Карту пришлось упростить — Гугл дает вставить только 10 точек
Путешествие по Америке… Именно это было главной целью моей поездки. Не заработок «зелёных» и, каюсь, не улучшение английского языка, как мы всем наперебой заявляли. Мои коллеги по работе с первых дней стали говорить о том, что было бы здорово увидеть оба океана, пересечь все штаты с востока на запад, достичь Калифорнии и так далее. На деле количество желающих совершить незабываемое путешествие свелось к минимуму, а к концу рабочего периода я и вовсе остался один в своём порыве, ведь потенциальные бравые путешественники, подсчитав все будущие расходы, пришли к выводу о необходимости покупки автомобиля и прочих благ в России. Это более перспективно, мол, а твоё путешествие прошло и всё. Лучше поменять дату вылета и скорее домой. С такой примитивной логикой я спорить не стал, а собрал вещи и сразу же в путь. Времени оставалось ровно месяц. Всего месяц на трансамериканское путешествие с заездом в ключевые города. Моё финансовое положение после полёта на выходные в Майами, ежедневных ресторанов и баров и еженедельной аренды машин оставляло желать лучшего. В наличии была жалкая тысяча долларов и ещё триста в перспективе. С такими деньгами здравомыслящий человек ни за что не пустится в подобного рода авантюру, но ваш покорный слуга к категории нормальных людей не относится точно.
Итак, выпив для храбрости любимого Jack Daniel`s, я отправился на автовокзал Вашингтона, с набитым до отказа рюкзаком за плечами.
То, что первой моей остановкой будет Мемфис, я знал заранее, но до непосредственного отбытия не представлял на каком именно виде транспорта я поеду в город Элвиса. Было три варианта: автобус (самый дешёвый), поезд (дороже автобуса в три раза) и автостоп. Самолёт я отбросил сразу — с такой высоты Америку не разглядеть. По финансовой причине отпал и поезд. Ну, а затем и автостоп — по причине дорожной системы Округа Колумбия, где даже в автомобиле чувствуешь себя как в день города на плотинке. Короче, выбрав единственный оставшийся студенческий вариант, я решил его и придерживаться, тем более автобусы в США — не наши ПАЗики, а вполне комфортабельное средство передвижения. И даже с туалетом.
Автобусные маршруты в США не всегда прямые, из пункта, А в пункт Б. Там широко развита система пересадок — к примеру, в моём случае, чтобы попасть в Мемфис из Вашингтона, нужно сначала ехать в Ричмонд, где придётся пересаживаться на стыковочный автобус уже непосредственно до Мемфиса. Вроде как неудобно, но всё это делается по одному и тому же билету, что исключает надоевшее ещё на родине удовольствие лишний раз стоять в очереди. И как очевидный плюс — довольно частые рейсы в любую точку страны. Тут остаётся разве что поспорить с Михаилом Задорновым по поводу умственных способностей американцев.
К чему я расписываю систему автобусного сообщения США? Дело в том, что как раз со стыковкой в Ричмонде, столице «родного» штата Вирджиния, мне и не повезло, следующего автобуса пришлось ждать пять часов. Но нет худа без добра — на автовокзале я встретил русских студентов, возвращавшихся домой после трудовых каникул, которые и помогли мне вместе с завалявшейся у меня в рюкзаке бутылкой Jack Daniel`s скрасить ожидание. Вообще-то пить в США можно только в барах, ресторанах и дома, то есть в частной обстановке. Вот мы и не стали нарушать закон — выпили в кабинке туалета. А что? Вполне себе частная обстановка.
Как бы весело мы ни проводили время, но автобусы на Нью-Йорк ходят очень часто, поэтому соотечественники покинули Ричмонд раньше, оставив меня спать сидя на металлических креслах автовокзала. Поспать, правда, всё равно не удалось, так как неподалёку расположился бродяга и источал такой запах, что не то что спать, жить не хотелось! И в голове сразу понеслись воспоминания о родине…
Примерно через вечность подошёл-таки автобус, кресло которого приняло уже уставшего «руссо туристо», и я моментально отключился с мыслями о столице рок-н-ролла.
Подробный рассказ про Мемфис: Как я спал с женой Элвиса
Город, подаривший миру Элвиса и рок-н-ролл в целом, встретил меня чёрнокожим парнем, который у выхода из автовокзала хотел показать мне какой-то очень интересный фокус. Но я был уже не первый день в штатах, поэтому предложил фокуснику пройти в известном направлении. За фокусом последовала бы просьба угостить сигареткой, затем одолжить 25 центов и так далее. Это почти как у нас: «Сигаретки не будет? А зажигалки? А на проезд не добавишь?». Только с фокусами. Да, по-другому там работают на улицах. Элегантнее, что ли…
Вообще на автобусах в США можно встретить довольно интересную публику, такую не встретишь в самолётах и поездах. Тут вам и запойные пенсионеры, и отсидевшие нарушители общественного порядка, и проститутки… Там же, в Мемфисе на автовокзале, ко мне подсела одна девушка с фингалом, попросила сигарету и в знак благодарности поведала историю о том, как она в данный момент уезжает как можно дальше от своего мужа. На мой логичный вопрос «зачем?» она просто сообщила, что когда он бил её — было ничего, но на днях он ещё и стрелял по благоверной, что стало последней каплей. Слава Богу, промазал. Я тогда решил, что Чарльз Буковски брал сюжеты для рассказов именно на автовокзалах…
После диалога с «фокусником» я отправился завтракать в одну замечательную забегаловку. Это крупная сеть, что не редкость для США, да и для всего мира, но нравилась она мне тем, что цены в ней были немногим выше Мак Дональдса, а еду (именно еду, а не гамбургеры) подавали официантки в нормальной (не пластиковой) посуде. За соседним столиком сидели три молодых субъекта, судя по речи — из Скандинавии. К ним-то я и обратился с просьбой показать на карте легендарную усадьбу Элвиса — Грейслэнд. Оказалось что ребята — Шведы и что один из них немного говорит по-русски. Правда, настолько «немного», что продолжали мы разговор исключительно на английском. После беседы я пришёл к выводу о том, что скандинавские туристы весьма полезны — они не только показали мне местоположение Грейслэнда, но и посоветовали купить проездной на междугородние автобусы, посредством которых я передвигался. Благодаря этому мудрому совету бывалых европейских друзей я сэкономил изрядное количество денег и нервных клеток.
Ну конечно же не обошлось в столице рок-н-ролла без музыки! Ей пропитано буквально всё — здания, улицы, магазины и отели. С уличным музыкантом в ходе получасового диалога, разбавленного его песнями под гитару, мы пришли к неутешительному выводу о том, что без Пресли, Кинга, Кэша и студии «Sun Records» Мемфис так и остался бы провинциальным городком.
Получив пищу для размышлений на тему роли личностей в развитии города и совершив прогулку вдоль Миссисипи, я направился в усадьбу Короля. Конечно, я имею в виду Элвиса Пресли. Не считаю нужным подробно описывать Грейслэнд — всё-таки Элвиса мы любим не за роскошные дома и автомобили, а за его творчество, что бы там не говорили злопыхатели.
По плану из Грейслэнда, что на юге Мемфиса, я собирался в Новый Орлеан автостопом, но потерпел полное фиаско. Решительно никто не реагировал на поднятый большой палец, и я уже думал заночевать на траве с тем чтобы утром продолжить путь. Но на заправочной станции чернокожий мужчина, у которого я спрашивал ближайший мотель, предложил увезти меня подальше от пригорода, поскольку меня тут просто пристрелят. Помилуйте, это же не Мексика, восклицал я, на что он поведал мне о том, что чуть ли не каждый день здесь находят убитого белого. Спорить с аборигенами не в моих правилах, поэтому я согласился. Мой спаситель отвёз меня обратно к дому Элвиса и со словами «тут и дальше к центру безопасно» высадил меня. В итоге я снова оказался у исходной точки, Элвис явно не хотел меня отпускать.
Проблема ночлега меня тоже не отпускала, и я направился в сторону центра города, дабы найти там какой-нибудь приют путешественников. Какой именно меня уже мало интересовало. Но всё оказалось гораздо ближе — когда я проходил как раз мимо ворот Короля, меня о чём-то спросила пожилая леди, ну и я, будучи джентльменом до мозга костей, позволил втянуть себя в разговор. Оказалось что это, ни много ни мало, первая жена самого Элвиса! Проезжая мимо, она решила остановиться и отдать дань уважения легендарному мужу, а в доказательство близких с ним отношений она предъявила мне, помимо двухчасового рассказа, документы (да, фамилия на самом деле Пресли), фотографии и письма короля рок-н-ролла. Закончилось всё тем, что бывшая супруга легенды предложила переночевать в её машине. Предложение я принял почти со слезами радости на глазах, а на следующий день купил проездной и продолжил прерванный путь в Новый Орлеан, родину джаза. Мир рок-н-ролла я исследовал в более чем достаточном объёме. Подробно мои похождения по Мемфису описаны в рассказе «Как я спал с женой Элвиса».
Путь в штат Луизиана проходил по красивой и ровной как обычно дороге. Красивой она была, правда, только в плане природы, а вот в остальном напоминала страну третьего мира. Пару раз даже видел рекламу придорожной забегаловки, где большими буквами акцентировалось внимание на… чистые туалеты! И это в Америке! И сразу меня начали посещать тревожные мысли и пораженческие настроения — типа куда я попал, что за дыра, если в Мемфисе убивают, то что же сделают со мной здесь, ну и всё в таком духе.
Но на деле родина джаза меня встретила гораздо приветливее родины рок-н-ролла. Я только потом узнал почему, а в первые часы пребывания в городе чернокожих виртуозов я просто радовался наличию гида, который не только показывал город и рассказывал его историю от рабовладельческих времён до урагана Катрина, но и угощал меня уникальными экзотическими коктейлями, которых я и вправду больше нигде не встречал.
Мой гид, чернокожий студент медицинского университета, предложил заночевать у него дома. Соблазнённый перспективой поспать на нормальной кровати и принять полноценный душ, а также под влиянием уникальных коктейлей, я согласился. Но с утра обнаружилась истинная причина такого гостеприимства — мой проводник оказался геем. Я, оставаясь человеком сугубо гетеросексуальной направленности, просто ушёл, благодаря судьбу за то, что сущность моего чёрнокожего друга проявилась лишь утром. В противном случае пришлось бы ночевать на улице.
Направлялся я, конечно, на автовокзал, но не удержался и поддался соблазну погулять по Новому Орлеану ещё несколько часов, город всё-таки стоит того, тем более центральная его часть от урагана практически не пострадала. В ходе прогулки я обнаружил бесплатный паром на другой берег Миссисипи и уплыл в какой-то пригород Нового Орлеана, где мне открылась истина: паром на самом-то деле был машиной времени. Более рационального объяснения столь разительной перемены во всём я просто не могу найти — я был уверен в том, что нахожусь в XIX веке, и что сейчас из-за поворота по реке начнёт, пыхтя, взбираться неуклюжий колёсный пароход с Томом Сойером на борту.
Для того чтобы увидеть самый мексиканский из американских городов пришлось пересечь весь Техас. Смотреть там по большому счёту нечего — пустыня и прямые дороги. Разметка имеется даже на грунтовках, а в Далласе около автовокзала, как обычно в таких местах, море бродяг и попрошаек.
Эль-Пасо близок к Мексике не только географически, в этом городе практически нет ничего американского, кроме официальной принадлежности. Немного неопрятно, почти ни одного белого и не по-американски дёшево. В поисках пищи я набрёл на столовую (!), где всего за несколько долларов наелся на целый день вперёд.
Естественно, я не мог не использовать уникальную возможность посетить Мексику, страну текилы и сомбреро, последнее пристанище товарища Троцкого и родину дона Хуана. А заодно это был великолепный шанс попрактиковать свой заржавевший испанский. И вот я пересекаю границу, кстати, именно в день своего рождения, в честь чего, наверное, меня и пустили в эту прекрасную страну, даже не спросив паспорт!
Описывать свои сутки в Мексике не стану, они уже есть в другом отзыве. Отмечу лишь, что Эль-Пасо всё-таки американский город, поскольку Чиуауа и Мексика в целом гораздо неопрятнее и намного дешевле. Впрочем, неопрятность страну не портит, а придаёт, если хотите, некий шарм. Всё там как-то просто и наивно, и рассказы об отрубленных за часы и кольца руках либо преувеличены, либо мне просто повезло. Если на пути в Мексику у меня не попросили даже паспорт посмотреть, то при возвращении в США у меня были все шансы остаться в стране кактусов на ПМЖ. Оказывается, моя виза не предполагает отлучек из страны, она действует только на въезд и выезд, по разу. Плюс к визовым проблемам американские пограничники наотрез отказывались верить в то, что человек, не имея в Мексике семьи и друзей, ездил туда просто поглазеть на быт и людей. Но судьба благосклонна к странствующим и меня всё-таки после нескольких звонков по инстанциям пропустили обратно в страну всеобщего благоденствия.
Финикс, вот город который понравился мне меньше всех остальных. Даже, пожалуй, совсем не понравился — никаких памятников архитектуры, исторических мест, везде идёт стройка — от домов до дорог, людей на улицах почти нет и невыносимая жара, такая, что даже дышать затруднительно. Пробыв в столице Аризоны целый день, я ужасно захотел на океан и, проведя ночь в автобусе, на утро оказался на побережье.
Самый южный город Калифорнии тоже меня не впечатлил. Он хоть и симпатичный и тёплый, но ничего особенного я там не обнаружил, нет абсолютно никакой изюминки. Из всех мест запомнились лишь набережная и памятник моряку, которого встречает любимая — милая весьма скульптура. Вы, наверное, решили что я до ужаса скучный парень, но после городов, наполненных историей и тенями великих эти и правда нисколько не впечатляют.
Ну вот, решил я, теперь самое время развеяться, а лучшее для этого место — игорный дом.
Вива, Лас-Вегас! Бьющие в глаза огни бесчисленных казино и красочные шоу, шокирующая архитектура и тематическое разнообразие аппаратов по выкачиванию денег, идеальные крупье и шикарные женщины, улыбки счастливчиков и грустные лица проигравшихся — всё это Он, его величество Лас-Вегас, модель нашего безумного мира в масштабе города.
Этот город, который мы все знаем из фильмов и книг, ограничивается кварталами старых казино и безумно длинной улицей новых игорных домов. Шаг влево, шаг вправо — обычный город с обычными домами и обычными людьми. Но люди, естественно, едут сюда со всего мира ради этой улицы и ради её величества Игры, им совершенно наплевать на то, какой это город за пределами этих шикарных декораций. И правильно. Не стоит разрушать сказку.
Подробный рассказ про Флагстафф: Гранд Каньон, жизнь Ли и самые крепкие объятия в жизни
Вот я снова оказался в Аризоне. А виной всему желание увидеть одно из величайших творений природы — Гранд Каньон. Но по приезду в город Флагстафф я, уподобившись Чернышевскому, вопрошал себя: что делать? Ведь сам Гранд Каньон находился в восьмидесяти милях от города и туда никакой транспорт, кроме, разумеется, такси, не ходит. Кроме этих весьма нерадостных фактов я с ужасом обнаружил ещё один — в кармане у меня осталось три доллара и сорок центов. И тут я получил подтверждение того, что судьба благоволит путешественникам. И подтверждение это явилось в виде бородатого, с длинными волосами и жизнерадостными глазами мужика. Моё бедственное положение бросалось в глаза, и он просто увидев во мне родственную душу, предложил помощь. Дело в том, что этот гражданин, звали которого Ли, возвращался в родной город Флагстафф из двухмесячного скитания по просторам своей необъятной родины.
И вот я получил чистую постель, душ и очень интересного собеседника на два дня. В первый день я просто приобретал человеческий вид, а на второй мы поехали на машине Ли смотреть Гранд Каньон. Для описания красоты этого чуда природы не придумано ещё слов, а те, что более-менее близки, являются непечатными. Сказать что это грандиозно, красиво, захватывающе — значит не сказать ничего. Этому нет аналогов. Представьте себе огромную гору, которую чья-то дьявольская воля просто перевернула вниз вершиной. Полторы мили глубиной и пять миль в ширину! Это надо видеть. А длина каньона составляет 500 миль, но глаз этого не охватывает, и эти мили остаются просто цифрами. Я был настолько поражён видом, что решил во что бы то ни в стало спуститься вниз, хотя в три часа дня это делать настоятельно не рекомендуют, поскольку нет шансов на возвращение до темноты, а без света вероятность разбиться близится к стопроцентной. Но я попробовал и был наказан за свою самонадеянность — до самого дна, где протекает река Колорадо, мне добраться не удалось, поскольку солнце уже село, когда мне оставалось две-три мили до цели. А в горах нет понятия сумерек, когда садится солнце создаётся эффект выключенного света. В итоге весь обратный путь я проделал в полной темноте, на ощупь, это заняло у меня часа четыре или пять, несколько раз я чуть не был сбит в обрыв оленями, а о ночёвке до рассвета не могло быть и речи, поскольку каньон изобилует скорпионами. Я кому-то явно нужен был живым, потому как практически в буквальном смысле слова всё-таки выполз, со стёртыми до крови ступнями и абсолютно без сил. Подробнее про эту вылазку я рассказал в отдельном отчете — «Гранд Каньон, жизнь Ли и самые крепкие объятия в жизни».
И вновь в Калифорнию, в столицу мирового шоу-бизнеса, в город звёзд и миллионеров, в Лос-Анжелес. Как оказалось на самом деле, все миллионеры и звёзды живут в пригородах — в Санта Монике, Санта Барбаре, Пасадене, Беверли Хиллс, Голливуд. И вообще, всё самое интересное происходит именно в этих маленьких городках, красивых и ухоженных, богатых и знаменитых. А сам Эл Эй произвёл на меня (и не только на меня) впечатление самого грязного города в мире. Вполне серьёзно, я был в полном культурном шоке — гряз, вонь, отходы на улицах, и это всего лишь в десяти-пятнадцати кварталах от даунтауна, делового центра города! По приходу в себя я отправился в Сан-Франциско, на север Калифорнии.
Про город, названный в честь святого Франциска, написано огромное количество песен, здесь развивалось и процветало движение хиппи, большинство музыки 60-х ковалось именно в этом городе. О Сан-Франциско можно говорить часами, этот город настолько разноплановый и разношёрстный, что невольно напоминает… Париж. Это, конечно, моя субъективная ассоциация, но я уверен, что каждый согласится с пестротой и разнообразием города хиппи.
Сан-Франциско как будто застрял в 60-х, здесь даже есть действующие трамваи тех лет и старше, сам ритм жизни нетороплив и спокоен, без суеты. Город построен на холмах и дома там трёх-четырёх-пяти этажные, очень красивые, небоскрёбов мало. При созерцании всего этого великолепия я поймал себя на мысли о том, что старость встретить хотелось бы именно в этом городе.
Ещё меня поразили люди, выгодно отличающиеся от своих собратьев из других городов, более приветливые, готовые помочь, отзывчивые. Возможно такое впечатление сложилось из-за контраста с Лос-Анжелесом, где, как и в любом другом муравейнике-мегаполисе на тебя всем наплевать.
В Сан-Франциско есть ещё некоторые достопримечательности кроме знаменитого перекрёстка хипповских улиц, где дети цветов торчали под ЛСД, и где рождалось Лето Любви. Недалеко от того места, где одноимённый залив соединяется с Тихим океаном, расположен небольшой островок, имя которому — Алькатрас. На этом острове располагается закрытая ныне печально известная тюрьма, где содержался сам Альфонсо Капоне. Про Алькатрас существовала поговорка: нарушаешь закон — попадаешь в тюрьму, нарушаешь тюремный закон — попадаешь в Алькатрас. А прогуливаясь по набережной я наткнулся на лежбище… морских львов! Специально для этих весьма забавных представителей морской жизни около одного из пирсов сооружены деревянные настилы, где животные подставляют солнцу свои блестящие переливающиеся бока.
Ну и конечно Золотые Ворота — пожалуй, самый известный в мире мост, раскинувшийся над проливом, соединяющим залив с океаном. Длина этого чуда инженерной мысли составляет полторы мили, но это не пугает толпы туристов и они прогуливаются над морской пучиной туда и обратно, всех возрастов. Запомнилась одна бабуля, которая со словами «автостопом путешествуешь, молодец, вот тебе на еду» сунула мне в руку несколько долларов. Согласен, вид у меня был как у матёрого покорителя дорог — потёртые джинсы, бандана, поношенная майка и огромный рюкзак. Я честно потратил эти деньги на еду, совесть моя чиста.
Уезжать из Сан-Франциско не хотелось, этот город просто пленит, но время неумолимо подходило к концу, как и моё путешествие. Я поехал снова в Лос-Анжелес, откуда у меня был забронирован перелёт обратно на восточное побережье. Это, пожалуй, был самый умный и дальновидный поступок, который я совершил до своего путешествия.
Если честно, не хотелось покидать Америку. Конечно я соскучился за четыре месяца по дому, но чувствовалось некоторая незавершённость, хотя список посещённых мной мест гораздо обширнее аналогичного списка тех, кто был в Штатах одновременно со мной. Возможно, мне довелось узнать эту страну полнее, чем многим за такой же период времени, узнать её с разных ракурсов, но месяц путешествий и три месяца работы — это всё же ничтожно малые сроки для познания этой, без сомнения, великой и интересной страны. Для кого-то Америка — это гамбургеры и кока-кола, для кого-то — тупой народ и тупой президент. А я понял то, что эта страна может быть разной, и это зависит от нас, от нашего отношения к ней. И если вы хотите увидеть США страной хиппи и рок-н-ролла, вы именно такой её и увидите.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
