Джайпур. Художественная жесть. Часть 2

Аки агнцы на заклание ехали мы в джайпурский аэропорт. Как твари дрожащие, права не имеющие. Как Акакий Акакиевич, у которого отняли шинель. Как Рама, у которого Равана похитил Ситу. Как Индра и все дэвы, проклятые Дурвасой, до начала пахтания Молочного океана и обретения амриты, принесенной Дханвантари.

Чтобы понять, почему мы себя так чувствовали, вам надо прочитать первую часть рассказа. Краткое содержание: мы узнали, что в разных штатах Индии разные ковидные правила — от кучи ПЦР-ов до карантинов. А нам предстояло четыре перелета в разные штаты. К тому же Аня приболела, что немножко грозило нам какой-нибудь индийской больницей. Все эти правила разнились в различных письменных и устных источниках, и мы решили поехать в аэропорт за день до вылета в амритсар, чтобы постараться получить там инфу из первых рук.

До выезда я написал имейл в офис начальника аэропорта Джайпура — вдруг тоже ответят чего-нибудь.

Прежде чем отправляться на заклание, мы решили все ж таки и достопримечательности захватить. Заклание закланием, а дворцы по расписанию. Я прознал, что с крыши кафе The Tattoo Cafe & Lounge ранним утром отличный вид на дворец Хава-Махал. Так почему бы не подняться туда и не попить там кофе? Кофе мы не попили (слишком волновались за свои ковидные дела), но вид на дворец из этого кафе действительно прекрасен.

В Индии в аэропорты просто так не пускают. Надо показать специальному вооруженному стражнику свой паспорт и посадочный. Паспорт у нас был, а посадочный пока нет. Мы сказали стражнику, что мы «только спросить», и он любезно отправил нас в приемное окошко авиакомпании, которое, оказывается, находится прямо на улице.

С замиранием сердца мы адресовали сотруднику в окошке свои вопросы по ковидным делам. Сотрудник озадачился. Мы сунули ему в окошко свои паспорта, сертификаты о вакцинации Спутником, что-то еще, и сотрудник ушел в себя и в свои компьютеры и телефоны.

Наконец, он серьезно посмотрел на нас сквозь стекло и провозгласил свой вердикт: «Вам до вылета ничего не надо сдавать. Но по прилету в Амритсар вам нужно будет сдать ПЦР и ждать его результата в аэропорту».

Фууууу, ну, хотя бы тут ничего не надо сдавать. Тут мне как раз ответили по имейлу из офиса начальника аэропорта: «Не беспокойтесь, вам вообще ничего не нужно». Мы обрадовались, хоть и насторожено. Информация из двух официальных источников была не так уж плоха, и все же различалась, что ставило под сомнение вообще всю ее достоверность.

Чтобы не мытарить читателя мутью ковидных ограничений, сразу разрублю этот Гордиев узел и заспойлерю развязку: вообще никаких дополнительных тестов или карантинов на всех наших индийских перелетах не потребовалось! И официальный сайт министерства (вроде здравоохранения) Индии пугал нас зря!

О боги, какие же мелкие тогда были проблемы! Какой-то ковид, какие-то тесты. Сейчас смешно, право слово. Но ничего не поделаешь, живем в том, в чем живем. Если у одного человека в голове бред, страдают, увы, все. Ну, да ладно.

В общем, на радостях решили мы заехать в воротам Патрика, которые как раз недалеко от аэропорта.

Ворота Патрика.

Нет, их построил не какой-то заезжий ирландец, проникшийся раджпутской культурой и ударившийся в индуизм. Patrika — это местная газетная корпорация, соорудившая эти ворота, объединившие в своем оформлении разные традиционные и художественные мотивы штата Раджастхан. Ворота были открыты совсем недавно — летом 2020-ого. Они установлены на входе в парк, который расположился на огромном перекрестке кругового движения на выезде из аэропорта, диаметр которого составляет добрые полкилометра.

Patrika Gate — тот пример новостроя, про который хочется сказать «побольше бы такого». Тут и монументальная архитектура с традиционными чатри, и расписной орнамент, и рисунки с богами и другими важными персонажами местной истории. Ворота оккупированы любителями Инстаграма (запрещенная в России экстремистская организация), молодоженами и просто любопытными гражданами, такими как мы.

В парке же обитают любопытные птички. Например, украшенный чибис (лат. Vanellus indicus) и ходулочник (лат. Himantopus himantopus). Не то чтобы очень редкие птички, конечно, но, как говорится, на безптичье и чибис птица.

Ах да, еще попадался в достаточных количествах розовобрюхий настоящий бюльбюль (лат. Pycnonotus cafer). Правда, розовое у него, так сказать, не то чтобы прямо брюхо, но «розово…опый», согласитесь, звучало бы не так благозвучно. Зато настоящий!

Кенотафы Гаторе Ки Чхатриян

Кенотафы эти расположены как бы на отшибе и потому не особо посещаемы. Конечно, кому охота гулять по кладбищу. Хотя это, конечно же, не кладбище, но и кладбище тоже. Только без мертвецов, а лишь с памятью о них. На этом месте, выбранном в восемнадцатом веке самим основателем Джайпура Савай Джай Сингхом II, были кремированы все раджпутские махараджи династии Качваха.

И зря глупые туристы это место мало посещают, ох, зря! Во-первых, чего кладбищ страшиться, если, как ни крути, все там будем рано или поздно. Причем судя по тому, как развивается сейчас мировая история, скорее рано, чем поздно. Во-вторых, интересующимся индийской архитектурой сюда стопудово надо заскочить. Тут же чатри на чатри и чатри погоняет!

А уж какая резьба по камню, какие барельефы, какие боги, какие сцены из жизни — диву даешься! Вот так в древности, когда люди в Индии не умели читать, они получали информацию о различных личностях и событиях. Хотя они и сейчас не очень умеют читать — грамотность в Индии составляет немногим более семидесяти процентов, и страна находится где-то на сто пятидесятом месте в мире по этому показателю.

Мы были ошарашены этой рукотворной красотой, которую нам довелось оценивать почти в одиночестве. Была суббота, и внутренних туристов во всех местах было предостаточно, в чем мы скоро очень сильно убедимся в форте Нахаргарх. А тут в кенотафах не было почти ни души, что при такой вопиющей художественности места прямо-таки удивительно. Правильно пел поэт: а на кладбище все спокойненько от общественности вдалеке.

Форт Нахаргарх

Положа руку на сердце, сначала я склонялся к тому, чтобы Нахаргарх исключить из нашего маршрута. Ну, форт и форт. Ну, вид на город. Форт мы уже видели — Амбер. И вид на город видели — с башни Исарлат Саргасули. Но погуглив еще разок, я увидел фото, которое заставило меня сдвинуть свою парадигму относительно форта Нахаргарх. На фото крепостная стена сбегала вниз по склону горы в направлении раскинувшегося далеко внизу города — ковер из крошечных бледно-розовых грудящихся друг на друга домиков. Меня обуяла страсть увидеть это своими глазами, я немедленно заразил этой страстью Аню, и мы поехали.

На улицах Джайпура много чего из повседневной жизни джайпурян можно сфотографировать из такси. Удобства фотографированию добавляет и частое стояние в пробках — можно не торопясь прицелиться объективом. Кстати, на улицах Джайпура прямо на разделительных ограждениях развешивают одежду как для просушки (фото в слайдшоу ниже). Зачем они это делают, осталось загадкой. Если кто знает, напишите.

В случае с Нахаргархом и пробками мы жестоко просчитались. Была суббота, и скоро мы поняли, что, кажется, добрая треть Джайпура решила в этот выходной посетить благословенный форт на горе. На узенькой пригородной дороге, ведущей к крепости собралась такая внушительная пробка, что Москва с ее трафиком нервно курит в коридоре.

После часа стояния перед поворотом на Нахаргарх мы начали терять надежду. Да, скажем, стояние на Угре продолжалось целый месяц, и ничего. Но месяца у нас, отличие от Ивана III, не было, поэтому я робко спросил водителя, не послать ли нам Нахаргарх нах, и не повернуть ли восвояси. Но он ответил, нет, сейчас поедем, за что посылаю ему сейчас лучики счастья, потому что если бы не его уверенность, не снял бы я одну из своих лучших индийских фоток (на данный момент самую лайкнутую из моих индийских).

Мы действительно скоро поехали, и водитель проявил чудеса маневрирования на узком серпантинчике, уворачиваясь от встречного транспорта и залихватски обгоняя тихо ползущих попутчиков. Я не переставал волноваться, что сейчас солнце зайдет и нам достанется не пейзаж мечты, а дуля с маслом.

Наконец, доехали! Таксист сказал, что связи тут нет, и Убер мы не вызовем (и оказался прав), предложив нас подождать. Сговорившись с ним на приемлемую сумму, включив в дальнейший маршрут еще и остановку у дворца Джал-Махал, мы побежали ловить последние лучи стремительно уползающего за горизонт светила.

В форт надо было купить билеты. Очередь в билетную кассу очередью назвать было нельзя. Она строилась по принципу «кто влез, того и тапки». Толпень из разновозрастных индийцев, учтиво (на самом деле нет) пихая друг друга, тянули руки с купюрами к обилечивающему окошку. Никакую очередность никто и не думал соблюдать. Последний раз я участвовал в такой благородной битве за место под солнцем в вино-водочном отделе универмага в Беляево-Богородском на окраине Москвы в конце восьмидесятых годов прошлого века, так что пришлось изрядно вспомнить молодость. Опыт победил, скоро билеты были добыты.

Дворец мы оставили на потом — его можно и в темноте посмотреть — и помчались на крепостную стену, сокрушаясь, что солнце уже зашло. А успели как раз вовремя.

Началась закатная пуджа, и раскинувшийся внизу сплошным жилым морем Джайпур стал мерцать зажигающимися тут и там огнями и многоголосо воспевать божественные гимны из сотен индуистских храмов внизу. Это было нечто волшебное, неземное, проникающая в душу сокровенность, в которой хотелось раствориться и улететь в эти темно-мутные индийские небеса. Улететь хоть на миг, хоть на вечность. Мужские голоса нараспев повторяли, казалось, устои, на которых и была когда-то из ничего сотворена эта земля, основные руководящие издревле всей этой жизнью принципы. Они есть, они известны, но они распеваются на непонятном древнем языке, из-за этого их понимание больше недоступно людям. Но стоит погрузиться душой, раскинув руки, в летящие над Джайпуром звуки, и ты их воспримешь на духовном уровне, без слов.

Продолжало темнеть, а мы всё не могли оторваться от волшебства вида. Про себя мы уже благодарили и таксиста, и джайпурские пробки, и Вишну с Шивой за то, что попали в Нахаргарх именно в этот час, а не раньше. И я сделал-таки фотку, которую хотел — змеёй сползает в сумерках с горы венчаемая плосковерхой башней крепостная стена, в небе догорает красноватое марево заката, а внизу блестит огнями распластавшийся индийский город.

Замок в крепости осмотрели в темноте. Если форт был построен еще основателем Джайпура Савай Джай Сингхом в тридцатых годах восемнадцатого века, то основная часть дворцовых построек была возведена уже в конце века девятнадцатого.

На обратном пути — дворец Джал-Махал в вечерней подсветке. Думаю, если бы его не затопили озером, он выглядел бы менее впечатляюще, но все равно. Сейчас его посетить или даже подплыть к нему нельзя. Может, в будущем что-то организуют. Но остановиться, чтобы кинуть на него полный восхищения взгляд, безусловно, стоит.

На следующий день мы улетали днем в Амритсар, а утром пошли поближе осмотреть недоосмотренные достопримечательности.

Проходя в третий раз по нашим любимым «улицам трэша», к нам и в этот раз пристал бодрый и полный позитива мужичок, о котором я рассказывал в предыдущем рассказе. Он в предыдущие разы что-то энергично мне втолковывал, показывая на мой фотоаппарат. Не понимая точно, что он хочет, но сильно подозревая, что он захочет за это денег (а вслед за ним и другие), я неизменно говорил «нет» и шел дальше. И вот на третий раз на том же месте, мужичок, заприметив меня, подал знак своему сообщнику, и тот быстро скрылся в доме. Что бы это значило? Наш «знакомый» между тем поднялся и стал злорадно смотреть в нашу сторону. Сообщник вынырнул из дома, таща с собой… похожий на абажур головной убор, который мужичок триумфально водрузил себе на голову и, широко улыбаясь направился к нам. Теперь уже было понятно, что он имеет в виду «сфотографируй меня»! Мы были очарованы таким настойчивым позитивом и, конечно же, исполнили его просьбу. Что характерно, никаких денег он за это НЕ попросил даже намеком. А вы говорите, индийцы недружелюбные и сребролюбивые! Не надо нам здесь поганых стереотипов!

Хава-Махал

Увидев размер толпообразной очереди за билетами в самый красивый дворец Джайпура, мы пришли в уныние. Какой-то отдельной кассы для иностранцев не наблюдалось.

Тут рядом с нами как из-под земли вырос местный гид и предложил свои услуги за 200 рупий (= 200 рублей), в которые входила, в том числе, мгновенная покупка билетов. Памятуя опыт Фатехпур-Сикри, мы согласились. Он попросил отдать ему деньги на билеты и наши паспорта. Я вручил ему деньги, но сказал, что паспорта ему доверять нам как-то стрёмно. Он деловито пробормотал «ну и ладно» и исчез в толпе с деньгами, только мы его и видели. А минуты через три он деловито вынырнул из толпы с билетами и увлек нас во дворец без очереди. Мораль: всегда доверяйте деньги первым встречным индусам, которые назовутся гидами — они не подведут. По крайней мере, есть такая вероятность.

Дворец Хава-Махал снаружи более красен, чем внутри. И в прямом, и переносном смысле. Но посетить его всеобязательно надо. Рассказ гида бы короток (а там много и рассказывать не о чем), но информативен.

Дворец был возведен в 1799-ом году махараджей Савай Пратап Сингхом для своих женщин, которые строго придерживались пурды (попробовали бы не придерживаться), а развлекать себя созерцанием народа и процессий на улице им все же хотелось.

Для этого на парадном фасаде «пятиэтажки» были устроены 953 джарокхи — резных, выступающих по типу эркеров, окна, частично закрытые резной решеткой джали.

Во дворце не жили, а только отдыхали и развлекались. В внутреннем дворе махараджа и его двор общались и трапезничали. Потом приходили музыканты, и все заканчивалось концертом и дискотекой.

С верхних этажей дворца открывается замечательный обзор и на Городской дворец, и на крепость Нахаргарх вдали, и на жилые кварталы, и на Джантар-Мантар.

Джантар-Мантар

Какой такой павлин-мавлин Джантар-Мантар, спросите вы? Это уникальная древняя обсерватория, построенная основателем Джайпура махараджей Савай Джай Сингхом в 1734-ом году. Название на санскрите означает «вычислительный инструмент».

Вот здесь настоятельно советуем взять гида, иначе назначение каждого из двадцати девяти массивных сооружений будет вам непонятно, и вы будете разглядывать их словно произведения какого-нибудь авангардисткого скульптора. Например, догадайтесь, каким целям служит, например, это сооружение?

Догадались? На самом деле, все просто. Это всего лишь Янтра Врихат Самрат — самые большие в мире солнечные часы. Они определяют время с точностью до двух секунд. То есть, раджпутские махараджи всегда знали точное время. Если, конечно, было солнечно. А в пасмурные дни время в Раджастхане останавливалось.

С помощью других инструментов определялись фазы луны, периоды созвездий и т. д. Многое здесь было посвящено, конечно, и такой науке как астрология. Потому что без точных предсказаний будущего ни тогда, ни сейчас обойтись нельзя.

После этого перед отъездом в аэропорт прошлись мы еще раз на прощание по нашей любимой, ставшей уже родной «улице трэша».

Кстати, уличная еда в Джайпуре на каждом шагу. У нас есть правило везде и всегда, в любых царствах и государствах, какими бы экзотичными они ни казались, непременно и сразу пробовать уличную еду, чтобы проникнуться колоритом и почувствовать себя местными, сроднившись с ними в трапезе. А вот в Индии на тот момент мы пребывали уже неделю, и еще ни разу никакой стрит-фуд даже близко не попробовали. Конечно, не из-за страха, а всего лишь из-за ужаса, который победил в нас пытливость. Вся эта еда выглядела не то чтобы очень аппетитно и видом своим вызывала не голод, а скорее наоборот. И главное, перспектива сойти с дистанции с отравлением в самом начале трипа по Индии, организация которого стоила нам таких усилий, не прельщала от слова совсем.

Поэтому нет, и в Джайпуре мы уличную еду не попробовали. А попробовали мы ее в городе эликсира бессмертия столице самобытных сикхов священном Амритсаре, куда мы после этого и полетели, и о котором будет в следующем рассказе.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия