28.08 — 11.09
В августе 2005 года мы побывали в Церматт одним днём, посетив вершину Малый Маттерхорн. Подъём тогда стоил 55 евро, что в два раза дешевле цены нынешней, да и формат путешествий был несколько иным: поднялись, посмотрели и… укатили.
В последний день в Церматт мне хотелось вновь прокатиться к небесам на канатной Matterhorn Glacier Paradise, но муж был настроен на фуникулёр с цепной тягой Gornergratbahn, где ещё не были, с последующим треком до приюта Hohtaelli. Не придя к согласию — разделились, Вальд потопал на станцию к фуникулёру до Горнерграт, я же пошла освежать воспоминания на станцию Matterhorn Glacier Paradise, расположенную в двух километрах от ж/д вокзала. Через пять часов, дав мужу вволю налазиться, встретились на верхней станции Горнерграт.
Верхняя станция канатной Matterhorn Glacier Paradise. Вершина Брайтхорн (4164 м.) и по центру Кляйн Маттерхорн со смотровой площадкой. Вид с Гернерграт (приближено).
Канатная дорога Matterhorn Glacier Paradise построена в 1955 году и до сих пор является самой высокой в Европе, поднимая туристов на высоту 3853 метра. А вот на вершину Кляйн Маттерхорн (3883 м.), где расположена смотровая площадка, нужно подняться на лифте и немного по ступенькам. На такой высоте даже небольшой самостоятельный подъём хорошо чувствуется.
Вершина Кляйн Маттерхорн (3883 м.) со смотровой площадкой. Чёрное здание внизу - ресторан.
Для сравнения фото 2005 года, как выглядела вершина Малого Маттерхорн. Тогда ещё не было лестницы для самостоятельного подъёма, да и сама смотровая наверху выглядела иначе.
Делая пересадку на станции Trockener Steg, была удивлена, что кабинки заполняют до предела при незакончившейся тогда ещё «короне». Даже при этом в первую не попала из-за множества лыжников. И тут увидела ЕЁ, медленно проплывающую мимо толпы и поблёскивающую кристаллами Сваровски. Хочу, сказала себе и полетела искать дежурного, обрадованного шансу подзаработать. Следующую красавицу пришлось чуть подождать, зато я в единственном числе зашла в кабину со стеклянным полом и мягкими сидениями на зависть толпе.
Кристаллами Сваровски украшен узор на переднем стекле и надписи Маттерхорн на каждом сиденье (в обычных кабинах сидений нет). Стеклянный пол на подъёме становится прозрачным и под тобой открывается захватывающая дух 100-метровая бездна.
Ледник Маттерхорн через розовые стёкла кабины. Стоимость ВИП кабины плюс 10 евро к билету в одну сторону или 20 в обе (при покупке билета в кассе). Такие кабины только от промежуточной станции Trockener Steg до верха.
Конечная станция канатной Matterhorn Glacier Paradise расположена в горе Кляйн Маттерхорн. Из подъёмника попадаешь в длинный коридор — туннель с выходами:
- к смотровой площадке на высоте 3883 метра;
- к леднику, лыжным трассам и к подножию горы Брайтхорн;
- к лифту в ледниковый дворец;
- к ресторану.
В этот раз с вершины Кляйн Маттерхорн не увидела 38 альпийских четырех тысячников, даже величественный Маттерхорн закутался в пушистое облачное покрывало. Лишь ближайший Брайтхорн, с цепочкой спускающихся/поднимающихся альпинистов, украшал картину. Облака были в постоянном движении, открывая то в одном, то в другом месте очередную вершину, создавая потрясающие виды.
Вид на Церматт с верхней станции.
Вершина Маттерхорн, увы... Ниже фото 2005 года с этого же места.
В 2005 году обе вершины Маттерхорн были как на ладони.
Вершина Брайтхорн 4164 метра.
Вершина Брайтхорн с цепочкой альпинистов.
У мужа было желание подняться на вершину Брайтхорн (4164 м.), куда не требуется специальная подготовка, но цена однодневного похода уж очень кусачая: подъём разрешён только с проводником от 200 евро/чел; билет на канатную дорогу 90 — 110 евро; ночёвка в приюте Refugio Guides del Cervino от 50 евро (прибытие за день до похода для адаптирования и раннего выхода), на всё-про-всё кругленькая сумма более 400 евро/чел.
На переднем плане горный хребтет Горнерграт с верхней станцией зубчатой железной дороги на высоте 3089 метров, далее по хребту приют Hohtaelli (3275 м).
Ледник Горнер выглядел иначе в 2005 году, как и снежная шапка на вершине Брайтхорн.
Кто то повесил платок, который заледенел и живописно украсил металлический канат.
Ледниковый дворец, фигурные инсталляции в котором периодически меняются, находится на глубине 15 метров и занимает площадь тысяча квадратных метров.
Обойдя всё зашла в ресторан, небольшой штрудель с кофе придал силы, но облегчил кошелёк на 15 евро, зато туалет обошёлся бесплатно, так как цена этого необходимого заведения без ресторана 3 евро.
Промежуточная станция Trockener Steg.
При спуске снова воспользовалась ВИП кабиной и опять в единственном числе. Не знала, но чувствовала, что оплатила лишь одну сторону, но стоять в длинной очереди вовсе не хотелось, тем более спешила на фуникулёр до Горнерграт. Интуиция не подвела, на Trockener Steg, при пересадке, меня уже ждал знакомый мужик с довольной ухмылкой и протянутой рукой. На наглую морду всегда найдётся ещё более наглая. Мне было жаль расставаться с ещё одной десяткой евро, поэтому просто… не дала, предупредив, что если будет настаивать, скажу в кассе о поборах.
На Trockener Steg прогулялась к озеру.
Озеро, образованное ледником Theodul. Вершина Маттерхорн так и не открылась, зато хорошо виден приют Хёрнли у её подножия, который посетили ранее.
Церматт со станции Trockener Steg.
Верхняя станция зубчатой железной дороги Горнерграт и приют Hohtaelli. Вид со станции Trockener Steg, фото приближено.
Через полтора часа я уже была на верхней станции Горнерграт, где встретилась с мужем.
Строительство зубчатой железной дороги Gornergratbahn началось в 1896 году, через два года открылась, но строительство продолжалось. Полностью Gornergratbahn введен в эксплуатацию в 1942 году. Дорога длиной 9.3 километра с пятью промежуточными станциями, поднимает с 1604 метра (Церматт) до 3089 метра (Горнерграт).
Верхняя станция Горнерграт.
Горная гряда Брайтхорн и ледник Горнер.
Правее тропа по горному ребру к хюте Hohtaelli.
Ледники Горнер (слева) и Гренце (справа) когда то сливались в одно русло. Хоть ледник Гренце и протянулся далее, но название осталось Горнер.
Горная гряда Брайтхорн и ледник Горнер.
Станция Горнерграт далеко позади.
В ореоле облаков вершина Оберротхорн, на которой побывали.
В Церматт провели четыре насыщенных дня и два по окрестностям, для этого региона, где «работы» — непочатый край, недостаточно. Решили вернуться в сентябре 2022 года, даже забронировали тот же кемпинг Muehleye с бассейном.
Кемпинг Muehleye в городе Фисп.
