра по горным серпантинам в урочище Джилы-Су.
Живописный маршрут проходит по территории Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
По пути следования машина делает частые остановки, давая возможность полюбоваться бескрайними просторами и сделать фото на память.
Мы попробовали вкуснейший нарзан прямо из источника, посмотрели водопады, пообедали вкуснейшей запеченной форелью, насладились чак-чаком с вкусным травяным чаем, понаблюдали за сусликами и в завершении полюбовались плывущим над землей белесым туманом, превращающим окружающий мир в нечто сказочное и таинственное.
Ещё одной интересной и незабываемой поездкой стала экскурсия в Северную Осетию. Республика Северная Осетия-Алания входит в состав РФ и лежит к северу от Кавказского хребта. Согласно накопленным научным данным осетины считаются последними потомками иранского племени, известного в средние века как аланы. От своего далекого прошлого осетины сохранили не только самое ценное — язык и этническую самобытность, но и многие традиции своих предков.
В Осетии официально существуют две религии: христианство и мусульманство. Кроме того, здесь до сих пор сохранилось язычество, а многие причисляет себя к дохристианской вере уацдин, приверженцы которой верят в единого Бога-Творца — Стыр Хуыцау. Посредником между Богом и людьми служит небожитель Уастырджи, покровитель мужчин, путников, а также враг убийц, воров и клятвопреступников. Самый почитаемый у осетин святой окружен ореолом благоговейного обожания. Его воспевают в сказаниях, молитвах, тостах, песнях, посвящают ему храмы. Ежегодно в первой половине ноября с большим размахом отмечают праздник Джеоргуба в честь Уастырджи. Празднование длится целую неделю, начиная с понедельника. В воскресенье, накануне праздника, каждая семья приносит в жертву Творцу какое-либо животное (бычка или овцу).
В 1995 году у въезда в Алагирское ущелье был установлен памятник Уастырджи работы скульптора Николая Ходова. Рассекая скалы безудержно мчится вперед могучий сверкающий всадник на стальном коне.
Некоторые исследователи считают, что «Уастырджи» – видоизменённая форма имени св. Георгия. другие отождествляют Уастырджи с прародителем скифов Таргитаем
Имя св. Уастырджи в Осетии носят весьма многие известные на всю республику святилища, и в том числе культовый комплекс Дзвгисы-дзуар. Он находится в селении Дзивгис и состоит из христианского храма XIII-XIV веков и чисто языческого святилища. Осетинским слово «дзуар» называют и крест, и святое место, и духа, и ангела. А присматривал за святилищем главный выборный или наследственный общинный жрец — Дзуар-лаг.
О происхождении святилища сложено немало легенд. Одна из них рассказывает, что однажды посреди лета вдруг начался снегопад. Все вокруг вмиг переменилось и стало белым. Зеленела только одна непокрытая снегом поляна. Пробрались к ней люди сквозь сугробы и обнаружили там две раскалённые надочажные цепи, от которых исходил пар и растапливал снежинки. Это чудо восприняли горцы как священный дар Небес и возвели здесь храм. Следует заметить, что надочажная цепь и очаг у осетин составляли величайшую ценность каждого осетина, считались священными и символизировали единство семьи. Над очагом и цепью давались клятвы, с ними прощалась девушка, выходя замуж, у очажной цепи совершались обряды усыновления и примирения кровных врагов.
Первые упоминания о дзивгисском храме относятся к XVIII веку. К тому времени он заметно обветшал, но вплоть до двадцатых годов XX века оставался центром духовной жизни сельчан. Долгое время на звоннице храма находились колокола, один из которых был подарен грузинским царем Георгием XI в 1613 году. Второй колокол был прислан кахетинским царем Арчилом II. Сегодня колокола хранятся в Краеведческом музее РСО-Алании, а храм пребывает в отреставрированном виде и продолжает выполнять своё предназначение.
Что касается самого села Дзивгис, то когда-то это было большое и хорошо укреплённое поселение. Главным форпостом служила Дзивгисская пещерная крепость, возведенная предположительно в XIII—XIV веках. Столетиями она прикрывала вход в стратегически важное Куртатинское ущелье и сдерживала натиск врага. Даже глядя на крепость в упор, её легко можно не заметить. Сложенные из камня укрепления сливаются в единое целое с горой Кариухох.
Грандиозное сооружение состояло из 7 отсеков, пристроенных как ласточкины гнёзда к естественным пещерам и скальным навесам. Сообщение между отдельными помещениями осуществлялось при помощи консольных балок, вбитых в расщелины скал. На балки укладывался настил из двух-трех досок и по ним передвигались как по мостам. При опасности мостик убирали. Взять приступом подобную крепость было крайне сложно. Согласно местным преданиям, в XVII веке крепость стала непреодолимой преградой для шаха Аббаса и его войска.
К началу 20 столетия в селе Дзивгис проживало около 400 человек. В настоящее время насчитывается несколько дворов. Многие жители уехали, а дома разрушаются. Вблизи, на холме, чернеют фамильные склепы, напоминая о бренности бытия и скоротечности времени.
За Дзивгисом Куртатинское ущелье плавно переходит в широкую долину реки Фиагдон. Бурная горная река берёт своё начало из ледников Тепли и тысячелетиями с шумом пробивает себе путь между скалами.
В 2000 году, на правом берегу реки, рядом с поселком Хидикус был построен новый мужской Успенский монастырь. Некоторые башни возвели на фундаменте старых средневековых строений. Послушники говорят, что над "дизайном" никто особенно не работал: возводили все постепенно и разными мастерами. Тем не менее весь комплекс получился довольно гармоничным и отлично вписался в ландшафт.
церковь Святых жен Мироносец
Витиеватая дорога бежит дальше, открывая за каждым поворотом такие виды, что захватывает дух.
После бесконечных крутых подъемов и спусков делаем остановку в глубине Гизельдонского ущелья. Здесь, у селения Даргавс, нашли вечный покой многие поколения горцев. На левом берегу реки Стыр-дон расположен известный раннесредневековый аланский катакомбный могильник, а на правом берегу, на склоне горы Раминыраг раскинулся «город мёртвых» - Даргавский некрополь склеповых захоронений.
Даргавский некрополь был заложен где-то в четырнадцатом столетии. На протяжении 400 лет в домиках – усыпальницах хоронили людей. В каждом одна семья. Всего здесь 95 склепов. В один помещалось приблизительно до 100 человек. Любопытно, что самые древние мумии уложены в ладьи с веслами. Возможно это связано с верованиями о том, что попасть в загробную жизнь можно, только переплыв реку забвения.
Уникальный некрополь является настоящей сокровищницей для археологов, ведь в могилы вместе с мертвыми клали множество бытовых вещей. Среди найденных артефактов – кинжалы, серьги, стеклянные бусы, изделия из кожи, древки стрел, шкатулки, посуда, ножи, одежда и обувь.
Каждый склеп представляет собой небольшой оштукатуренный каменный домик Надземная часть — только верхушка айсберга: под многими есть глубокие ямы. В каждом склепе – лаз, отверстие для вентиляции. Если в них заглянуть, можно увидеть полки, на которые укладывали мертвецов. Когда полки заполнялись усопшими, останки опускали вниз, освобождая место для новых погребений.
Средневековые мастера не только удачно выбрали место, благодаря чему 700 лет некрополь сопротивляется бушующим горным ветрам, но и создали уникальные многоступенчатые крыши, оригинальная конструкция которых не позволяет проникнуть внутрь ни капли дождя.
Гуляя среди склепов испытываешь противоречивые чувства. С одной стороны, вполне понятное любопытство, а с другой - грусть и необъяснимая неловкость.
На одной из усыпальниц начертана надпись на осетинском языке: "С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы".
Над «городом мёртвых» гордо возвышается родовая башня Аликовых. Она выполняла сигнальную, сторожевую и боевую задачи и контролировала подступы к Даргавсу со стороны Геналдонского ущелья. В конце XVIII и начале XIX веков в регионе разбушевалась чума. Пытаясь спасти жизнь своим близким, заражённые уходили в Город мертвых и там дожидались смерти. Аликовы, убегая от страшной болезни, перебрались в Кобанское ущелье, а башня стала принадлежать роду Бадтиевых.
Даргавс в прошлом – колыбель знатных родов. В советское время село было достаточно крупным, а сейчас здесь проживает порядка 100 человек. Оттоку населения отчасти способствовал сход ледника Колка, полностью разрушивший дорогу из Даргавса на равнинную часть Северной Осетии.
Крупнейшая в России гляциальная катастрофа произошла 20 сентября 2002 года. Оторвавшись от горных вершин ледник пронесся по Кармадонскому ущелью огромной массой из льда, камней и грязи со скоростью 250 км/час, сметая всё на своём пути. Пройдя несколько десятков километров и преодолев узкую часть ущелья, ледник постепенно потерял силу и остановился в семи километрах южнее населенного пункта Гизель. В результате стихийного бедствия были полностью разрушены линии электропередачи, дорога Гизель — Кармадон — Даргавс — Дзуарикау, турбазы, санаторий и поселок Верхний Кармадон.
Виновником катастрофы был пульсирующий ледник Колка, расположенный на северном склоне Казбек-Джимарайского массива и уже известный своими подвижками в прошлом.
Поисково‑спасательная операция длилась полтора года, однако все усилия оказались безрезультатными: под ледовой массой были найдены только 17 тел погибших. Пропали без вести 125 человек, в том числе съемочная группа фильма «Связной» во главе с актером и режиссером Сергеем Бодровым-младшим.
После схода ледника в 2002 году Кармадонское ущелье в Северной Осетии практически опустело. Но многие осетины продолжают здесь жить, невзирая на то, что угроза схода ледника сохраняется до сих пор.
село Кармадон. Единственная жилая пятиэтажка и несколько не достроенных домов
Несмотря на свою печальную известность, Кармадон притягивает своими фантастическими видами, а маршрут через ущелье справедливо считается одним из живописных в Осетии.
Торжественная, невероятная красота гор, водопадов, лесов и причудливо изрезанных долин навсегда влюбляет в себя, вызывает искренний восторг и покоряет и сердце, и душу. Ради этой вечной красоты можно пожертвовать собственным комфортом и преодолеть сотни километров не самых легких дорог.
Теги:
Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм
