Не успела стряхнуть с себя пыль Африканского континента, как наш идейный вдохновитель, он же RADIST (в прошлом), Slava (в настоящем) и просто Вячеслав Волков бросил клич: «А в Сирию в марте кто со мной полетит?».
Не буду лукавить и строить из себя знатока этой древней и безумно интересной страны, восклицая: «Мечтала, планировала, собираю чемоданы на бегу». А не было такого. Пожалуй, впервые за всю туристическую практику. Лишь только размытые очертания Пальмиры периодически возникали в воображении со времен изучения истории древнего мира, и тут же растворялись, погребённые под гнётом последующих печальных событий…
Современная Сирия — малопривлекательная для привыкшего к идеальным европейским картинкам туриста вроде меня страна. Но её феномен в том, что будто оказываешься в двух параллельных мирах. С одной стороны проживает современное государство, с другой просматривается огромный пласт истории, каким-то непостижимым образом умещающийся на небольшой территории. Здесь и раннехристианские церкви, и римские руины, и старинные мечети, и крепости крестоносцев. Вряд ли найдется много стран, настолько наполненных исторически значимыми объектами, как Сирия. К тому же, как оказалось, здесь проживают душевные люди.
Предложение Славы восприняла как знак, что время пришло, Пальмира «позвала», и согласие на поездку дала, особо не раздумывая. Организационные моменты целиком и полностью легли на его же плечи (грешно было отказываться от шикарного бонуса), и не было нужды озадачиваться деталями.
День первый, 13 марта
Не скрою, что дорога от Смоленска до Москвы далась непросто. Тяжелые разговоры накануне вечером с домашними, прилетевшее утром сообщение от подруги о действиях Ирана в отношении Ирака с накручиванием, что Сирия же рядом… Но больший страх касался существующей вероятности не вылететь обратно из-за ежедневно лихорадящей межгосударственной политической обстановки. Впервые отправлялась в путешествие в угнетённом состоянии, уповая на всё, на что только можно было в данной ситуации уповать…
Перелёты Москва-Дамаск, Дамаск-Москва осуществляла компания «Сирийские авиалинии». Туда с небольшой задержкой, не превышающей часа, обратно минута в минуту. Самолётики старенькие, но обслуживание и информирование о ходе полёта при этом на уровне. Молодой стюарт в полёте обратно и вовсе старался угодить изо всех сил, вопрошая всякий раз, пробегая мимо: «Мадам, не хотите ли чего-нибудь?». Вероятно, его сбивал с толку мой встревоженный вид.
Перелёты в целом прошли в штатном режиме, не считая превышенного времени из-за того, что пришлось облетать некоторые недружественные страны. А теперь подробнее о том, как складывался сирийский вояж и все ли, запланированное программой, удалось освоить.
День второй, 14 марта
Пространство на выходе из зоны прилёта аэропорта Дамаска обдало неприглядной предутренней тьмой с промозглым холодом, едва ли не превышающим минусовые показатели, что тщетно старались оставить на Родине. «Хорошо, что не переодела в аэропорту демисезонный пуховичок и зимние ботинки на цигейке», подумала я, нырнув в тёплое нутро ожидавшего на парковке автобуса. На нём же колесили все 6 дней по сирийским просторам.
Из-за галдящих от любопытства членов команды, занимающих места в автобусе и одновременно желающих поскорее уточнить нюансы путешествия, не расслышала имя представившегося гида, что был рекомендован Витей. Впоследствии так и не выяснила, как правильно его звать — Ноуман или Номан. Но, впрочем, особой разницы нет.
В ещё нетронутых первыми утренними лучами проулках, где затерялся наш отель, сориентироваться было непросто. И даже наименование сразу не прочла, проследовав в спешке вовнутрь за расплывшимися в улыбках метрдотелями. Казалось, засвидетельствовать почтение дорогим гостям сбежался весь персонал, бесшумно порхающий меж низеньких столов на кривых ножках с подносами, заставленными приветственными прохладительными напитками и кофе по-арабски. Хватило лишь беглого взгляда на интерьеры, чтобы понять, что отель какой-то невероятный. Любопытство подталкивало немедленно пробежаться по всем укромным уголкам, но всё же решили оставшиеся несколько часов до завтрака вздремнуть, ибо силы после долгой дороги были на исходе.
Восточный завтрак поразил многообразием. Но больше впечатлил не ассортимент, а общая обстановка и атмосфера места. Вкусив дары восточной гастрономии, пошла бродить по закоулкам, манящим и привлекательным то единичной деталькой, то общей концепцией отдельно взятой стилизованной зоны, укрепившись в первоначальном впечатлении ещё больше — отель великолепный! Окажетесь в Дамаске — только сюда! Здесь об отеле подробнее.
Экскурсионная программа дня отдавалась на откуп Дамаску. Но сейчас не выдам ни единой тайны этого города, Дамаску посвящу отдельный рассказ.
День третий, 15 марта
В этот день мы должны были мчаться на встречу с Пальмирой, но рандеву с взлелеянной мечтой рисковало рассеяться безвозвратно, словно утренний туман. Министерство туризма Сирии, любезно согласовавшее поездку, не чинило препонов, но Министерство обороны неожиданно огорошило: «Обойдетесь». Сказать, что испытали шок, не сказать ничего… Как вы уже догадались по размещенному на сайте альбому, до Пальмиры мы все-таки добрались, ибо организаторы приложили максимум усилий, чтобы удовлетворить взыскательного туриста. Но пока предстоял переезд в город Сайданайю.
Вдоль дороги с периодичностью примерно в пять километров мелькали блокпосты, что вызывали поначалу лёгкое раздражение. А потом мы привыкли. Благо, дольше, чем на 5–7 минут на проверку документов не задерживали. Кое-где ограничивались улыбками и приветственными взмахами руки. Дружественная страна. И отношения высокие. Вот только военные объекты, и военных в особенности, фотографировать запрещено. Но вы же понимаете, что очумелые ручки туристера отыщут лазейку везде)
Сайданайя — знаковое место для христиан и паломников. Здесь расположен Монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Сам городок небольшой, но его очертания видны издалека. Светлые малоэтажные домишки в сливочных тонах вперемешку с виноградниками и оливковыми деревьями облепили склон холма, взбираясь на высоту в 1450 метров над уровнем моря. Местные иногда говорят Данаба (так называлось поселение в римскую эпоху), но что означает данное слово, в источниках не нашла. Нынешнее же с арамейского языка переводится как «наша госпожа».
Вначале мы остановились на окраине Сайданайи, чтобы запечатлеть парящий над городом монастырь. Не греческие Метеоры, стоит признать, но выглядит тоже вполне эффектно.
Затем по извилистой дороге поднялись чуть выше к сросшимся со скалой стенам монастыря. На оборудованной наверху парковке отчетливо ощущается неприступная мощь образованных массивными кирпичными блоками стен, влепленных в каменную твердь.
Широкие мраморные ступени взбираются от парковки вверх к обители.
Если бы Ноуман в определенный момент не попросил посмотреть под ноги, не обратили бы внимание, что на одной из них проступает радужное изображение Пресвятой Богородицы, возникшее чудесным образом относительно недавно, в 1985 году.
Подобно «норному» входу в базилику Рождества Христова в Вифлееме, такой же ведёт внутрь Сайданайского монастыря. Прогнув спины дугой, продвинулись вперед по высеченным из каменной породы ступеням и через несколько метров оказались во дворе монастыря.
Мозаичным фрескам, обнаруженным в каменном коридоре, придала колора. В приглушенном свете затемнённого пространства их яркость оставляет желать лучшего.
С основанным в 547 году монастырём связывают красивую легенду. Когда византийский император Юстиниан I Великий, двигаясь во главе войска в военном походе на персов, проходил через Сирию, он остановил изнывающую от жажды армию и отправился на поиски воды. По пути ему попалась газель, которую император начал преследовать. Красивое животное привело Юстиниана к горному роднику и остановилось поодаль. Повинуясь инстинкту охотника, император приготовился пустить стрелу. Но на его глазах газель превратилась в яркий светящийся образ Пресвятой Богородицы и, протянув к нему руку, промолвила: «Не стреляй в меня, Юстиниан, а построй в этом месте храм в мою честь». Произнеся эти слова, образ Богородицы растворился, а пораженный император впоследствии исполнил-таки её просьбу.
Ограниченный внутренний периметр монастыря невелик. Однако здесь постоянно проживают 50 монахинь и послушниц. И даже приют организован для девочек-сирот и гостиница для паломников. Но где умещаются — не понятно.
Молва об обители разносится по городам и весям благодаря чудотворной Сайданайской иконе Пресвятой Богородицы. Мироточивый образ Божией Матери сюда принёс в VIII веке паломник из Иерусалима по просьбе тогдашней игуменьи. Со слов насельниц икона плачет кровавыми слезами, предвещая периоды бедствий и катастроф. Святыня по сей день хранится в серебряном ларце в часовне, имеющей отдельный вход, но туристам икону не показывают. Взглянули лишь на ларец.
Наряду с известной святыней в монастыре хранятся и другие иконы византийского письма, датируемые V–VII столетиями. Особенно удивил лик Богородицы в серебряных перчатках и короне. Не встречала раньше подобных.
На выходе из часовни потянуло ещё выше. Пробравшись сквозь чрево колокольни по узкой лестнице, ступила на площадку с открыточными панорамными видами на Сайданайю и окрестные возвышенности.
В какую сторону ни посмотри, благодать!
Далее последовал непродолжительный двухчасовой переезд и знакомство с ещё одним знаковым местом, связанным с зарождением и развитием христианства в Сирии. Но картинки на подъезде были не радужными. Большая часть сооружений зияла дырами от пуль и проломами посущественнее. Эхо войны разлилось на местности отголосками.
Маленький городок Маалюля забрался в горы ещё выше. С населением, исчисляющимся пятью тысячами, он не менее известен, чем Сайданайя. Всё потому, что здесь расположены две обители, а многие жители до сих пор говорят и молятся на арамейском языке, на котором проповедовал Иисус Христос. В местный центр по изучению арамейского языка съезжаются лингвисты со всего мира, чтобы усовершенствовать познания.
Издалека город напоминает амфитеатр, почивающий среди живописных скал и ущелий. Дома здесь построены один над другим на крутых горных склонах на высоте 1650 метров над уровнем моря. Большинство строений, прилепившихся к горе, имеют внутри продолжение в пещерах, созданных природой или вырубленных в скальной породе людьми. Пещеры служили надежными убежищами в период военных действий.
Миновав серпантин в горном массиве Каламун, мы забрались так высоко, что можно было укутаться в пушисто-комковатое одеяло из белоснежных облаков, сгрудившихся промеж массивных играющих в «гляделки» холмов.
Маалюля осталась далеко внизу, а мы, испив кофею, какого подали в местной забегаловке, отапливаемой печкой-буржуйкой, пошли гулять по склонам. Компанию наверху составил ветрище такой безудержной силы, что впору было перемещаться по-пластунски.
Отщелкав сотый кадр фактурных, нависающих над Маалюлей, склонов, разноформатных каменных пород, испещренных отверстиями различной величины, и ухватив, насколько было возможно, статую Христа, подаренную Сирии Россией, поспешили укрыться в стенах монастыря Мар Саркис.
Монастырь построен на высоте 1790 метров в 313–325 гг. на месте языческого храма Аполлона во времена правления Константина Великого в честь святых Сергия и Вакха (на латыни Саркис и Бахус). Римские легионеры Сергий и Вакх, занимавшие высокие воинские должности при императоре Максимиане, уверовали во Христа, отказались приносить языческую жертву, за что были казнены. Храм в Маалюле в их честь, принадлежащий Римско-Католической церкви, один из многих. Военные действия не пощадили монастырь, и то, что увидели сейчас, можно назвать чудесным возрождением после реставрации.
Войдя через узкую приземистую дверь на территорию монастыря, оказались в небольшом закрытом дворе. За арочным коридором скрывается ещё один вход в кулуарное пространство, выложенное камнями, существующими без малого два тысячелетия.
В древнейшем святилище сохранились уникальные алтари в виде столов. Подобные плиты использовали для жертвоприношений язычники. Удивительно, что отказавшись в IV веке от подобной формы алтарных столов, именно эти христиане уничтожать не стали.
Невероятно тёплые византийские иконы в медово-охристых тонах чудом уцелели в стенах монастыря. Но часть из них все же пострадала.
В монастырском музее бережно хранят поврежденную храмовую утварь и обезличенные иконы, смотреть на которые без проявления эмоций очень сложно.
И столь же властно коснулась струн души молитва, проникновенно звучащая в стенах монастыря на языке Христа…
В горных отрогах близ Маалюли от посторонних глаз укрыт ещё один монастырь, что является важной христианской святыней Сирии. Патриарший монастырь Святой равноапостольной Фёклы Иконийской просматривается с пологой вершины, а чтобы спуститься к нему, нужно преодолеть расщелину в скале.
По преданию данный путь прошла Святая Фёкла, ученица апостола Павла, убегая от преследователей.
Плавные бока узкого ущелья, местами расширяющегося до полых пространств, изменяли окрас вслед за солнечными лучами, блуждающими по каменнистым поверхностям.
Мы прошествовали по стопам святой и довольно скоро достигли площадки, где обустроена обитель.
Белесые стены ярусных монастырских построек органично сочетаются с песчаным цветом скал. И так здесь спокойно, умиротворенно…
Над обителью расположена пещера, где жила и была погребена Святая Фёкла, а сейчас покоятся её мощи. Но к мощам почему-то не пустили, а к источнику между ракой и храмом можно.
Воды целебного источника и по сей день приносят исцеления, посему водицы на всякий случай испили. Ведь неспроста каменную твердь пещеры у источника пробило дерево, возраст которого исчисляется веками.
По тому же принципу, что и в Сайданайе, при монастыре обустроены школа-интернат для девочек-сирот и мастерские, где воспитанницы приюта и местные школьники осваивают ремёсла. И виды с территории монастыря на Маалюлю весьма и весьма выразительны.
Программу данного дня завершил переезд в город Хомс. День клонился к закату, и первые впечатления от Хомса были столь же драматичны, сколь резко, будто с вызовом, разрезали небесное пространство закатные лучи.
Архитектура города разрозненна. Кое-где встречаются эффектные дома с ажурными вставками и скульптурные композиции, символизирующие определённые исторические события, но в целом облик города довольно однообразен.
Остановка на площади Шухада отозвалась немым сожалением о судьбоносных для города событиях, что существенно изменили его ландшафт… С одной стороны площади разместилась мечеть Халида ибн аль-Валида, посвященная великому арабскому военачальнику, возглавлявшему арабское завоевание Сирии в VII веке, положившее конец византийскому правлению.
С другой — вызывающие оцепенение разрушенные кварталы Хомса. Пустые, безжизненные и почерневшие от горя, что когда-то обрушилось на город…
Подсвеченная мягким светом уходящего дня мечеть, оформленная в османо-турецком стиле, выглядит великолепно.
Но внутреннее её содержание решительно не соответствует внешнему облику. На мой субъективный взгляд внутри, кроме опутанной узорами резной деревянной двери и объемной люстры, ничего примечательного.
Мы прогулялись по старому кварталу Хомса с традиционным посещением местного рынка и дружно поддались очередному призыву Славы подсластить впечатления дня местным специалитетом мухаллебе.
А затем заселились в отель, с самым непрезентабельным и простеньким номером за всю поездку. Но завтраки и здесь были безукоризненны)
Традиционно в первом рассказе обозначу некоторые полезности.
1. Советов относительно поехать или нет, давать не буду. Решать только вам, ибо времена нынче непредсказуемые.
2. Мерзлячка о наболевшем))) Как и во многих странах Ближнего Востока, система центрального отопления в Сирии отсутствует. Теплые вещи, особенно в условиях нынешней повсеместно затяжной весны, оказались кстати.
3. Одноразовые тапочки предпочтительно захватить с собой. В отелях могут не предоставить, а полы кафельные. И пока обогреватели обеспечат комфортный тепловой режим в номере, продрогнуть немудрено.
4. Отели по пути следования были вполне приличные (4–5*). Номера (за исключением трехзвездочного отеля в Хомсе) оснащены всем необходимым, включая фен и косметические средства.
5. Имеющим, как и у меня, сложные отношения с математикой, соваться в обменники и банки в одиночку не стоит. Совладать с подсчетом внушительных стопок сирийских фунтов, полученных взамен даже одной стодолларовой купюры, проблематично. И много не меняйте. Примерный расчет на день — 50–60 $. С полноценным питанием и покупкой сувениров.
6. Сувенирка на любой вкус. Орехи, специи, сухофрукты, восточные сладости, посуда из стали, национальные чайники/кофейники, картины, одежда и кашемир. Но, восточные рынки — это отдельный, обособленно проживающий, мир. Сюда как на экскурсию. А чтобы выбрать качественную продукцию, потребуется время.
7. О безопасности не думали. Вот даже мыслей негативных не возникало. И предпосылок для волнений тоже.
8. Самый большой для меня минус — курят повсеместно. В ресторанах, барах, лобби отелей — везде устойчивый густой табачный смог. И не смотря на то, что 80% сирийцев исповедуют ислам, даже дамы, облаченные в хиджаб, дымят наряду с мужчинами. Бррр…
9. Проблемы с питанием в Сирии отсутствуют. Блюда довольно однообразные, но сытные. Кафешек и аутентичных ресторанчиков полно. В Дамаске и Алеппо антураж и обслуживание в едальнях на уровне, чего не стоит ожидать в отдаленных городках поменьше. Страна послевоенная, о салфетках и фарфоровой посуде мечтать не приходится.
Но только за то, как доброжелательно относятся сирийцы к туристам, можно закрыть глаза на незначительные бытовые неудобства и получать удовольствие от страны с древнейшим культурным наследием.
Продолжение следует…
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
