Сирия. Сквозь тернии к звездам. Часть 3

Здесь мы оказались неспроста, ведь расположенный в центре Старого Алеппо сук является одной из достопримечательностей города. Созданный в XV–XVI веках, он выступал одним из главных торговых центров не только Сирии, но и всего Ближнего Востока. Аль-Мадина один из старейших и крупнейших крытых исторических рынков в мире. Точнее, таким он совсем недавно был, но сегодня следов былой красоты и величия практически не видать.

В ходе боев между правительственной армией и отрядами вооруженной оппозиции рынок серьезно пострадал. Сгорели сотни торговых точек, однако их часть все же была сохранена. С самого начала существования Аль-Мадина являлся своеобразным конгломератом суков, имеющих собственные наименования по названиям профессий, ремёсел и товаров: медный сук, шерстяной сук, и т. п. На длинных узких улочках, чья протяженность составляет 13 км (!!!), были оборудованы караван-сараи для постоя торговцев и хранения товаров. В ремесленных лавках и мастерских с приметными фасадами и входами с массивными деревянными порталами шла бойкая торговля товарами высокого качества. Когда-то здесь было очень оживленно, а сейчас тишина…

Мы шли по вымощенным крупным булыжником рыночным «улочкам» вдоль пустых отсеков со следами копоти, пронизывающих сооружение насквозь. Кое-где пустые каменные боксы приспособили под личные нужды местные жители, большинство отталкивало пугающей чернотой.

Тусклый свет, проникающий сквозь оконные проемы в купольных, похожих на церковные, сводах, позволял неплохо ориентироваться в пространстве.

Многие метры каменистой «мостовой» осталось позади, пока в поле зрения не показались приведенные в порядок лавки.

Теплится надежда, что когда-нибудь огромный массив великого рынка возродится к жизни, проявив в полной мере незабываемый восточный колорит.

Великая мечеть Алеппо (The Great Mosque of Aleppo), чей возраст насчитывает тысячу лет, пребывает сейчас в не менее плачевном состоянии, чем Аль-Мадина. Когда-то мечеть служила местом отдыха и общения с Богом, сегодня здесь развалины.

Уверена, что ЮНЕСКО, приютившая мечеть под своё крыло, быстро справится с восстановительными работами, ведь они уже активно ведутся.

Суровые охранники на установленном у входа КПП разрешили не только обогнуть периметр разрушенного внутреннего двора, но и войти в недавно отремонтированное основное здание. Вот только запрет на фото откровенно удивил. Внутри пустота и снимать кроме голых стен нечего, а всё-равно нельзя.

Самым сложным для жителей Алеппо выдался 1400 год, когда город оказался под властью Тамерлана. Завоеватель, бывший мусульманином-шиитом, приказал вырезать двадцать тысяч человек, преимущественно суннитов и иудеев. После ухода Тамерлана менее других пострадавшие от гонений христиан обвинили в содействии хану и запретили возвращаться в свои дома. Несчастным пришлось обосноваться за пределами городских стен. Место их проживания получило название «Ждейде» — «Новый район».

Узкие мощёные улочки со смыкающимися посредством арочных проёмов домами, двери, запечатанные массивными замками, подёрнутые паутиной пустые окошки, безлюдность и тишина — всё подчеркивает печальное осознание того, что жизнь из квартала Ждейде ушла…

Но редкие архитектурные изюминки в виде кованных фонарей, расписных дверей и действующие храмы вселяют надежду, что всё в скором времени вернется на круги своя.

Архитектура Ждейде изысканна. За прошедшие века жившие здесь христиане скопили немалые богатства, занимаясь посредничеством между арабскими и европейскими купцами. Вырученные средства пошли на возведение жилых домов из желтого песчаника, постоялых дворов, мастерских и храмов. Даже сейчас Ждейде остается одним из главных культурных центров ближневосточного христианства. На площади всего в несколько квадратных километров здесь расположено несколько церквей различных христианских конфессий.

Большинство христиан Сирии католики и самым масштабным храмом, расположенным в районе Ждейде, является маронитская церковь Святого Илии. Как свидетельствуют источники, марониты довольно замкнуты. В этом убедились, подойдя к храму. От посторонних глаз сооружение спрятано за высоким каменным забором, оформленным под внешний фасад.

По обе стороны от кованной металлической двери размещены две колокольни, а в крошечном внутреннем дворе установлен памятник архиепископу Герману Фархату.

Храм относительно «молодой». Возведенный в 1873 году взамен старой маронитской церкви, отреставрирован в 1914 году. Затем серьезно пострадал во время гражданской войны и вновь открылся лишь два года назад после многолетней реконструкции.

В церковь обязательно стоит зайти. Великолепный мраморный алтарь и непривычные для российских христианских храмов резные деревянные иконы показались такими тёплыми, что невозможно было отвести глаза.

Ещё один храм, куда заглянули в христианском квартале — армянский собор Сорока мучеников, поименованный в честь римских воинов полководца Агриколы, что предпочли смерть отречению от веры. Возведенный в XV веке собор неоднократно усовершенствовался. В XIX веке добавили колокольню, в XX — монумент армянам, уничтоженным во время османского геноцида. Храм не избежал повреждений во время военных действий, но сейчас его привели в отличное состояние.

В церкви обнаружили сразу три алтаря и богатую коллекцию икон древнего и современного письма, среди которых особое место занимает «Страшный суд».

Ещё здесь приглянулись хрустальные люстры, привносящие лёгкость в затемненное арочное пространство под сводами храма.

Мы достаточно утомились за день и изрядно проголодались. Общим решением направились в современную часть города, что недавнее военное прошлое обошло стороной. Изящная набережная вдоль небольшой невнятной речушки, дома повышенной этажности с элегантными витринами магазинов и огромный, ещё не оперившийся цветением парк демонстрировали более удачливую, живую часть Алеппо.

То ли из-за завладевшего разумом голода, то ли из-за накопившейся усталости, ни одного фото именно этой части города не сделала. Однако ресторанные блюда и саму отличавшуюся стилем едальню фотографировала с удовольствием)

Экспериментировать не стала, заказав традиционный салат и запечённый сыр, чей вкус оттенило красное сухое вино местного розлива. К экспериментам был склонен Слава, решивший попробовать мозги. Не вдавалась в подробности чьи… Выглядевшие не столь аппетитно по сравнению с остальными яствами, имевшие бледно-серый с прожилками цвет мозги оказались на удивление нежными и приятными. По вкусу напомнили паштет из сельди. Пожалуй, бояться пищевых экспериментов не стоило. Если повезёт, да прибудет гастрономический экстаз)

За трапезой не заметили, как сумерки окутали город. Хотелось пройтись по набережной и парку, но сил хватило лишь для того, чтобы донести свои тушки до дверей номера. К слову, отель Aleppo Palace 4* достойный выбор для остановки в городе. Здесь понравилось всё, начиная от стильных интерьеров, оснащения номеров, качества завтраков, и заканчивая местоположением. Знаковые достопримечательности города в пешей доступности.

Столь насыщенный день ознаменовался приятным известием. Поздним вечером Слава озвучил радостную новость о получении разрешения от Министерства обороны Сирии для поездки в Пальмиру на следующий день. Пока мы штурмовали достопримечательности Алеппо, «бойцы невидимого фронта» в виде принимающей стороны прикладывали усилия, чтобы нас не разочаровать.

День пятый, 17 марта

Полусонные районы Алеппо, казавшиеся пепельно-серыми из-за нависших облаков, проскочили ранним утром. Предстоящая дорога до Пальмиры должна была занять около четырех часов. Особыми изысками пейзаж не баловал. Запомнились лишь изогнутые под гнётом ветра сосны с хилыми кронами, выгибающиеся вдоль проезжей части, да весёлые ребята на заправках, с улыбками посылавшие куда подальше.

Что за неведомая сила передвигала колёса нашего автобуса, ведь за все дни путешествия ни на одной заправке получить бензин так и не удалось)))

На полпути к вожделенной мечте припарковались на обочине напротив закрытого военизированного объекта. Здесь к нам присоединились в качестве сопровождающих кадровые военные. Один из них многоуважаемый полковник, принимавший участие в оборонительных и наступательных операциях.

Полковник оказался улыбчивым мужчиной средних лет, не говорящим по-русски, но охотно фотографировавшимся с членами группы. Напряжения и дискомфорта от совместного нахождения в пути не испытывали.

К тому же, когда на подъезде к Пальмире вдруг приспичило, благодаря вмешательству полковника удалось договориться с солдатами на блокпосту и воспользоваться служебным военизированным туалетом. Прочувствовав, так сказать, важность объекта)))

Перед тем, как заехать в археологическую зону Пальмиры, пересекли небольшой городок Тадмор, чье существование в послевоенные времена ставилось под сомнение. Город сильно разрушен, однако местные жители потихоньку возвращаются в родные пенаты, собирают по кусочкам жилые дома и активно контактируют с нечастыми в здешних краях туристами. Ноуман обмолвился, что на данный момент в Тадмор вернулось уже около 700 человек.

В довоенные времена Тадмор славился археологическим музеем, но сейчас внутри помещений относительно сохранного здания лишь кое-где валяются под ногами обломки экспонатов и господствует разруха.

Множественные разрушения постигли и древнюю Пальмиру. Мощные каменные храмы, что менее десятка лет назад можно было наблюдать в благопристойном состоянии, превратились в груду камней. Но даже в полуразрушенном состоянии могущественная Пальмира производит колоссальное впечатление!!!

Всех, кто ещё не ознакомился с размещённым на сайте альбомом, приглашаю к просмотру.

В скальных проёмах неподалёку от руин великого города на поверхность земли выходит Эфка — подземный источник с пресной водой, отдающей серой. Ещё до строительства первых сооружений Пальмиры примерно в этом месте устраивали привал странники, путешественники и купцы. Сейчас здесь квартируется американский блокпост.

На обратном пути задержались в Тадморе. На одной из улочек витали ароматы, дающие фору любому пафосному гриль-бару. И мы, как упитанный мыш Рокки из мультика, вопивший: «Сыыыр!!!», пошли на запах.

Безусловно, об антураже и сервировке речь не шла. Мы присели на пластиковые стулья, придвинутые к накрытым клеёнками столам, и принялись уминать за обе щеки кебабы в виде куриных колбасок с томатами, приготовленными на гриле, упрятанными в листы лаваша. И не было в тот момент пищи вкуснее.

Заволочённое облаками небо сопровождало всю дорогу на переезде в Латакию. Из-за накрапывающего дождя не останавливались. Разве что, когда высаживали полковника, да в придорожной забегаловке, где шустрый мальчишка, помогавший отцу, нашаманил вкусного кофею.

В дороге строили наполеоновские планы, как пойдём на прогулку по побережью или по сувенирным магазинам на улочках курортной Латакии, но после заселения в отель «Cote d’Azur de Cham Resort Latakia» свалились мёртвым сном.

День шестой, 18 марта

Поутру не спешили, наслаждаясь восточным завтраком в ресторане отеля с панорамными окнами, выходящими на пляж. Лёгкий бриз тонкими струями проникал сквозь открытые створки, пошевеливая лёгкий тюль и не трогая плотные гардины.

Превосходный вид открывался с балкона номера. Пустующая в несезон широкая пляжная полоса из чистого мелкого песка, одинокие катера, гадающие, чем бы заняться, и редкие спортсмены, начинающие свой день с полезных активностей.

Стоило нам с Маришкой спуститься вниз, как набежавшие тучки испортили намечавшуюся пляжную нирвану. Собственно, климатические условия затяжного холодного марта не позволили бы в полной мере насладиться пляжным опционом, но без солнышка стало тоскливо. Ничего не оставалось, как бродить по пирсу, рассматривая со стороны приютивший на ночь отель.

Лобби и ресторан для четырех звёзд роскошны. Чего не скажешь об относительно простеньких номерах. Тапки при наличии холодного кафельного пола отсутствуют, как и прикроватные коврики. Кстати оказались одноразовые тапочки, привезённые из дома. Масляный колорифер разгонялся непростительно долго, и перед тем, как уснуть, пришлось помёрзнуть.

Думаю, сервис подтягивают до уровня в сезон, обеспечивая нужды потока туристов. Иначе содержать столь внушительный по габаритам отель было бы очень непросто.

Расслабляющая курортная атмосфера Латакии выбила из распланированного графика и пришлось отказаться от визита в цитадель сирийского военачальника Салах ад-Дина (Саладина). Иначе опоздали бы в Дамаск к обозначенному времени для ужина с представителями принимающей стороны. Но впереди ожидала средневековая фортификация, растиражированная больше благодаря историческим связям с рыцарскими орденами.

Латакия осталась позади,

а мы, скупив внушительные запасы мандаринов на стихийно образованном придорожном развале, состоящем из груды лотков с ярко-рыжими цитрусовыми небольшого размера и гигантскими, похожими на знаменитые сицилийские, пупырчатыми лимонами, не заметили, как преодолели двухчасовой отрезок пути, наслаждаясь кисло-сладким их вкусом.

Будь я средневековым воином, испытала бы трепет при виде замка Крак-де-Шевалье, эффектно вознесённого над холмами. Со смотровой, что сформирована на подъезде к замку с западной стороны, фортификация выглядит особенно выразительно.

Мы бродили по крепости, завороженные мощью исполинских башен, крупной каменной кладкой неприступных стен, ощущая кожей исторический флёр, незримо присутствовавший в каждом закутке, поросшим мхом, и удивляясь продуманности инженерной средневековой мысли.

Историю образования, становления замка и фортификационные особенности проиллюстрировала в альбоме, а сейчас перемещусь к завершающему программу объекту.

Монастырь святого Георгия Победоносца расположен недалеко от крепости Крак-де-Шевалье в деревушке Аль-Хумайра. Мы пересекли идиллических пейзажей местность, где мирно паслись овечки, изредка подгоняемые для порядка нерасторопным пастухом, облака укрывали пухлым покрывалом бархатистые холмы, меж которых петляла узкая дорога до монастыря,

а за очередным дорожным витком открывалась будто застывшая в невесомости панорама могущественного Крака.

Местные называют древнюю православную святыню на французский манер Дэр Мар Журжу или Мар Джорджиус. В обители, основанной в VI веке во времена правления византийского императора Юстиниана I, хранится грамота праведного халифа Омара (Умара) ибн ал-Хаттаба, где указано, что монастырь находится под его защитой, а мусульманам предписано жить в мире с христианами.

В верхнем храме на третьем этаже монастыря, что был когда-то богато украшен, поразил массивный иконостас.

А в старой церкви с полукруглыми сводами на первом этаже сохранен резной деревянный иконостас с образами XVIII века византийского письма с местным колоритом.

Наземные постройки дополняет подземный храм, где находится образ святого Георгия Победоносца и часть его пояса.

Спокойное тихое место оживает в день памяти святого великомученика, когда в обитель прибывают тысячи православных паломников из Сирии и многих стран мира.

В церковной лавке можно приобрести не только натуральные продукты, изготавливаемые монахами, но и декоративные украшения различной степени ценности.

В Дамаск, где провели и последний, седьмой день путешествия 19 марта, вернулись поздним вечером. И так сложилось, что оказались с «корабля» на «балу». Принимающая сторона организовала прощальный ужин в аутентичном ресторане в Старом городе. Но обо всем, что происходило в Дамаске, расскажу в отдельном материале.

Продолжение следует…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия