Джайпур. Художественная жесть. Часть 1

Джайпур можно только либо страстно любить, либо люто ненавидеть. А скорее всего, с вами случится сразу и то, и другое. Это сложно себе представить, но с нами случилось именно так. Розовый город этот также мастер мгновенных перевоплощений. Недружественная атмосфера на улицах вдруг сменяется сумасшедшим позитивом местных жителей. За рваной занавесью толстого и покрытого пылью трэша внезапно открываются сокровища утонченного вечного искусства. Вот он — Джайпур такой, какой он есть. Прошу любить и жаловать. Или ненавидеть и не жаловать — дело ваше. Для нас Джайпур стал нервным и красочным приключением, адреналиновым спринтом, который нельзя забыть и которым, в конце концов, нельзя не восхищаться.

Наш водитель, который возил нас последние два дня и привез из Агры в Джайпур, сразу предупредил, что Раджастхан это не дружелюбный и ухоженный Уттар-Прадеш (хотя нам, признаться, и Уттар-Прадеш частенько таким уж дружелюбным и ухоженным не казался). Что здесь многие захотят к нам пристать и обмануть, за отсутствие масок здесь нещадно штрафуют, таксисты дерут втридорога, а на улицах царит первобытный хаос. Мы насторожились, но на деле оказалось, что водитель оказался неправ. По крайней мере, на счет штрафов за отсутствие масок.

Первое впечатление от города было благоприятное. Многие здания похожи на розовые дворцы в стиле раджастхани и мугхал. Правда, дворцы, нуждающиеся в том, чтобы их капитально отчистили, отмыли и отреставрировали, но все равно. Мы бросили вещи в отеле и побежали смотреть Городской дворец, пока он не закрылся, благо, до него было десять минут пешком.

Городской дворец.

В 1727-ом году махараджа Савай Джай Сингх II спустился с гор. То есть, покинул расположенный высоко не холмах форт Амбер, который был столицей Дхундхара, и основал новую столицу, скромно именовав ее в свою честь — Джайпур. Это был первый индийский город с регулярной планировкой — внутри крепостных стен он был разделен на правильные прямоугольники, в которых располагались жилые кварталы. Над планированием города трудился бенгальский архитектор Видхиадхара Бхаттачарья.

Один такой квартал (практически весь) и занимает Городской дворец, куда из Амбера переселился махараджа со всеми своими домочадцами, челядью, войском и свитой. Это целый комплекс королевских зданий различного назначения. Потомки королевской семьи по факту, конечно, уже утратили свой королевский статус, но у них осталось что-то вроде королевского почитания. Также остался у них в собственности и дворец, они и поныне здесь живут, получают доход от туристического использования из резиденции. Можно было взять экскурсию и в сами королевские покои (в их часть). Там выставлена всякая одежда, оружие, утварь и прочее. Но мы не пошли — экскурсия довольно дорогая и достаточно долгая. Да и зачем тревожить махараджей на отдыхе?

В стандартной экспозиции тоже есть море всего, что посмотреть. Ворота Наккаркхана Пол ведут на территорию дворца. Перед ними продают корм для голубей, так как кормить этих птиц — очень богоугодное дело и даже сакральное действо. Поэтому некоторые особенно набожные товарищи скупают зерна целыми тазиками и буквально засыпают обалдевших голубей едой. После этого боги к ним (не к голубям, а к товарищам, хотя и к голубям тоже) особенно благоволят.

Дальше мы попадаем во двор Сарвато Бхадра Чоук, который так называется, потому что посреди него находится Сарвато Бхадра. Чтобы было понятнее, Сарвато Бхадра — это традиционный у моголов Диван-и-Кхас. То есть, зал личных аудиенций. Здесь махараджа со своими приближенными вершили судьбы вверенного им царства. Впечатляющей красоты открытое помещение с четырьмя закрытыми комнатами по углам. Хотя новогодняя елка в центре смотрелась не очень органично, но, может, у раджпутских махараджей была такая древняя традиция, кто знает.

В здании рядом находится Сабха Нивас, он же Диван-и-Ам, он же зал публичных аудиенций. Там фотографировать нельзя категорически, и за этим зорко следят строгие молодые люди. Поэтому оттуда у меня только одно фото на телефон.

Через украшенные резьбой ворота Раджендра Пол с балконами, слонами по бокам и нарядными охранниками попадаем ко дворцу Мубарак Махал.

В Мубарак Махале сейчас музей текстиля, а раньше махараджа принимал тут иностранных посланников. Тут мы встретили (о чудо!) европейца! Да-да, люди европейской внешности в те дни в Индии вообще и в Джайпуре в частности почти не появлялись. Мы разговорились — он оказался шотландцем, путешествующим в одиночку и направлялся на новый год куда-то в индийские Гималаи, где, о чем он сокрушался, не едят мясо и не пьют алкоголь. Мы можем обходиться и без того, и без другого, поэтому постарались и его успокоить, как могли.

Сам семиэтажный королевский дворец называется Чандра Махал. Пред ним двор Притам Нивас Чоук. Двор примечателен своими четырьмя тематическими воротами, символизирующими времена года индуистских богов. Павлиньи ворота (самые крутые) обозначают осень и посвящены Господу Вишну. Зеленые ворота обозначают весну и посвящены Господу Ганеше. Розовые ворота обозначают зиму и посвящены богине Деви. Лотосовые ворота обозначают лето и посвящены Шиве-Парвати. Имена богов пришлось выучить, потому что мы хотя в них пока и не верим, но все же уважаем — боги все-таки.

Довольные мы вышли из Городского дворца на улицу и пошли подивиться снаружи на самую знаменитую достопримечательность Джайпура — дворец Хава-Махал (его посещение мы отложили на потом). Смеркалось и случилось чудо! Когда мы подошли ко дворцу, он внезапно осветился! Вот что происходит, когда отдаешь должное богам.

После этого пришло время, наконец, заселиться в наш отель — Virasat Mahal Heritage Hotel. Сразу скажу, отель классный, потому что я клятвенно пообещал его менеджеру, что напишу хороший отзыв, а я никогда не вру. Так вот сначала мы были немного в ужасе от отеля, но он оказался замечательным (так как я обещал хороший отзыв).

В начале нам показали наш номер, который немного не соответствовал тому, что было в Букинге на картинке. Все там немного разваливалось, ванная была немного страшная и остальные подобные мелочи. Менеджер искренне удивился нашему недовольству, но повел нас в другой номер, который был получше, но тоже не ахти. К тому же на пододеяльниках обнаружились жирные пятна, которые менеджер, скромно улыбаясь, объяснил так: «Ну, вы понимаете, это потому что индийские люди привыкли принимать пищу, сидя на кровати». О, Господи, иногда лучше молчать, чем говорить!

Мы с Аней люди очень спокойные, но уже начинали негодовать. Тогда менеджер показал нам в лучший номер в отеле — огромный и с балконом. Там тоже на плинтусах лежала вековая пыль, а на балконе, наверное, никто полы не мыл в принципе (а зачем?), но мы сказали себе заученную уже успокоительную мантру «это же Индия», и заселились. К чести менеджера надо сказать, что нам услужили всем, чем только могли — принесли обогреватель (мы попросили), халаты, тапки, туалетную бумагу, питьевую воду в бутылках, показали как включать горячую воду и так далее. «Если вам что-нибудь нужно, пожалуйста, обращайтесь», — все дни не уставал повторять нам менеджер и его коллеги, и действительно все наши пожелания исполнялись. Кстати, этот лучший в отеле номер мы не «заслужили» — он стоил гораздо дороже, чем мы заплатили, но дополнительной платы с нас не взяли. А номер все же был замечательный, и балкон тоже.

Ужинали мы обычно в случайно найденном ресторане Kebabs and Curries Company. Если вы так же любите индийскую кухню, как ее любим мы, настоятельно рекомендуем.

На следующее утро мы поехали в крышесносный форт Амбер, о котором я рассказал тут. Но помимо форта в Амбере есть и храм Джагат Широмани, который нельзя пропустить. Он почти ровесник форта — построен женой махараджи Ман Сингха I королевой Канаквати в 1608-ом году. Храм посвящен, как вы можете понять по фотографиям, святой Мире Бай, Кришне и Вишну.

Недалеко от него — ступенчатый колодец Панна Мина-ка Кунд, сооруженный в 16-ом веке, хотя многие утверждают, что гораздо раньше. Конечно, по сравнению с колодцем Чанд Баори он маленький, даже, можно сказать, крохотный, но зайти глянуть на него все равно стоит.

Вернувшись в отель и немного отдохнув, мы пошли гулять по старому городу, который и носит название Розовый город, и могу вам сказать, что если бы в Джайпуре не было вообще никаких достопримечательностей, в него все равно стоило бы приехать, потому что его уличная жизнь сама по себе достопримечательность. Идти вдоль широких центральных улиц было не очень комфортно, потому что вдоль них были сплошные магазины, лавочки и прилавки, а около каждого из них продавец. И каждый из них изо всех сил стремился затащить тебя в свое заведение и принудить к совершению какой-нибудь покупки.

Нам это быстро надоело и мы свернули в темные и чуток страшные переулки и впредь только по ним и ходили. В них кипело разнообразие жизнедеятельности людей, коров, собак и коз. Кто-то что-то мастерил, кто-то что-то жарил или варил, кто-то что-то куда-то вез или тащил, кто-то читал газету, кто-то отдыхал или спал, кто-то общался с друзьями. В общем, все были чем-то заняты, кроме нас — мы просто праздно шатались и на всех беспардонно глазели. А они на нас. Здесь к нам почти никто не приставал. Пристал было какой-то городской сумасшедший, но довольно быстро отстал. Потом пристал какой-то мужичок, говоря что-то на хинди и показывая на мой фотоаппарат. Я решил не пытаться понять, что он хочет, потому что привык, что обычно, если индийцы чего-то хотят, они хотят денег. А времени на это не было. Точнее, перефразируя великого комбинатора, деньги, которые у нас были, это время, которого у нас не было, потому что нам нужно было успеть на башню до закрытия. От этого мужичка я отвязался, но на следующий день он опять ко мне там пристал на том же месте, указывая на мой фотоаппарат и в чем-то меня убеждая. Короче, к нему мы еще вернемся.

Были здесь, конечно, и свои «писающие мальчики». Причем ведь не то чтобы мальчики, а вполне себе граждане в полном расцвете сил. А что, в Индии писать на улице в городах вполне в порядке вещей. Я, правда, не пробовал.

Башня Исарлат Саргасули была построена в 1749-ом году. Причем религиозного назначения она вроде не имела. Ее построили для увековечивания очередной победы очередного махараджи, а также и для того, чтобы использовать ее… как смотровую площадку. Да-да, индийцы издревле ценили обзорные площадки, поэтому и сейчас они такие хорошие туристы. Правда, тогда смотровой пользовался, в основном, только сам махараджа. А не так давно ее открыли не только для махараджей, но и для простых посетителей.

Основные достопримечательности — как на ладони. И не только они, но и весь город, удивляющий архитектурой своих жилых кварталов. Все дома там разноэтажные и разноформенные. Попробуйте найти два одинаковых дома, и у вас это не получится.

Сидя на башне мы вдруг осознали, что можем еще успеть до закрытия и в музей Альберт Холл. Спрыгнули скорее с башни и быстро пошли к музею. Правда, быстро идти в Джайпуре получается не всегда.

Например, решили мы перейти широкую автомобильную дорогу. Движение плотное, мы видим пешеходный переход — спасительную зебру. Но в Индии зебра обозначает совсем не то же, что у нас. Там она означает, что в этом месте дорогу иногда переходят пешеходы, которых автомобилистам можно не пропускать и вообще не обращать на них никакого внимания. Мы в Индии были уже не первый день, знали, что с помощью смелости и железной выдержки там можно перейти любую дорогу и ринулись вперед. Не сразу, но до середины дороги по зебре мы перешли и… уперлись в разделительное заграждение. Заграждение, Карл! Зачем они нарисовали тут зебру, если она ведет в забор?! Через забор, конечно, не так сложно перелезть, но с другой стороны забора никакой зебры, конечно же, не было. Мы уже поняли, что зебра там имеет чисто символическое значение, и даже при ее наличии переходить надо на свой страх и риск, поэтому перешли, доверяя милосердию индийских водителей и благосклонности индийских богов.

Вот Аня сняла короткое видео об этом переходе: https://youtube.com/shorts/o8nnvXW5jBQ?feature=share

Дальше идти быстро все равно не очень получалось. Не только из-за обилия фотографических сюжетов, но из-за постоянных приставаний.

— Сэр, тук-тук!

— Нет, спасибо!

— А куда вам, надо ехать?

— Нет, спасибо!

— У меня лучшая цена.

— Нет, спасибо!

— Очень дешево!

— Нет, спасибо!

— Садитесь!

— Нет, спасибо!

— Так куда вам надо?

— Отстань от меня!

— Ах ты беложопый грубиян!

Последнее выражение — мой вольный перевод с хинди, но думаю, он недалек от истины. Не в смысле того, что я грубиян, а в смысле того, что он сказал. Хотя и в смысле того, что я грубиян, тоже. В Джайпуре если не становиться время от времени грубияном, от тебя не отстанут.

Сфотографироваться с нами тоже многие хотели — этого не отнять. А еще некоторые ребята, в основном, молодые, хотели поговорить по-английски. Мы люди общительные, но только не когда хотим успеть в Альберт Холл до закрытия.

— Сэр, можно с вами поговорить по-английски?

— Извини, я спешу.

— Но я только поговорить.

— Извини, я спешу.

— Вам что поговорить трудно?

— Я не хочу!

— Ах ты беложопый грубиян!

Как видите, из словесных баталий я неизменно выходил победителем. Хоть и оскорбленным.

Музей Альберт Холл — официальный музей штата Раджастхан. Он был открыт в 1887-ом году и назван в честь принца Уэльского Альберта Эдуарда (будущего короля Великобритании Эдуарда VII), к чьему визиту махараджа Джай Сингх приурочил заложение первого камня. Изначально планировалось, что это будет не музей, а ратуша. Здание построено в индо-сарацинском стиле, который также называют индийской готикой, британским архитектором сэром Самуэлем Суинтоном Джакобом, которому помогал Мир Туджумул Хуссейн.

Элегантность и даже утонченность архитектуры Альберт Холла сразу приковывает взор. И да! Мы успели! У нас был еще час на осмотр музея. В экспозиции — ковры, драгоценности, статуэтки, боги, музыкальные инструменты, картины и многое другое. В общем, всякая всячина — есть на что посмотреть.

Мне особенно зашли исторические картинки-миниатюры. Своим наивно-минималистическим стилем они просто очаровывают.

Вернулись в отель мы полностью довольные своим днем. А на следующее утро произошло нечто ужасное.

Намедни мы купили авиабилеты на четыре внутренних перелета: Джайпур — Амритсар, Амритсар — Варанаси, Варанаси — Гоа, Гоа — Дели. И мне пришел имейл от авиакомпании, что, мол, уже можете зарегистрироваться на рейс (там регистрация открывается за 48 часов). И внизу приписка — ознакомьтесь с антиковидными правилами прибытия в разные штаты Индии. Я открыл эту ссылку и похолодел. Выходило, что нам нужно делать кучу ПЦР-ов до вылета, а еще по прибытию. А еще и карантином где-то грозили. Ведь все наши перелеты планировались в разные штаты.

Еще всем внутренним авиа-пассажирам предписывалось в обязательном порядке установить на телефон специальное приложение и зарегистрироваться в нем. Зарегистрироваться я не смог, потому что приложение требовало индийский номер телефона. Если же считать нас иностранными пассажирами, то там вообще лучше сразу удавиться, чем куда-то лететь.

Я позвонил в авиакомпанию. Не очень хорошо говорящий по-английски сотрудник выслушал меня и попросил подождать, сейчас он, мол, все узнает. Я ждал, с меня градом катился пот, и я представлял какие-то бесконечные ПЦРы, которые мне делают индийцы, похожие на вчерашнего пристававшего ко мне тук-тукера. Сотрудник вернулся: «Да, сэр, вам надо сделать ПЦР до вылета. И еще ПЦР по прибытию в Амритсар». О, боги, где я так нагрешил?! «Скажите, а я могу сделать ПЦР в аэропорту перед вылетом?» — «Нет, вам надо сделать ПЦР в специализированной клинике».

Я повесил трубку и погрузился в раздумья, а вместе с ними и в депрессию. Тут Аня сообщила мне, что она, кажется, заболела, и тогда мы погрузились во все это уже вместе. Ведь если это ковид, пускай даже омикрон, нас отправят нафиг в какой-нибудь индийский госпиталь, а это такое место, что и никому здоровому-то не пожелаешь!

Я погуглил, где можно сделать ПЦР в Джайпуре. Результат поиска сообщил, что результат будет готов через 48 часов. То есть, получается, мы уже никуда не летим. Ну, кто мог предвидеть такой зашквар?!

Тут я уверенно встал и проклял тот день, в который решил, что сам организую нашу индийскую поездку, не прибегая к помощи профессионалов. И зачем мы купили все эти авиаперелеты? Ограничились бы Золотым треугольником, и хватило бы нам Индии!

Пребывая полностью на измене и в запаре, мы решили бросить все свои туристические планы и ехать в аэропорт, где из первых рук узнать, что нам конкретно надо сделать, и как это осуществить. Если это, конечно, вообще осуществимо. А если нет, все летит к чертям, и что делать, непонятно.

В шоке, в трансе и афиге мы примчались на такси в аэропорт, и…

Об этом будет в следующей части.

А еще там будет про кенотафы Гаторе Ки Чхатриян, Нахаргарх, ворота Патрика, Хава-Махал и Джантар-Мантар. Так что не переключайтесь!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия