Обитель древних богов Ингушетии Цей-Лоам и башенный комплекс Эгикал, Май 2021, отзыв от туриста happiness на Туристер.Ру

«Тут ни кчему разговоры! В небо ведут все дороги.
Ждут и зовут снова горы-окаменелые Боги.
Чтобы вдохнуть это небо, чтобы впитать эту силу-
Тем кто здесь был;кто здесь не был-нет ничего красивей!
Сердце не спрячешь за шторы. Сердце зовет: прочь стоп-краны!
Здравствуйте, здравствуйте горы-замершие великаны!..»

"Горы-это особый мир,они составляют часть планеты как таинственное ,изолированное королевство,где символом жизни являются воля и любовь." Очень точно однажды подметил французский альпинист Гастон Ребюффа.

Когда я задаю людям вопрос — не тянет ли их в горы, то не могу смириться с сомнительным и скучным ответом:
— Да что мы, гор не видели?
К огромному сожаленью встречаются и такие собеседники. Отвечать вопросом на вопрос вообще не лучшая тактика. А услышав в ответ такую фразу появляется ощущение, что тебе кинули сухую корку хлеба, подавившись которой ты не в состоянии сразу ответить, а проглотив понимаешь, что и говорить здесь не о чем.
А я со своими любимыми единомышленниками всегда готова возвращаться в горы, изумрудными склонами которых невозможно наглядеться;медовым воздухом от обилия трав и разноцветья надышаться. И писать мне об этом легко. В моей семье горы это-огромный источник силы и вдохновения. Только здесь мы до следующего приезда заряжаемся энергией, спокойствием и отличным настроением.

Обитель древних богов Ингушетии Цей-Лоам и башенный комплекс Эгикал

С наступлением майских праздников мы уже открыли новый горный сезон. А приехав я обнаружила, сколько еще зависло материалов с прошлой майской поездки. Что еще ждут своего звездного часа пожалуй, самые лучшие фотографии ингушских просторов и недописанный рассказ…

Это солнечное, немного ветреное утро подарило нам незабываемую поездку по Ингушетии. Ингушетия, всем известно- славна родовыми башнями и все они входят в единый ансамбль памятников истори и культуры Джейрахско-Ассинского заповедника, о чем гласят расположенные повсеместно стенды. Если очень постараться, можно даже и за один день наряду с основными известными башенными комплексами увидеть и другие, поменьше — разбросанные на сравнительно небольшой территории в районе близлежащих сел Лялах, Салги и Маготе. Но мы решились только на покорение двух, возвышающихся над реками Армхи и Асса. Обе реки в конечном счете попадают в шумный Терек.

После посещения самого зрелищного на Кавказе башенного комплекса Эрзи https://happiness.tourister.ru/photoalbum/48252 со стороны реки Армхи, минуя село Ольгетти мы отправились к крупнейшему комплексу Эгикал, который находится в двух км от реки Асса.

Как бы ни живописны и грандиозны были средневековые руины, дорога от одной достопримечательности к другой показалась бы однообразной и скучной, если бы не главное ее украшение: перевал Цей-Лоам. И если вам захочется увидеть «ингушский Олимп» — приезжайте сюда — не пожалеете!

1 из 3

Цей-Лоам это своеобразное место силы, бешеной энергетики и эстетически привлекательное! Здесь останавливаются все путешественники. У видовой площадки установлена аккуратная беседка со столом и скамеечками, где можно отдохнуть и перекусить. И пусть мы не доехали до знаменитых качелей над пропастью в Алагирском районе Осетии — в Ингушетии, на перевале Цей-Лоам есть свои. А размах панорам и изгибы долин, которые открываются вокруг, впечатляют до глубины души.

Знаменитые качели Цей-Лоама.

Мои ощущения от увиденного? Пронизывающий каждую клеточку организма восторг, шок от которого пропадает дар речи. И надо обязательно посидеть в беседке, чтобы не упасть от того, что под воздействием эмоционального всплеска подкашиваются ноги и кружится голова. А придя в себя скорее хватать камеру и бежать за красивыми кадрами, пока не опередила подъехавшая группа «туристов-зомби»,таких же зачарованных, как недавно были мы сами.

Цей-Лоам, священная гора в Ингушетии. Давным-давно она служила надежной естественной стеной от набегов кочевников, облюбовавших Кавказ. Гора входит в состав скалистого хребта Ингушетии и является 3-х тысячником. Но не Зевса считали древние жители хозяином своего «Олимпа» — а великих богов Делу-отца бога смерти Эштра, не вступавшего в контакты с людьми. Гелу-бога неба и Солнца. И третьего божества Селу-повелителя грома и молнии. Жизнь бедных горцев сильно зависела от погодных капризов, потому-то и взывали они к этому богу, в надежде на спасение, освобождения от тревог и опасностей, исходивших от окружающего мира.

Доломитовый трезубец Цейлома.Обитель богов.

Возвышающаяся над Таргимской котловиной гора Цей-Лоам имеет сходство с доломитовыми Альпами и это объясняется тем, что 95% пород, из которых состоит гора относятся именно к доломиту.

1 из 3

Цей-Лоам переводится с ингушского как «королевский трон». Нам повезло, стояла ясная погода и лишь незначительный ветерок беспокоил зеленый ковер под ногами, а пики хребта со всех сторон просматривались отчетливо. Древние ингуши считали, что именно на горе расположен трон великого Селы. Если вершина просматривается хорошо, то Села сидит на своем троне, а значит непогоды не будет. Если Цей-Лоам не видно-быть дождю или снегу.

Сверкает молния-либо гремит гром — это бог Села бьется со злыми духами. Если удар молнии попадал в землю — на этом месте обязательно воздвигали святилище. Если же стихия убивала зверя или человека, то пострадавшие причислялись к божествам, а род к которому принадлежал убиенный становился очень уважаемым.
Бог Села всегда ассоциировался с грифом, поэтому увидеть эту птицу в горах считалось к счастливому повороту событий. В знак уважения в честь Селы даже назвали один из месяцев — май.
Между прочим эта местность привлекательна не только для любителей релаксирующих видов. Цейлом облюбовали бейсджамперы. С 2012 г. у подножия склонов проходит фестиваль по бейсджампингу, который организуют местные власти.

По дороге мы просто не могли не остановиться у одного интересного объекта, благодаря которому теперь на слуху небольшое село Гули. Это необычная мечеть, которая была выстроена к 25-летию Ингушетии. Красивое здание привлекло внимание своим минаретом. А приблизившись мы обнаружили, что вся мечеть построена в манере зодчих, которые возводили башенные комплексы. Мечеть выложена из натурального серого камня, по оттенку приближенному к цвету башен. Что самое главное -мечеть хоть и небольшая, а рассчитана не только на местных жителей, но и на туристов.

Приближаясь к Эгикалу план был таков: проехаться по долине реки Асса, а после посмотреть и сам комплекс, но в ходе споров решили Ассу оставить на закуску и поспешили к башням.
А вот в дали уже виднеется и крупнейший башенный комплекс Ингушетии — Эгикал. И не передать на словах, как он восхитителен в своей древности. Поднимаемся к комплексу с добротной асфальтированной трассы, оставив автомобиль на съезде. Идти недолго и уклон удобный, пологий. Не сравнить с утренним подъемом к башням Эрзи.

Башни Эгикала были построены примерно в XI в. Весь комплекс в начале своего многовекового существования был довольно людным местом, центром административной и торговой жизни горцев. Но все проходит, а мы бродя между высоченными башнями были лишь свидетелями гордых руин с огромными пробоинами в стенах, да полуразваленными арками, из которых раскидистыми пучками выглядывала растительность, продуваемая сквозняками. Но зато с высоты стен этих исполинов открывается красивый вид в долину реки Ассы.

1 из 4

Некогда крупный и процветающий поселок, где жители называли себя «галгаями», что в переводе означает «жители и строители башен» (опять же, от слова «гала» — башня) и сейчас впечатляет своим размахом. А чем здесь занимался местный люд? Изготовлял оружие, глиняную посуду. Высокогорные башенные селения в трудно доступных местах были не лучшим местом для массового разведения скота, но зато здесь жили знахари. Пестрые луга близлежащих долин изобилуют целебными травами: теми же, которые много веков назад использовали местные целители.
Не зря город считался крупнейшим — только жилых башен здесь если верить источникам насчитывается около 50.
Интересен тот факт, что комплекс Эгикал был обитаем вплоть до 1944 г.! Непосредственно до начала массовой депортации селян. На самом деле разрушаться этот колоритный уголочек маленькой Ингушетии начал гораздо раньше. А по переписи 30-х г. в селении оставалось всего 36 человек.

Ассинская долина издревле была обитаема: люди здесь селились, жили и умирали еще со второго тысячелетия до нашей эры. Немногим выше самого комплекса находятся родовые склепы.

Рискуя подвернуть лодыжку спускаюсь внутрь разваленных башен, чтобы снять в деталях то, что некогда называлось окнами, проемами, арочными сводами.

Наряду с жилыми постройками комплекс имел четыре боевых башни, одна из которых 27-метровая башня Бохтароевых; несколько отреставрированная, сохранилась до наших времен.

1 из 3

Башню отмечает странный знак, напоминающий если не крест, то фигуру человека с раскинутыми руками. Местные молились Христу в 9-13 веках, когда хозяином предгорий была Алания.Вплоть до конца 19 века, когда ингуши окончательно приняли ислам.

Изучив Эгикал со всех сторон и запечатлев каждый его камешек в памяти мы заторопились спуститься-впереди по плану была Асса. Была…
Но совсем не пасторальная живопись выступила апогеем нашей поездки. Резво прыгая с холма по круглым камешкам мне вздумалось «по-быстрому» перескочить через протекающий у подножия комплекса ручей с грузинским названием-Тетрицкали, который является левым притоком реки Асса. Я даже успела сделать мимолетное фото фотогеничных камешков в воде. Хорошо зная к чему может привести мой задор(когда эмоции бьют через край) сын предупредил, чтобы я смотрела под ноги.
Но внезапно… с криком — «Асса!!!» я рухнула на колени. Проскользив ещё с полметра в попытке за что-нибудь или за кого-нибудь зацепиться я едва успела понять, что распласталась на пыльной дороге, а меня пытаются поднять под руки. При падении моя счастливая камера(а она уже не в первый раз падает вместе со мной) каким-то чудом абсолютно не пострадала и в этот раз, а повиснув на ремне через плечо укоризненно качала своим объективом, окутанная клубами пыли. Я же, с трудом встала на правую ногу, из разорванных джинсов выглядывала разбитая коленка. Немного погодя я смогла доковылять до машины, а посидев и отдохнув поняла, что скакать сегодня уже не получится. Но успокаивало одно: завтра уже домой. Позже выяснилось, что просто ушибла ногу и ничего серьёзного. Конечно, никакой речи не было о том, чтобы проехаться в долину реки Асса. Да и вечерело уже, а нам ещё во Владикавказ возвращаться.