«Балканский вояж. Ч. 9. Север Монтенегро: здесь не хватает слов, здесь должно лишь молчать и наслаждаться…». Окончание

Утро выдалось бодрым во всех отношениях: и относительно погодных условий (уличный термометр показывал всего + 14 градусов против вчерашних +28 на побережье), и применимо к нашим передвижениям. Пришлось надевать все суточные запасы одежды и даже замотать шею палантином. Благо, каким-то чудом забросила в дорожную сумку. А с обувью промахнулись. Несмотря на то, что перемещались от аппартов до места, где проходил завтрак, бегом, ноги в открытых босоножках задубели.

Несколько слов о национальном парке Дурмитор. Огромный парк площадью 390 кв. км — настоящая экологическая сокровищница Черногории. О происхождении названия живописного горного массива ученые спорят до сих пор. Одни считают, что происходит оно от итальянского слова «dormire» (спать). По легенде, оказавшиеся в этих краях римские легионеры молили своих богов, чтобы местные горы спали и не чинили препятствий. По другой версии название горного массива образовано от кельтского словосочетания «dru-mi-tor», что означает «вода с гор». Не определилась, какой версии отдать предпочтение. Обе красивы)

Заповедной зона парка признана в 1952 году, а в 1980 году лет парк был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В нац. парке множество лесных массивов (некоторые из них, например Црна Поде и еловый лес у Млинского ручья, являются реликтовыми), горных вершин (самая высокая, Боботов Кук, достигает 2523 м), рек, высокогорных лугов, родников и природных пещер. Здесь произрастает свыше 1500 видов растений, насчитывается более 300 видов животных и птиц.

В нац. парке много крошечных деревушек, где жители ведут тот же уклад, что и многие сотни лет назад. Самое известное из озер нац. парка — Црно Езеро (Чёрное озеро), расположенное в окружении густого елового леса на высоте 1410 метров. Это самое посещаемое место Дурмитора.

Позавтракав в кафе, обустроенном в одном из домиков на территории кемпинга, выдвинулись в строну Чёрного озера. Завтрак заказывали с вечера. За 15 евро нас накормили вкусным омлетом с пршутом, сыром и домашним хлебом, и напоили вкуснейшим кофе с булочками и джемом.

Входной билет на территорию нац. парка — 3 евро с человека, дополнительно 2,5 евро берут за парковку. От парковки до озера нужно пройти около километра. Но, как писала выше, утром было свежо, что придавало излишнего ускорения. Двигаясь в быстром темпе, расстояния не заметили. Если чего-то не хватит за завтраком, для перекуса можно приобрести ежевику, малину, орехи, что продают местные жители по обе стороны от дороги на пути до озера. Здесь же можно приобрести мёд, оливковое масло, вино.

Чёрное озеро завораживает мистической притягательностью с первых минут! В водной глади отражаются ели, и местами вода приобретает тёмный, почти черный цвет, обусловливая тем самым название водоёма.

Две горные вершины, «Меджет» (2287 м) и «Савин Кук» (2313 м), нависают над озером, словно гигантские монстры. Как оказалось, именно «Савин Кук», просматриваемый из наших апартаментов, «завладел» мыслями с вечера. Информации о том, что означает диковинное название, не обнаружила. Наименование же горы «Меджет» говорит само за себя. То бишь, медведь) Удивились в тот момент, когда Николай указал рукой на гору «Меджет». Вершина оказалась центровой, а не крайней слева, как представлялось. Никакого «медведя» именно в ней не усмотрели, зато «Савин Кук» — вылитая морда спящего мишки в анфас.

С другой стороны, какая разница, как называется та или иная вершина, когда вокруг такая КРАСОТА!!!

Чёрное озеро состоит из двух водоёмов: Большого и Малого. Обходя озеро по кругу, подошли к тому месту, где водоёмы соединены между собой узким каналом длиной 60 м. Летом канал полностью пересыхает, и нам довелось увидеть два самостоятельных озера. Большое озеро занимает площадь около 0,6 кв. км. В длину оно простирается более чем на 800 м, в ширину — 700 м. Показатель наибольшей глубины здесь достигает 25 м. Малое занимает территорию примерно в 0,2 кв. км. Его ширина составляет около 400 м, длина — 600 м. А вот глубина этого водоема практически вдвое больше, чем в первом, и достигает 50 м!

Через час температурные показатели стремительно поползли вверх, мы перестали мёрзнуть и начали получать от прогулки истинное удовольствие. С каждым поворотом тропинки, ведущей вдоль озера, открывались картинные пейзажи. Здесь просто нет некрасивых уголков. Разлапистые ели тянули ровные стволы ввысь, редкие цветы поднимали головки над густым травяным пологом, водичка искрилась на солнце россыпью изумрудов, а огромные валуны будто просились на полотно, органично дополняя пейзаж. И чувствовалась во всем этом такая идиллия, что разомлев на солнцепеке, покидать периметр озера не хотелось.

Совет: к Чёрному озеру лучше отправляться ранним утром, до 11 часов, пока не привезут организованных туристов. Умопомрачительное ощущение единения с первозданным, практически нетронутым рукой человека природным творением, будет обеспечено сполна.

Завершив озёрный променад, прокатились по нац. парку. Проехали сквозь еловый реликтовый лес до одной из вершин парка, где образовалась импровизированная «смотровая площадка». Примостившись на лавку у края скалы, онемела от художественных видов. Зрелище головокружительное!!!

И что тут говорить… здесь должно лишь молчать и наслаждаться…

Двигаясь дальше, обратили внимание на популярные горные спуски, оборудованные с противоположной стороны вершины «Савин Кук», вдоль которых протянуты канатные дороги, и в очередной раз замерли от восхищения, проезжая высокогорные долины в окрестностях Жабляка, пестреющие луговым многоцветьем на фоне массивных горных вершин.

Оставив позади Жабляк, передвигались дальше по уникальной высокогорной дороге «Жабляк-Трса-Гряда-Пошчени-Плужине», пролегающей через плато Дурмитор. Проехать по высокогорной дороге, окруженной живописными природными «полотнами», сродни интересному приключению.

Трасса не имеет аналогов в Черногории по высоте залегания её перевалов (почти 2000 м). Сюда не возят организованных туристов, и нам посчастливилось наслаждаться необыкновенной красотой горных массивов в полном одиночестве.

Двигались к перевалу «Седло», расположенному напротив самой высокой вершины Черногории — горы «Боботов Кук» (2523 метра). Внешний вид перевала идентичен очертаниям обычного седла. Здесь не нужно фантазировать и додумывать, всё более чем очевидно. Создает же природа шедевры!

Очередную остановку в сердцевине горных хребтов посвятили подъёму на перевал. Николай предложил совершить восхождение на «Боботов Кук», чей правый склон более пологий и более приспособленный для подъёма неподготовленных «чайников» вроде нас. Мне же приспичило отклониться влево к «Седлу» с мыслью пофоткать пасущихся овечек.

Настраиваясь на активную фотоохоту, забыла предупредить о намерениях своих мужчин, и пока была занята фотосъемкой они, истрактовав мои действия по-своему, начали карабкаться по крутому склону вверх. Ничего не оставалось, как догонять их.

Смахивая капли пота с лица и пытаясь унять дрожь в мышцах, радовались как дети, едва на альтиметре замаячила заветная цифра в 2000 метров! Нам бы остановиться и приступить к спуску, но, войдя во вкус и словив эйфорию, поднялись вверх ещё на 14 метров!

Николай отметил наш подвиг выдачей дипломов о покорении высоты в 2000 метров. В дополнение к имеющимся каталонским о полёте на воздушном шаре. Глядишь, так недолго стать дипломированным специалистом по всем имеющимся высотам)))

Опытные покорители вершин сразу заметят, что осилить высоту в 2000 метров под силу единицам. Безусловно, на вершину в 1860 метров мы приехали на авто. Но прошагать даже 140 метров вверх по крутому наклонному склону и спуститься вниз, это не цветочки на лугу собирать. Мышечная боль не отпускала несколько дней.

Спускаясь через горные перевалы, достигли приграничных районов с Боснией и Герцеговиной. У села Мратине, что обосновалось в долине на границе двух стран, открываются великолепные виды на боснийские горы.

Дальше предстояло добраться до реки Пива, перегороженной плотиной. Прежде, чем спуститься к водохранилищу, заглянули в древнейший Пивский монастырь, что считается символом духовности и непобедимости черногорцев. Основное монастырское строение, церковь Успения Богородицы, внешне аскетично.

Храм специально возводился таким образом, чтобы не привлекать внимание турецких захватчиков. Внешняя скромность не раз вводила захватчиков в заблуждение, внутреннее же убранство поражает великолепием. Интерьер украшен слоновой костью и старыми фресками. Здесь находятся 1250 кв. м фресок, покрывающих стены и потолки.

Пронизанные следами времени постройки навели на мысль, что Пивский монастырь древнее Морачского. Но нет, моложе на три века. Монастырь был построен с 1573 по 1586 года Саватием Соколовичем, митрополитом и патриархом Сербской православной церкви. Близкий родственник митрополита Саватия, Мехмед Паша Соколович, был великим визирем при трех султанах Османской империи, при Сулеймане Великолепном в том числе. Фреска с изображением Паши красуется у входа в храм с внутренней стороны.

В одной из стен храма имеется вход и крутая лестница в легендарную тайную комнату храма Пресвятой Богородицы, где монахи спасали себя и реликвии во время набегов турок.

На момент визита в монастыре проживала одна монашка. Сложно представить образ её жизни, но для монахов из 150 черногорских монастырей, разбросанных по всей стране преимущественно в гористой местности, удаленных как друг от друга, так и от цивилизации, подобный уклад является привычным.

К реке Пива спускались по выбитым в тоннелях узким серпантинам, число которых в данном районе подбирается к полусотне. Передвигаться по тоннелям можно исключительно при свете фар, ведь сложные серпантинные развороты, доходящие до 180 градусов, здесь самые опасные.

Испытывая жуткие ощущения внутри скальных проёмов, получали облегчение, выныривая из очередного тоннеля на свет Божий. Бирюзовая гладь реки Пива, бросающаяся в глаза за поворотами, настраивала на мажорный лад.

Каньон Пивы имеет максимальную глубину 1200 м, общая его протяженность 4 км. Длина самой реки 120 км. В 1975 году долину Пивы возле населенного пункта Шчепан Поля перегородили плотиной Мратинье, в результате чего появилось водохранилище, получившее название Пивское озеро. Рукотворное чудо выглядит довольно эффектно.

Пива отличается не только красотой, но и полезностью. Энергетическая мощность реки используется в работе гидроэлектростанции. На одном из берегов Пивского водохранилища расположился молодой город энергетиков Плужине. Заехали и туда, чтобы насладиться насыщенностью Пивы с другого берега.

Бирюзовый омут Пивы не отпускал и для обеда мы выбрали ресторан «Излазак», разместившийся над каньоном реки. Трапеза в живописнейшем месте могла затянуться, но нужно было двигаться дальше.

На побережье возвращались через город Никшич. Точнее, проехали чуть в стороне от него. Никшич — промышленный центр и за неимением туристически значимых объектов делать там нечего. Всё производство, что имеется в стране, сосредоточено в Никшиче: мукомоленный комбинат, литейное производство, боксидовый рудник, пивзавод. Как и преступные группировки, контролирующие экономические сферы влияния. Недалеко от Никшича дорога пролегает через Сланское озеро (Slansko Jezero), что показалось симпатичным по фото в сети. Но совесть не позволила мучить уставшего Николая и к озеру не поехали.

На подъезде к Будве остановились на той же смотровой, что предлагала утренние панорамы двумя днями ранее. А сейчас золотистое свечение заката обрисовывало город мягкими мазками.

Подводя итог, отмечу, что на север Черногории, где беспокойная природа продолжает ронять свои жемчужины, советовала бы поехать на двухдневную экскурсию с ночевкой, как это сделали мы. Во-первых, не придется дважды накатывать более 200 км от побережья в одну сторону, во-вторых, увидите не только знаменитые каньоны рек Тара и Морача, но и не спеша погуляете по нац. паркам, насладитесь бирюзой реки Пива и её каньоном, которые лично мне показались самыми живописными, а также высокогорными перевалами, куда не доезжают групповые туристы. На мой взгляд, аргументов в пользу подобной экскурсии предостаточно.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм