Глубокое погружение, или Большое Египетское путешествие. Часть 4, Финал

Честно говоря, мы не только в Египте, мы вообще еще никогда на воздушных шарах не летали. В Каппадокии такая возможность была, но в тот момент нас эффективно задушила жаба. 140 евро с человека это не то, чтобы уж очень мало, к тому же нас тогда было четверо, один за всех, все за одного, и отдать за 45 минут в небе почти 600 евро я не был готов ни морально, ни материально. Вторая причина куда как более прозаична. Если не все еще усвоили, повторюсь: я жутко, до судорог, боюсь высоты. Причем вот не совсем понятно, высоты ли… Скорее, находясь где-нибудь высоко, боюсь смотреть вниз. Но и это не точно. Вот в самолете, скажем, мне не очень страшно, зато на пизанской башне, или, скажем, в Шотландии, на башне Уоллеса жутко было, казалось, что она вот-вот упадет и погребет под собой отнюдь не мифического Уоллеса, а вполне живого и теплого меня. На Токийской телебашне не страшно, а на таком же сооружении в Макао, где есть кусок стеклянного пола, мной овладела жесточайшая паника. По мосту высокому иногда идти страшно. Как вспомню Армению, где мы ущелье переходили по шатающемуся подвесному мосту, так и не понимаю, каким образом у меня штаны тогда сухие остались. В общем, я уже много лет ковыряюсь в себе, пытаясь понять, как мой страх работает, и без особого успеха. Чтобы решиться полететь на воздушном шаре, мне пришлось три дня с собой договариваться, торговаться, думать и прикидывать, не помру ли я от страха прямо там, в корзине. Все составляющие будущего полета заставляли предположить, что непременно помру. Перекинусь. Гикнусь. Маленькая открытая всем ветрам корзина болтается в небе на приличной высоте. Никаких страховок, никаких ограждений, ничего блин вообще. Сдохну, если до этого не помру, как пить дать. Преставлюсь. Дуба дам. Ай, в какой-то момент я махнул рукой, решил, что на миру и смерть красна, сказал себе «какого, собственно, черта», пытался написать завещание, запутался в деепричастных оборотах и в итоге в 4 утра поднялся вместе с любимой и отправился, аки агнец на заклание, на встречу с самым страшным кошмаром моей забубенной жизни. Добровольно и с песней.

Об авиаперелетах в Египте я вам уже рассказывал, отмечая, что аэропорты (да и вся авиа отрасль) Египта производят отрадное впечатление оазисов порядка в мире хаоса. То же самое можно сказать и о процессе организации полетов на воздушных шарах. Слава Осирису, всё чётко, по-военному. Может быть, слишком чётко, и чересчур по-военному, но уж пусть лучше так, чем бардак и безалаберность. Собрав всех желающих вознестись в одном месте, для начала им вручают самые настоящие билеты в рай. С указанием номера рейса, времени вылета, номера транспортного средства и компании, осуществляющей вознесение. Стоимость полета way (блин, ну вот зачем такое писать? И так страшно!) в Луксоре — 90 долларов с человека, что сравнительно недорого. Потом читают краткую молитву о технике безопасности, которую я благополучно прослушал в пол уха, не в силах оторваться от вида будто просыпающихся огромных шаров-монгольфьеров в момент, когда их начинают сначала наполнять воздухом с помощью мощных вентиляторов, а потом этот воздух прогревать газовой горелкой.

На часах тем временем нет еще и 6 утра. Вообще полеты на шарах всегда и везде начинаются за час-два до рассвета (или на закате), в часы, когда воздушные потоки наиболее стабильны, чтобы, значится, вас куда-нибудь неконтролируемо не унесло. Кстати, даже если вы уже стоите на месте старта, и ваш шарик находится практически в полной готовности, совершенно не факт, что вы полетите. Разрешение на старт дают метеорологические службы, если, скажем, сила ветра превышает 4–5 метров в секунду, никто полеты не разрешит, жертвы никому не нужны. Наше же утро, будучи для нас суматошным, для полетов было (черт его дери) идеальным, так что в какой-то момент мы, как куриные яйца, совокупно оказались в корзине, и…

… И, блин, начало подъема-то я и проморгал. Настолько плавно и мягко мы оторвались от земли. Может быть, оно и клучшему. Потому что я, пропустив момент, когда нужно было начинать пугаться, решил попытаться не бояться и дальше. Самое удивительное, что вся эта с виду шаткая конструкция неожиданно для меня оказалась более, чем стабильной. Никакой болтанки, никакой тряски, никаких подергиваний, как на земле, только всё выше и выше. А здорово-то как! Вот только непонятно, куда смотреть.

Под нами степенно проплывали практически все чудеса древней столицы Египта, города Фивы, именуемого сейчас «городом мертвых» — храм Хатшепсут, Долина царей, долина цариц, заупокойный храм Рамсеса II и колоссы Мемнона…

А вокруг, сколько хватало взгляда, разгорался рассвет, являя нам чудо рождения очередного волшебного дня…

Несмотря на то, что варианты управления шаром ограничены двумя приспособлениями — горелкой для нагревания воздуха и клапаном для выпускания оного, все шарики (а летало их в тот день, по моим скромным подсчетам, штук 10–15) летят по разному, и в разные места. Зависит это, наверное, от воздушных потоков, Сет его знает. Говорят, нам (и еще одному шарику) повезло с капитаном.

Вовремя поднявшись на высоту 650 метров, он оседлал какой-то правильный ветерок, и нас повлекло к черту на кулички через Нил, в направлении «города живых». Тоже, надо сказать, завораживающее зрелище. Читая отзывы о Ниле где-то в сети, я все время натыкался на нелестные характеристики — узенькая речушка мол, грязная вода. Не пей, козленочком станешь. Клянусь, писавшие это не летали над Нилом в районе Луксора. Поднявшись вверх, как-то безоговорочно веришь, что под тобой — самая протяженная в мире (6300 км) великая река. И чистая к тому же.

Благодаря ветру, Господу Богу и нашему капитану, вместо обозначенных в билете 45 минут мы проболтались в воздухе чуть больше часа. И да, даже посадка получилась филигранной несмотря на то, что приближаться к земле, видя, как синхронно с шариком по земле бегут фигурки ассистентов в желто-зеленых жилетах, было в целом довольно стрёмно. Сели мы, между прочим, прямо на шоссе, это ж тоже умудриться надо было. Вот так и закончился наш замечательный опыт — день еще даже не начался толком, а впечатлений уже полные штаны завались. Да, здорово. Нет, не страшно. Да, еще хочу. Но сначала надо бы позавтракать.

Завтраку нас подвергли на лапшеразвесочной. Ой, простите, на камнеобрабатывающей фабрике. И было это куда как хуже, чем летать на шарах. Подразумевалось, наверное, что мы, размякнув после полета, подогретые едой и впечатленные рассказом о том, какие местные камнерезы молодцы, просто обязаны будем из чувства благодарности купить что-нибудь из их творений по цене, столь же далекой от реальности, как мое отражение в зеркале от канонических изображений Аполлона Бельведерского.

Ах, просчитались. То ли еда была невкусной (а она была), то ли кофе говенным (тоже чистая правда), то ли просто к концу поездки кошельки похудели (справедливо, кстати, и это), только об нас, мысленно всё еще пребывавших между небом и землей, их отлаженная коммерческая машина обломала зубы. Хорошо, если какую-то мелочь купили пара человек, остальные предпочли воздержаться. Даже наш симпатяга-гид, прямо ответственный за происходящее, нутром, видать, почуял наши настроения, потому что очень быстро свернул лавочку, и мы в темпе vivace отправились исполнять нашу короткую луксорскую программу, начав с великолепного храма Хатшепсут.

В гостях у мертвых.

Если искать аналогию среди правителей, царица Хатшепсут — эдакая древнеегипетская Екатерина II. Де-юре числившаяся регентшей при малолетнем фараоне Тутмосе III, де-факто она правила, конечно, самостоятельно, железной, отнюдь не женской рукой, и очень результативно, заслужив в наше время неофициальный титул «первой великой женщины в человеческой истории». Под стать её правлению получился и поминальный храм царицы — Джесер Джесеру («Священнейший из Священных»). Строилось святилище в течение 9 лет, с 1482 по 1473 г. до Р. Х. Не знаю, как выглядело здание храма тогда, но сейчас это совершенно грандиозное строение со множеством статуй, комнат и удивительно хорошо сохранившихся росписей.

При этом надо понимать, что после смерти Хатшепсут её правление было предано забвению, и даже всяческие упоминания о ней уничтожались «благодарным» пасынком. Не могу знать, наверное, было за что. В частности, этот конкретный храм лишился аллеи сфинксов с лицами Хатшепсут, предварявшей вход на первый ярус. В отличие от большинства храмов и строений, которые мы сейчас можем наблюдать в Египте, над этим храмом в целом серьезно поработали реставраторы.

В данном конкретном случае, пожалуй, это хорошо. Не приходится мучительно представлять себе монументальность замысла, всё перед глазами.

Относительно недалеко от храма Хатшепсут находится одно из самых фантастических мест Египта — Долина царей. Скалистое ущелье более 500 лет служило местом погребения фараонов, членов их семей и высокопоставленных чиновников. В итоге на сегодняшний день исследовано 63 гробницы, а для посещения открыто 15. Вместе с находящейся неподалеку Долиной цариц, которая насчитывает 70 не менее впечатляющих захоронений, мы имеем, пожалуй, самый впечатляющий некрополь Древнего мира из открытых человечеством. Жаль только, всё украдено до нас. В смысле, что нетронутым до наших времен дошло лишь одно захоронение — известная всему миру гробница Тутанхамона, открытая в 1922 году.

Система оплаты устроена здесь хитро. За 240 фунтов (стоимость входного билета) вы имеете право увидеть 3 «ординарные» гробницы по своему выбору. За возможность увидеть гробницу Тутанхамона, улучшенной планировки, нужно заплатить дополнительно по 300 фунтов с лица. За посещение загробного жилища категории люкс, последнего пристанища фараона Сети берут 1000 фунтов, 5000 рублей на минуточку. И, наконец, за возможность причаститься у двух Рамзесов — пятого и шестого, берут еще 100 фунтов. Ну да, и мы же фотографы, не забываем отстегивать 300 фунтов с тушки за возможность пофотографировать внутри. В общем, если сложить все возможные здесь траты, получаются вполне сумасшедшие деньги.

Прикинув, что наши желания выходят за рамки разумного бюджета, мы решили ограничиться рюмкой водкитремя бесплатными гробницами и одним фото-тикетом. И вот тут нам совершенно неожиданно удалось обмануть систему. Отметки о посещении гробниц ставят здесь при входе, банально делая дырки в билете неким подобием компостера. Три дырки — три гробницы, и гуляй, Вася.

Однако, подойдя к какой-то из выбранных нами усыпальниц, мы не застали на входе контролера. Какая прелесть — должностное лицо отвлекла группа туристов, попросивших (наверняка за соответствующий гонорар) запечатлеть их, что называется, на фоне. Так что, пока граждане отчаянно позировали, а пробиватель билетов добросовестно в пределах уплоченного жал на кнопку, мы спокойно прошли внутрь непокоцанными. В итоге вместо трех гробниц увидели четыре. Это была наша маленькая месть общей атмосфере стяжательства, характерной для Египта в целом. Впрочем, не думаю, что кто-либо от нашего скромного демарша сильно расстроился или обеднел.

Вот тут полазить было существенно интереснее, чем в пирамиде Хеопса. В принципе все гробницы устроены плюс-минус одинаково — сначала тематически оформленная прихожая, с изображениями богов, охраняющих покой того или иного властителя. Следом коридор — длинный или не очень.

Коридоры расписаны сюжетами, изображающими славные дела покоящихся, и стандартными мифологическими сюжетами. Утверждается, что в гробнице Мернептаха, довольно скромной самой по себе, этот коридор самый длинный — 160 метров. Ну, а в конце пути — погребальная камера. Расписанная или пустая, с саркофагом или без — всё зависит от сохранности той или иной гробницы.

Стоило ли смотреть 4 гробницы, может быть, достаточно одной? Не-не-не, стоило, да еще как! Все они разные, везде очень интересно. Если бы мы могли сейчас вернуться назад, мы бы точно заплатили все дополнительные деньги и пошли бы везде. Вот только это подразумевает неограниченное время, а у нас на всё-про-всё был примерно час. Поверьте, это очень мало.

Сначала мы не спеша, и смакуя ощущения, отправились к Рамсесу VI, выйдя из нее ужаснулись, как быстро под землей время летит, и ускорились. Четвертую гробницу, имени памяти того самого Мернептаха, мы вообще осматривали бегом, а это было нелегко, учитывая, что коридор уходит довольно глубоко под землю. В общем, если вам удастся приехать сюда самостоятельно, закладывайте на осмотр Долины царей часа три, а лучше больше. Вот всё, что здесь есть, всё и смотрите. Конечно, если вы здесь не ради галочки.

По дороге к Карнакскому комплексу нам удалось упросить гида хотя бы на 5 минут тормознуть возле Колоссов Мемнона. Две гигантские статуи, датируемые XVI столетием до нашей эры, были частично разрушены во время землетрясения 27 года до н. э., и с тех пор северная статуя «обрела голос» — то ли из-за испарения воды вследствие разницы температур, то ли еще по какой мудреной причине ранним утром и на закате статуя издает то ли песню, то ли стон.

Изначальное их предназначение было — охранять огромный поминальный храм Аменхотепа, по утверждениям современников когда-то бывшего даже более величественным, чем даже Карнакский храм. Верится с трудом, а проверить это утверждение сейчас слегка сложновато, по причине того, что от храма не осталось ничего вменяемого, разве пара камней. Виной всему глобальный строительный просчет. Храм стоял в пойме Нила, так что ежегодные разливы реки постепенно, но неотвратимо делали свое дело.

Все равно, представить себе что-либо более величественное, более впечатляющее, чем храм Ипет Сут в Карнаке, я не могу, хотя и пытаюсь. Когда мы дошли, наконец, до предваряющей вход в комплекс аллеи сфинксов, у меня слова закончились, все, кроме матерно-восторженных.

Карнакский храм.

Уже после нашего возвращения мне в facebook задали вопрос, что называется, в лоб, — «так всё-таки, Карнак или Абу Симбел?», имея в виду мои личные впечатления. Я подумал немного, затем еще немного, и всё-таки проголосовал за Карнак, в первую очередь ввиду его невероятной монументальности.

Рита же осталась верна Абу Симбелу, аргументируя сохранностью барельефов и росписей, и общей цельностью комплекса… В общем, понятно, что два этих объекта стоят друг друга, но всё-таки, всё-таки… Если в первом случае нам двух часов на осмотр было более, чем достаточно, то в Карнаке этого же времени не хватило, как не хватило бы и трех, и наверное, даже четырех часов. Давайте я вас для начала цифирками удивлю, а уж потом буду показывать красивое.

Итак. Строительство храма, посвященного Амону Ра, одному из наиболее почитаемых египетских богов, началось в XX веке ДО нашей эры, и продолжалось 1300 лет. Тринадцать веков. Буквально каждый египетский фараон считал своим долгом каким-то образом увековечить свое имя в Карнаке, построив либо храм, либо обелиск, либо хоть барельеф…

Общая площадь комплекса — более 100 гектар, если точнее — 1500×700 метров. Основное строение, собственно храм Амона Ра, занимает 30 гектар, являясь по сей день самым большим культовым сооружением в мире. Его крышу, ныне, как ни печально, не существующую, поддерживали 134 колонны, на вершине каждой из которых может поместиться до 50 человек. Всего же в комплексе насчитывалось 33 храма и зала, а уж количество разнообразных артефактов, находящихся на территории, в принципе не поддается подсчету. Крупнее святилища на территории Египта нет. Логично, что Карнак включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь субьективные ощущения. Вообще удивительно конечно. Казалось бы, уже неделю мы колесим по Египту, пора бы уже попривыкнуть ко всем чудесам вокруг. Все-таки пирамиды мы видели, в пустыне ночевали, в Абу Симбел ездили, кажется, что лучшего и желать уже невозможно, эмоциональный перебор должен случиться. А поди ж ты, впечатления всё столь же яркие, более того, кажется, что с каждым днем они только сильнее и сильнее. Если пытаться выразить это ощущение словами, получится «нормально — замечательно — отлично — потрясающе — невероятно» и так далее по возрастающей.

Благодаря масштабам, Карнак не ощущается храмом, напоминая скорее небольшой город.

Ну или большую крепость. Ввиду этого планировка кажется слегка запутанной, и это мягко говоря. Пройдя сквозь строй бараноголовых (бог Амон изображался человеком с головой барана) сфинксов,

вы проходите через пилон храма Рамсеса, более напоминающий неприступные стены Миэрина из «Игры Престолов», нежели культовое сооружение; далее в этом фантастическом лабиринте, полном чудес вас ждут еще сфинксы, статуи фараонов и богов, обелиски, скарабей, обладающий магическими свойствами и исполняющий желания,

невероятное количество выбитых в камне надписей и барельефов, ритуальное озеро, но самое главное, конечно, — лес огромных колонн, поражающих воображение.

Увидеть и главное уложить в голове всё, что здесь есть, совершенно нереально. Кстати, именно здесь помощь местных может оказаться кстати.

Понятно, что все, кто бродит здесь, так или иначе зарабатывают деньги, но, если не знаешь, где и что искать, не жалко и отдать доллар за возможность увидеть что-то увидеть что-то любопытное, ведь так? Здесь и вправду очень легко забыть о времени, а если принять во внимание, что мы вообще не осматривали находящийся неподалеку не менее интересный Луксорский храм с его знаменитейшей двухкилометровой аллеей сфинксов, станет понятно, что только на два этих взаимосвязанных комплекса нужно выделить день целиком, от рассвета до заката…

Эх, вернуться бы сюда еще разок… Хоть когда-нибудь. Но пока мы снова занимаем места в автобусе — нам предстоит долгая дорога в Хургаду, в которой мы должны были провести последние два дня нашего Большого Путешествия.

Дорога в Хургадовку получилась у нас долгой, муторной, и не без приключений. Сначала мы довольно долго тащились по всё той же узкой дороге вдоль Нила, по которой уже ехали днем ранее из Асуана до Луксора. Ай, всё то же самое. Загаженные обочины, какие-то обломки автомобилей вдоль дорог, постоянные блок-посты… Особенно запомнилась остановка в момент, когда кому-то захотелось облегчиться. Притормозили мы, как сейчас помню, возле «клуба рабочих железодобывающего завода». Так, во всяком случае, значилось на полувыцветшей вывеске. Ох, ребята, это была жесть. При виде тамошнего сортира ни одно выражение, кроме «срань господня» мне в голову не пришло. Зайти туда оказалось совершенно невозможным, проще было сделать свои дела за углом, да… Ладно, поехали дальше. По идее, как только мы свернули с этой дороги на широкую и прямую трассу, ведущую аккурат до Хургады, нам должно было стать существенно легче, да вот не тут-то было. Прямо у въезда на трассу нас тормознули на очередном блок-посте, и это стало, пожалуй, самой большой проблемой за всё время наших передвижений. Наша привычная крыша дала трещину, прикипевший к своему месту человек-взятка серьезно облажался. Остановившие нас полицейские очень оперативно нашли какие-то проблемы у нашего водителя — то ли права у него оказались просрочены, то ли еще каких-то документов не хватало. И началось вдумчивое египетское толковище, занявшее приблизительно полчаса. Наши надежды добраться до Хургады хотя-бы к ужину таяли на глазах. Через полчаса мы правда продолжили поездку, но под конвоем и выглядело это не очень вдохновляюще. Впереди полицейский «Лэнд Крузер» со включенной мигалкой, такой же сзади, мы в середине, и черт его знает, чем дело кончится. Причем практически на каждом блок-посту по ходу движения мы останавливались и ждали, пока сопровождавшие нас экипажи сменятся на другие, и только после этого ехали дальше.

Закончились вот эти наши приключения так же внезапно, как и начались, и произошло это в полном соответствии с известным выражением «не было бы счастья, да несчастье помогло». На одном из крутых поворотов бусик накренился чуть более обычного, в результате с полки над нашими головами сверзился пакет с сувенирами из оникса. Это камушек такой, если что. Так вот, пакетик с камушками угодил сидевшему аккурат под ним джентльмену прямо по темечку, да так неудачно, что рассек кожу головы до крови. Автобус пришлось немедленно остановить, в багаже у запасливых русских тут же обнаружилось практически всё необходимое, чтобы рану обработать, но вот полицейских, что нас сопровождали, эта ситуация перепугала неимоверно. Ничем особенно не помогая, они суетились вокруг пострадавшего, всплескивали руками, что-то клекотали, как встревоженные курицы, короче, оказались совершенно бесполезны в стрессовой ситуации. Возможно, они боялись, что русские могут обвинить их в случившемся, не знаю, только раз десять спросив у раненного, не имеет ли он к ним претензий, и даже, кажется, засняв его ответы на телефон, доблестные ревнители туристической безопасности прыгнули в свои джипы, и растворились в темноте, только мы их и видели. Весть о раненном русском в итоге долетела аж до Хургады, где в отеле нашему спутнику посоветовали некоторое время походить в шапочке, дабы, значится, не смущать постояльцев, но к тому моменту и бедный парень уже пришел в себя, и к нам никаких вопросов, и даже к водителю с недействительными правами претензии волшебным образом закончились.

У самого Красного Моря.

Хургада вечером выглядит ну просто замечательно. Неоновый свет реклам, множество ресторанчиков, приветливо светящиеся витрины магазинов… С виду так почти европейский курорт. Остановите, я выйду. Впрочем ладно, это неосознанный порыв. Даем себе зарок непременно завтра пройтись по городку, и едем дальше, благо, до отеля осталось всего ничего.

Наш последний египетский приют носил название «Bel Air Azur Resort», и был он нашим вторым в жизни отелем системы «All Inclusive». Первый опыт такого рода случился с нами давно, было это в Греции, и благами «Всё включено» мы тогда практически не пользовались, потому что в отеле только завтракали и спали. В Египте же ехать нам было уже некуда, так что вот тут мы решили оттянуться по мере возможности, всё-таки неделя скитаний по автобусам, не самым комфортным отелям и сна на черт знает каком белье давала себя знать накопившейся усталостью. Душа просила комфорта и неги, вот заодно и выясним, в какой мере означенный отель способен эти состояния предоставить.

Закончив все необходимые при регистрации формальности и оставив багаж в фойе под присмотром бдительных сотрудников, для начала бегом отправляемся ужинать, пока не поздно. Заселить нас обещали слегка позднее. Какая-то там была неувязка с номерами, неважно. Не скажу, что ужин, да и вообще еда в этом отеле произвела на меня какое-то особенное впечатление. Великих кулинарных изысков не замечено, огромного разнообразия тоже. Впрочем, всё предлагаемое было съедобно, и то хорошо. Твердая тройка. А вот номер нам очень понравился, лучшего и желать было нельзя. Во-первых, прямо у бассейна. Это жирный плюс, — проснуться и сразу окунуться, для нас не бывает лучшего начала дня. Сам номер просторный, чистый, хотя и требующий в некоторых местах ремонта, уютный. Уверенная пятерка. Разложив вещи мы почувствовали, что вполне еще в силах проинспектировать территорию в поисках ликеро-водочных изделий. Как нам удалось выяснить, на территории отеля несколько баров, и все очень так себе. Напитки, впрочем, неплохи. Какие-то из них наливались в рамках обозначенного «всё включено», но мы решили не рисковать, и предпочли заказать по коктейльчику. За дополнительные, хотя надо признать, очень скромные деньги. Три доллара бокал, как сейчас помню. В принципе это даром. Расположившись на высоких стульях, мы с любопытством наблюдали за контингентом. Картина была, чего и говорить, прелюбопытная. Посетители бара в непосредственной близости от дискотеки делились на две примерно равные части. Совсем юные жители бывшего Союза — русские, казахи, украинцы, и ребята и девчонки лет 16 — с одной стороны, и эдакие «вечно молодые» немецкоговорящие мальчики, хорошо к 50-ти, с другой. Разница в возрасте, языке и культурном коде ничуть не мешала первым флиртовать со вторыми и наоборот. Выглядело это порой забавно, чаще отталкивающе, а уж русский мат звучал в баре столь плотно и интенсивно, что хоть топор вешай. Ввиду этого мы довольно быстро решили, что пора и честь знать, и ретировались в номер. Пора была, пожалуй, и баиньки.

Гляди-ка, нас утро встречает прохладой! В начале февраля в 8 утра температура воздуха в Хургаде колеблется около +15, а дневная не превышает +18–20. Но я не жаловался, мне всё нравилось. К тому же бассейны в нашем отеле были с подогревом, плывешь — и заодно греешься. Но что бассейны… Мне очень хотелось уже наконец окунуться в Красное море, ведь утверждение, что это едва ли не самое красивое море на Земле, является общим местом. Вот и увидим, так ли это на самом деле. К тому же, как мне удалось понять из отзывов в интернете, одним из неоспоримых преимуществ нашего довольно скромного отеля является наличие кораллового рифа непосредственно на его территории. Что интриговало, ведь что такое этот самый коралловый риф, мне тоже понятно было с трудом.

Ввиду отсутствия опыта, а так же по причине того, что путешествовали мы только с ручной кладью, наша пляжно-морская экипировка выглядела более, чем аскетично. С собой мы везли только одолженные у сына очки для бассейна и простенький фотоаппарат для подводной съемки, резонно решив, что, если будет необходимость, мы просто купим всё, что надо, на месте.

Покидав вещи на лежаки, предусмотрительно отгороженные своеобразными ширмами от довольно противного холодного ветра, мы залезли в воду, я, надев очки, опустил голову в воду, и… и тут же полез на берег. Я был в шоке. О да, необходимость пойти и найти где-нибудь неподалеку маску для ныряния была, да еще какая! Потому что то, что мы увидели, было не море в нашем понимании, это был огромный аквариум, и это было прекрасно! Черт побери, мне, блин, 54 года, из которых 20 я путешествую, и вот только сейчас открыть для себя Красное море??? Кажется, это называется «слоупок», по-нашему, по-русски «тормоз», нет? Впрочем, вот как раз тот самый случай, когда лучше поздно, чем вовсе не.

Восемь часов. Восемь часов с коротким перерывом на обед — вот столько я в первый день провел в море жопой кверху, плавая вдоль кораллового рифа и непрерывно нажимая на кнопку спуска своего допотопного «Олимпуса» в попытке навеки запечатлеть увиденное. Вылезая из воды только чтобы выпить пива и продрогнуть. И снова отправиться нырять и греться.

Ага-ага, вода-то была теплее воздуха, примерно градуса 22. Впрочем, и загорать за ширмами было довольно комфортно, на Балтике даже и летом бывает прохладнее, так что холодом нас не возьмешь. Маску и резиновые шлепанцы, здорово натиравшие ноги, я, между прочим, сторговал совсем задешево, 5 долларов за три предмета. Тапки на следующий день без сожаления выкинул, а маску отдал согрупникам, решившим продлить свой отдых еще на несколько дней. Боже, как я им завидовал, как не хотел уезжать! И как умолял Ритку приехать сюда еще раз, скажем, в апреле… М-да. Не представлял я даже, что бог настолько посмеется над нашими планами…

Ок, до отъезда между тем еще было достаточно времени. Во всяком случае, достаточно, как минимум, чтобы опять вляпаться в приключения. В отличие от моих потуг, у Риты первая попытка восхититься красотой подводного мира получилась не самой удачной — спустившись в воду она на третьем шаге повторила мой хорватский подвиг прошлогодней давности, вляпавшись в морского ежа. Решила не отставать, значится, от мужа, и на своем опыте убедиться, насколько это противная штука. Благо, спасатели на пляже оказались толковые, и довольно быстро ступню от иголок освободили, заверив, что уже назавтра всё пройдет. Ну назавтра-не назавтра, а через неделю прошло, главное, что нога не распухла. Тем не менее, во избежание дальнейших травм, пришлось сходить в ту же лавку, где я купил маску, и купить там коралловые тапки еще за 5 долларов. Говенные, но на два дня сгодились.

После 5 вечера воздух стал ощутимо холоднее и мы, чтобы совсем не заколдобиться, (переохлаждение на пляже, как вам?) решили устроить себе небольшой променад по Хургаде. Помните же, что вечером она нам очень глянулась? Вернулись в номер, переоделись, собрались, пошли. До жилой части города — минут 25, по не самым приглядным обочинам. Это ведь не страшно, сейчас ведь начнется цивилизация, нет?

Гм… И шли мы всё дальше и дальше, а цивилизация всё как-то не начиналась. Ну то есть не то, чтобы совсем не начиналась. По обще-египетским меркам вокруг и была цивилизация — не самая жуткая разруха и даже относительно чисто. Но того блеска, который, как сорок, привлек нас накануне вечером, не было и в помине. Хургада днем — совсем не то, что Хургада ночью. Тем не менее, в какой-то момент мы умудрились настроиться на расслабленный лад и даже выпили кофе у очень приветливого дедушки прямо на улице (об этом эпизоде я уже писал). Тем не менее, какого-то главного впечатления все равно не хватало. И тут, на Maps.me я углядел некий район под названием «Хургада Марина». Пойдем, говорю, поглядим, что это такое. И мы пошли. Пройдя мимо мечети, очень красивой, признаться, заглянули на пять минут на рыбный рынок.

Почему-то думал я, что здесь несколько иная специфика, нежели в туристических местах, что к туристам приставать здесь нет нужды. Ошибался. «Мистер, ай хэв олл зе фиш энд креветка, тейк э лук, спасибо». Вон, скорее вон отсюда. Еще пару сотен метров по улице, и мы на месте. И это место нам очень нравится. Если я когда-нибудь (господи, пожалуйста) еще разок окажусь в Хургаде, я буду приходить сюда каждый вечер из любого, пусть самого жирного All inclusive, поужинать, прогуляться по набережной и выпить в баре. Какое, блин, простое туристическое счастье.

Вроде вокруг и не Египет совсем — никто не пристает, не бросается с криками «гив ми ван доллар», ну, а зазывалы в ресторанах, они примерно во всем мире одинаковые. И в магазины зайти приятно, и вещи совершенно другого качества, и цены таки существенно ниже европейских. В общем, тем инвесторам, кто построил этот оазис посреди Хургадовки и её хургадостей- огромный респект. Вы зайдите там за нас, если что.

Последний день. Поверить не могу. Хочу остаться. В целом этот день был как две капли воды похож на предыдущий, вот только был он наполовину короче, закончившись обедом. Ну и в целях сугубо познавательно-исследовательских мы пошлялись по территории отеля. Огромная территория, больше похоже на небольшой городок, и по большей части пустая. Не сезон. Впрочем, это нас вполне устраивало. Меньше народу — нам больше достанется. И снова к морю, и снова четыре часа подряд без устали нырять вокруг рифа, поражаясь, насколько же изобретательна бывает её величество Эволюция… Наверное, лучшего окончания нашего Большого Египетского Путешествия и желать было невозможно. Ну, а дальше… А мы не знаем, что будет дальше. Потому что дальше случилась война. Разрушившая наш мир, сделавшая невозможными привычную жизнь, отменившая путешествия и отбросившая страну на 50 лет назад… очень долго я вообще не мог открыть компьютер, подбирать слова было мучительно трудно, да что там, — невозможно. Так что самое удивительное, что я эту историю вообще дописал. У меня есть еще большой долг — закончить рассказ о нашей поездке в Армению, после чего… Впрочем, вот там и увидим, что будет после.

Мир всем! Этим призывом я обычно заканчиваю все свои «эпохальные» рассказы, и вот не думал, не гадал, что подобные пожелания в России XXI века могут оказаться вне закона. Ну что же, пусть так. Это не повод нарушать традицию. Не войны же желать. Мир всем! Ваши Ивановы.

Москва-Каир-Бахария-Черная пустыня-Белая пустыня-Каир-Асуан-Абу Симбел-Луксор-Хургада-Москва. Январь—февраль 2022 г.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия