Осторожно, можно влюбиться... Домбай

Рано утром из Пятигорска вместе с Романом и Бро (его верным другом-внедорожником Патриот), с кем прошлым летом намотали сотни километров по дорогам и бездорожьям Северного Кавказа, мы направились в Ессентуки, а затем Кисловодск за остальными членами нашей сегодняшней группы. Состав попался очень легкий и веселый, всю дорогу провели с улыбкой на лице под остренькие шуточки. А с хорошим настроением, да отличной компанией время в пути пролетает незаметно.

Многие боятся долгой дороги, но поверьте, как только равнинная часть заканчивается, отлипнуть от живописных картин за окном невозможно. Дорога змейкой петляет по холмам и долинам рек Подкумок и Мара.

Минуя Кисловодск, мы направились в сторону города Карачаевск через перевал Гумбаши (Гум-Баши или Кум-Баши).

Перевал Гум-Баши часто называют Марийский (кто-то Маринским) по названиям расположенных рядом аулов — Нижняя и Верхняя Мара. Это самый высокий асфальтированный перевал в России, расположенный на высоте примерно 2144 метра над уровнем моря.

Здесь обязательно стоит сделать паузу. Рядом с дорогой расположено кафе «Гумбаши», где можно взбодриться горным чаем, ароматным кофе, попробовать свежий айран, отведать фирменные хычины — лепешки из дрожжевого теста с начинкой из рассольного сыра и отварного картофеля, щедро смазанные сливочным маслом. Тут также есть «колоритный» туалет над обрывом.

Главный бонус — потрясающая смотровая площадка — кругозор перевала Гумбаши. Нам сильно повезло, утром выезжали в пасмурную погоду, надежда увидеть панорамы Кавказских хребтов была ничтожной, но судьба в очередной раз улыбнулась. Тучи словно расступились (правда может где-то рядом была Ирина Аллегрова и развела их руками), в небе образовалось окошечко голубого неба.

Картина маслом: холмы ущелья укрыты белоснежным покрывалом, а ватные облака нависли над вершинами гор.

И самое главное сокровище — двуглавый красавец Эльбрус, правда отсюда его вершины смотрятся иначе, под другим углом.

Кажется, что старец совсем близко, легко достать его макушки рукой, но руки надо иметь длинные все же. Эльбрус находится на расстоянии 50-52-х километров от ущелья (если прочертить по прямой).

Совсем забыла сказать, если вы целенаправленно направитесь сюда, например позавтракать на рассвете или устроить романтический ужин при свечах на закате или под звездным небом, то не забудьте прихватить для милых мурчащих хвостиков кошачий корм. Вас тут встретит и окружит целая стая милоты (я не преувеличиваю).

Как только мы расположились на завтрак,

сразу были взяты в плен усато-хвостатой командой профессиональных попрошаек. Некоторые коты словно цирковые артисты, встают на задние лапки, а передние жалобно протягивают вверх. Так что, если соберетесь сюда, прихватите чего-нибудь вкусненькое, а то эта банда отберет у вас все съестное и останетесь голодными.

Самая верхняя точка перевала — одноименная гора «Гумбаши» или «Кум-Баши» (~2250 над уровнем моря), что в переводе с карачаевского языка означает «Песчаная голова». Объяснение простое и логичное: местные скалы сложены из слоев известняка и песчаника.

На фото смелый и ловкий Бро.

Перевал расположен на плато «Бийчесын» или «Бечасын» (общей площадью в 37,4 гектара). В переводе с карачаевского языка «Бийчесын» означает «Могила княжны». Загадочный перевод, но смысл его раскрывает кавказская легенда: в давние времена на плато жила красавица княжна, и влюбилась она в храброго и смелого джигита. По классике жанра родители были против их брака, прочили ей в мужья жениха из более знатного рода. Принять волю отца непокорная красавица не смогла и простилась с жизнью на склоне холма, покрытого цветущим ковром.

Столько легенд сложено о несчастной любви молодых сердец, а ничему не учит родителей, могли бы нянчить внуков, а в итоги ни внуков, ни детей.

Отсюда сложно уезжать, но надо, даже коты уже стали позировать с кислой мордашкой и намекать: «Еды больше нет?! Тогда езжайте с миром дальше!».

Раз нам больше здесь не рады, то едем дальше. А впереди ждет не менее живописный спуск с крышесносными поворотами серпантинной дороги.

Раньше через перевал Гумбаши следовали караваны, в местах их остановок появлялись небольшие селения. В этих местах ведутся раскопки и исследования по сей день, ученые находят черепки посуды, предметы быта, украшения, останки людей в шелковой одежде.

Около селения Верхняя Мара находится горнолыжный комплекс «Мара», правда нам показалось, что он не работал, но как написано в интернете — это всесезонный курорт: зимой туристы приезжают кататься на лыжах и сноуборде на трассах разной степени сложности, работает буксировочная канатная дорога и два малых бугельных подъемника, летом устраивают пешие походы, катаются на лошадях.

По дороге в направлении Карачаевска можно встретить «Сырные пещеры». У меня с фантазией все в порядке, но особой сырности я не разглядела. Но в фактурности скале не откажешь.

Если подняться к сырным пещерам поближе, то оттуда открывается великолепный вид на долину реки Мара.

Река Мара — самая маловодная из всех притоков Кубани, она питается в основном за счет родниковых источников.

Карачаевск мы проехали без остановки, на развилке повернули налево и теперь наш путь пролегал вдоль реки Теберда. А вот река Теберда как раз наоборот — самый полноводный приток реки Кубани в Карачаево-Черкесии.

За поселком Нижняя Теберда начинается извилистая горная дорога, ведущая вверх к древнехристианскому храму X–XI веков. Не каждый водитель решится забраться повыше, но нашему Роману не страшны никакие преграды, мы ловко лавируем между упавших камней и поднимаемся практически к самому входу. Ножками все-таки предстоит пройти небольшое расстояние, но это только на пользу всей команде, засиделись уже.

Храм построен на высоком утесе массива Бурун-Сырт вблизи поселка Нижняя Теберда, который ранее называли по-балкарски «Сынты» или «Сенты», от этого и за храмом закрепилось название «Сентинский». Долгое время ученые не могли определиться с датой возведения, но относительно недавно обнаружена надпись на греческом языке с указанием даты постройки — 965–967 года.

Сентинский храм хоть и немного в стороне, но располагался на великом шелковом пути, проходящем от персидских границ к восточному побережью Черного моря вдоль Тебердинского ущелья. Учеными были найдены кусочки шелковой одежды, украшений, монеты датируемые V–VIII веками.

Сам храм был построен на месте языческого капища, а Сентинская гора была культовым местом для совершения местных обрядов. О чем свидетельствуют археологические раскопки: в кладке храма найдены каменные блоки с петроглифами, изображениями змей и разных геометрических узоров.

В то время территорию Алании (нынешней Карачаево-Черкесии) населяли (сейчас удивитесь) аланы. К Х веку они избавились от хазарской зависимости и в 916 году приняли христианство под влиянием Византии. Это событие произошло даже раньше крещения Руси (988 год).

Сохранившийся до наших дней Сентинский храм был сложен из красного песчаника с тщательно отесанными камнями. Рядом с ним располагается мавзолей «костница» X века, где были захоронены высшие слои общества и священники. Также был найден «колодец-водосбор», но под толщей снега мы не обратили на него внимания.

Сентинский крестово-купольный храм не велик: его высота — десять метров, а ширина — около восьми.

Внутри практически ничего не осталось, увы, время и недалекая молодежь, стремящаяся увековечить свои «великие» имена поверх древнейших фресок, сделали свое дело. Хотя на некоторых участках стен можно еще увидеть очертания и лики священных росписей.

Табличка рядом с входом гласит «храм является памятником культурного наследия и охраняется государством». Оставим сие без комментариев.

Отсюда открывается потрясающая панорама на аул Нижняя Теберда и долину реки. Синева неба, белоснежные склоны и яркое солнышко ослепляют.

Это уникальное место доступно всем, кто хочет прикоснуться к древней истории Кавказа.

Дальше мы очутились в небольшом курортном поселке Домбай, расположенном в Карачаево-Черкесии на территории Тебердинского государственного заповедника у подножия Кавказских гор. Городок построен на небольшой поляне на высоте около 1600 м над уровнем моря, окруженной со всех сторон горами и тем самым защищенной от сильных ветров. Сквозь него протекают три реки: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген.

Численность населения поселка составляет около 650 человек, но в высокий сезон стремительно увеличивается.

Когда-то давно среди густых лесов обитали большие стада зубров, на карачаевском языке «зубр» переводится как «доммай», отсюда и пошло название местности «Домбай».

Домбай привлекает туристов и альпинистов с начала XX века. После революции здесь появились первые места отдыха, а с 1960-х годов стали строиться коттеджи, дома отдыха и турбазы. Появилась первая канатная дорога и горнолыжные трассы.

Сейчас Домбай — это современный всесезонный курортный комплекс, который привлекает туристов в течение всего года. Конечно, зимой туристический поток выше, а соответственно и цены взлетают вверх, наличие трасс разной степени сложности привлекает новичков и уже уверенных лыжников и сноубордистов, а летом подтягиваются любители пеших маршрутов, альпинистов, да и мы, горнопляжники, не отстаем.

В настоящее время на Домбае работают пять очередей канатных дорог, делятся они на четыре комплекса: новый с гондольными и кресельными подъёмниками, кресельную старую очередь, канатно-кресельную «Югославку» и маятниковую канатную дорогу, на которой работают два вагона вместимостью по 35 человек.

Новая канатная дорога открылась в 2008 году, но мы решили словить экстрима на старых советских кресельных подъемниках. Не люблю я кабинки, стекла поцарапаны лыжниками, душно…а тут едешь, болтаешь ножками, вертишься на все 360 градусов, воздух свежий, правда в непогоду снег и ветер в лицо (но это издержки как говорится). В общем слабакам — не сюда!

Немного полезной информации и наблюдений.

Мягких и теплых сидений ждать не стоит, где-то есть деревянный настил, а где-то металлические прутики, так что, если вы не в горнолыжном костюме, то советую приобрести за 100 рублей подпопник. По предварительной договоренности его на обратном пути можно вернуть в обмен на магнитик.

Оплата только наличными, пишут про банковский перевод, но будьте готовы, что на верху вай-фая нет или есть, но к нему не подключиться, да и ваш интернет может спеть вам «вне зоны доступа». Оплачивать подъем нужно в кассе на каждом уровне. В марте 2022 года стоимость одного подъема составляла в 300 рублей. Т. е. если вы решите прокатиться на самый верх, то приготовьте 1200 рублей за четыре участка.

Структура старой очереди канатно-кресельного подъёма выглядит так:

1-я очередь: от отеля «Крокус» вас доставит однокресельная канатная дорога до поляны Лии (1636–1751 м.)

2-я очередь: от поляны Лии до нижнего уровня массового катания или места схождения Маятниковой и Гондольной канатных дорог вас доставит парнокресельная канатная дорога (1719–2266 м.)

3-я очередь: подъем до поляны под горой Муса осуществляет парнокресельная канатная дорога (2266–2500 м.) Это главное место отдыха горнолыжников с многочисленными кафе, пунктами проката.

4-я очередь: до плеча горы Муса-Ачитара вас поднимет парнокресельная канатная дорога (2500–3002 м.) Здесь находится основное место катания горнолыжников и сноубордистов. Отсюда в хорошую погоду открываются красоты ущелья Гоначхир, а, если сильно повезет, то виден Эльбрус.

Часто в сети можно встретить подобную информацию «температура зимой редко опускается ниже -5 градусов», я бы не доверяла ей. Может это нам повезло, но на верху было как минимум — 15 градусов, усиливающиеся ветром и снегом. Так что одевайтесь потеплее.

На каждом уровне есть кафе, смотровые площадки, сувенирные лавки, туалеты.

Нам не сильно повезло с погодой, если солнышко сопровождало нас в первой половине дня, то дальше его скрыли снеговые тучи. И надежды на то, что вдруг распогодится не было никакой. Так что если вы приехали на Домбай и видимость стала нулевой, то можно смело ограничиться подъемом на второй или третий уровень и тем самым сэкономить средства.

Но мы упертые «доммаи» и решили поставить галочку «Я тут был», хотя и ничего не увидел.

На третьем уровне подъемников есть очень интересный инопланетный объект, ради которого обязательно стоит подняться!

Примерно 40 лет назад жители Кавказа наблюдали яркое явление в небе: над ними пронесся неопознанный летающий объект, затем поднялся в горы, зацепился за вершину горы Муса-Ачитара и совершил вынужденную посадку. Следующий инопланетный корабль забрал свой экипаж, а вот эвакуировать саму тарелку не получилось. Такой подарок человечеству оставили голубые человечки.

Шутки-шутками, а космический корабль существует в реальности — это футуристический отель «Тарелка». Только подарок этот сделан не НЛО, а президентом Финляндии Урхо Кекконен, побывавшего на Домбае в конце 60-х годов и впечатлившегося красотой местности. Изначально отель находился на уровне 2250 метров, но после запуска новой канатной дороги его переместили вверх на 250 метров. Теперь легко к нему добраться с обоих подъемников.

Построена «Тарелка» по проекту финского архитектора Матти Сууронена, выполнена из пластмассы. Легкость конструкции позволила поднять его на высоту с помощью вертолета в 1969 году. В этой мини-гостинице могут проживать одновременно до восьми человек, разместившись в трех номерах, есть своя мини-кухонька, обеденная зона и душевая комната. Цена этого удовольствия стартует от 10 000 рублей. Но живем то раз, за звездное небо, рассвет в горах можно расстаться с частью сбережений.

В интернете нашла чудесное видео, дающее представление о мини-гостинице.

Домбай. Гостиница «Тарелка».

Как говорится «Счастье не за горами — оно в горах».

Говорят, можно подняться наверх на советской канатке, а обратно прошмыгнуть в закрытых кабинках зайцем, возможно вас попросят доплатить. Мы рисковать не стали, придерживаясь принципа законопослушности, и возвращались тем же путем. На втором прикупили сувениры и пошли обедать в кафе «Инэ». Кафе работает по принципу «сколько вешать в граммах»: берете тарелочку, накладываете еду и платите на кассе за общий вес. Блюда мангала оплачиваются отдельно по своему прайсу.

В шести километрах от поселка Домбай проходит граница с Абхазией, удивительно, казалось бы можно зарулить в гости при наличии с собой паспорта и отсутствия долга перед государством, но нет — единственный контрольно пропускной пункт — Псоу, что на границе с Адлером.

Следующая мини остановка — порожистая и бурная река Уллу-Муруджу, которая считается самой чистой в России. Свое начало река берет высоко в горах и питается чистейшими ледниками, а пронося свои воды сквозь серебряные залежи, заряжается ионами серебра и приобретает целебные свойства.

Последний пункт маршрута перед обратным марш-броском — Тебердинский государственный природный биосферный заповедник. Вход на территорию заповедника составляет 200 рублей (на март 2022 года). Если у вас достаточно свободного времени, то можно заглянуть в Музей природы.

Категорически прошу вас воздержаться от кормления животных продуктами, привезенными с собой. К примеру, если накормить по доброте душевной зубра хлебом, то у него нарушается пищеварение. Поверьте, здесь, животных кормят хорошо (на наших глазах хищникам перепал свежий кусище мяса). Но если все же возникло непреодолимое желание покормить скажем оленей с руки, ощутить прикосновение шершавого языка на своей ладони, то перед началом маршрута можно купить специальный разрешенный корм.

Пройдя по березовой аллее и поднявшись по ступенькам, попадаем в вольерный комплекс с типичными представителями флоры и фауны заповедника.

По левую сторону расположены вольеры с кавказско-беловежскими зубрами, в дикой природе обитающие в ущелье Кызгыч, яков, западно-кавказских туров, косуль, оленей, кабанов. Честно сказать не очень люблю смотреть на парнокопытных, поэтому и фотография нашлась всего одна.

А вот по правую сторону находятся вольеры хищников — это благородная рысь (только посмотрите с каким достоинством и грацией она сидит и презренно смотрит на двуногих с камерой, прицеленной на нее), гепард леопард, дрыхнущий в весьма странной и неудобной позе, дикие лесные кошки. Подойти к ним поближе не получится, перед клеткой установлены дополнительные решетки.

Попали животные в вольерный заповедник разными путями, но не методом отлова в дикой природе. Некоторые хищные птицы оказались здесь птенцами, выпав из гнезда, как орлан белохвост. Сейчас в заповеднике проживают: белоголовый сип, черный гриф, стервятник, беркут, канюки, совы, филины. А по небольшому пруду плавает пара влюбленных лебедей.

Из крупных хищников Карачаево-Черкесской Республики, встречающихся на склонах Главного Кавказского хребта от верховьев реки Большая Лаба до Эльбруса, в заповеднике представлен бурый медведь. Как утверждают, бурый медведь не агрессивен, лишь в исключительных случаях нападает на домашних животных, а при встрече с человеком старается как можно быстрее скрыться.

Бурые и гималайские медведи Чак, Элеонора, Тайсон были выращены в неволе в зоопарках и переданы в Тебердинский заповедник. Хоть новые апартаменты явно попросторнее клеток зоопарка, но сравнить с естественной средой обитания, конечно, нельзя.

Еще здесь можно встретить таких хищников как: речные выдры, шакалы, волки, енотовидные собаки.

Животные содержатся в чистоте, сыты, довольны уходом, но все-таки лучше быть свободным котом Барсиком, который гуляет сам по себе и присматривает за порядком.

Домбай в Карачаево-Черкесии называют «местом силы и сердцем гор», а значит мы зарядились энергией и наполнили сердце любовью. Путешествуйте, это так окрыляет!

Теги: Автопутешествия, Горнолыжный отдых, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия