Глубокое погружение, или Большое Египетское путешествие. Часть 1

Историей древних цивилизаций я бредил с детства. Пожалуй, даже «бредил», — не самое точное слово. Можно сказать, я жил в другой реальности, запоем читая всё, хоть каким-то боком касающееся истории древнего мира и предпочитая сутки напролет перелистывать страницы книг вместо того, чтобы делать уроки или, пестуя растущий организм, гулять на свежем воздухе. Знаете хрестоматийные байки про чтение с фонариком под одеялом? Так вот, это не байка, это было про меня, приятно познакомиться. Днями и ночами я прилежно выписывал в отдельные тетрадочки имена египетских богов и даты сражений Ганнибала, пытался разобраться в матримониальных хитросплетениях египетских и греческих мифов, сопереживал Спартаку, не в силах оторваться от одноименного романа Джованьоли и знал назубок даты правления римских Цезарей, как правило, в ущерб математике и прочим точным наукам.

Логично предположить, что именно с детства самой заветной мечтой у меня было оказаться в странах, о которых когда-то читал, увидеть и прочувствовать атмосферу мест, где много веков назад творилась история человечества. Не менее логично, что, как только у нас с Ритой появилась возможность перемещаться по миру, я начал эти самые мечты потихонечку претворять в жизнь. Первой, между прочим, ровно 20 лет назад (принимаю поздравления с круглой датой), нам покорилась Италия, через несколько лет мы, раскрыв рты, смотрели снизу вверх на Парфенон, а вот Египет всё ждал и ждал лучших времен.

И ведь, если задуматься, забавная картина. Для подавляющего большинства наших соотечественников Египет становится первой заграницей. Некоторые после этого пускаются во все тяжкие, и отваживаются еще и на Турцию, но для множества россиян родина мумий и пива так и остаётся той самой, единственной «шестнадцатой республикой», которая вроде и не заграница уже, вот только валюта другая. Хотя почему другая? Те же баксы. А мы в Египет довольно долго не могли собраться. Тому было несколько причин. Ехать просто на море и сидеть сиднем на олинклюзиве нам казалось скучным. Толковая экскурсионка без привязки всё к тому же морю здесь очень большая редкость, а вариант взять машину и кататься по этой стране самостоятельно мы даже не рассматривали просто потому, что это довольно стремное развлечение. Между прочим, мы бы и сейчас к фараонам не попали, не закройся в декабре для всех туристов Марокко, куда мы загодя планировали поехать встречать Новый Год в Сахаре. Второй уже раз ковид вносит свои безжалостные коррективы в наши далеко идущие планы. Пришлось срочно искать адекватную альтернативу. На счастье те же люди, с которыми мы успешно съездили в Армению, и с которыми хотели сгонять в Марокко, предложили Египет, ставший для нас 40-й по счету страной, в которой мы побывали. Опять — пазл сложился, карты легли, судьба, стало быть.

В дополнение к вышеперечисленным факторам, предопределившим путешествие, нас, как и в случае с Арменией, очень порадовала и вдохновила программа предлагаемого тура. В ней присутствовало всё, о чем мы слышали и хотели увидеть, а также еще кое-что, чего мы не хотели, и хотеть не могли, потому что не слышали. Цена по первости показалась кусачей, а так как пакетники в Египет, как правило, очень дешевы, я, преодолевая стереотипы, довольно долго чесал репу пытаясь привыкнуть к цифрам; зато вернувшись мы понимаем, что каждый затраченный на эту поездку трудовой доллар был полностью оправдан, ниже я по полочкам разложу, почему. Итак, дорогие мои, ялла! В смысле, погнали (в вольном переводе с арабского)! Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем свой рассказ. На календаре 21 января 2022 года, мы взлетаем навстречу мифам и легендам Древнего Египта.

Улётные страдания.

Летать самолетами «Аэрофлота» само по себе отягчающее обстоятельство. Нет, ради мира во всем мире, в воздухе, то есть на борту самолёта, всё пристойно более чем. Новый Airbus 320 neo, вежливые, предупредительные проводники с человеческим лицом, периодически позволяющие себе недежурные и неглупые шутки. Но в том, что касается планирования рейсов, «Аэрофлоту» нет равных в соревновании на самое скотское отношение к клиентам. Исходя именно из аэрофлотовского расписания, изначально наша программа была рассчитана на 9 дней, с 22 по 30 января. В какой-то момент времени «Аэрофлот» начал резвиться и для начала передвинул время вылета с утра 22 на вечер 21. Организаторы тура, вспоминая по ходу пьесы матерные слова, вынуждены договариваться с первым по программе отелем. В итоге нас соглашаются принять ночью (раннее заселение называется) без дополнительной оплаты, и даже ради нас продляет время завтрака до 11 утра, чтобы, значится, дорогие русские туристы нахрапелись всласть. Браво! Пообщавшись с египтянами, что называется, очно, я могу себе представить, чего стоило уговорить их на такие уступки. ОК, вроде решили. И даже по мере возможности заполнили активностями образовавшийся лишний полный день в Каире. Только «Аэрофлоту» этого было мало. Еще через недельку главная авиакомпания страны отменяет рейс из Хургады, которым мы должны были возвратиться в Москву, волюнтаристским решением перенеся его на день раньше, 29 января. Впрочем, был еще вариант не сократить, а наоборот, продлить отдых, так как существовал рейс, вылетающий 31-го. На том коллегиально и порешили. Организаторы, матерно подсвистывая, связались с отелем в Хургаде, выбили из них лишние сутки бесплатно (!!!!), все довольны, все смеются, предвкушая нежданно-негаданно свалившиеся на нас три дня у самого синего моря на свете. И таки что вы себе думаете? Одна из наших сопутешественниц за пару дней до вылета совершенно случайно зачем-то решила распечатать маршрутную квитанцию, из которой, опять-таки совершенно случайно ей стало понятно, что никакого рейса 31 января «Аэрофлот» совершать не собирается, молча и без каких-либо объяснений, извинений и объявлений, отменив его, и перенеся вылет… правильно, безальтернативно на 29 января, оставив в качестве опции возможность вылететь 30 января в Москву с пересадкой в Питере. Матерных слов у организаторов к этому моменту уже не оставалось, в итоге мы решили послать всё в жопу, плевать на деньги, терпеть убытки и улетать 29-го. Хотя было жуть, как обидно. Никаких уведомлений от «Аэрофлота» никто из нашей группы так и не получил. Если это не свинство, то я ничего не понимаю в свинствах. Что вы говорите? Милая шалость? А да, точно, теперь я понимаю. Это шутка, пост-новогодняя. В боях без правил такое поведение называется «Кидок с ухмылкой», и напоминает поведение блатных. «А чё, собссна, произошло? Ничё ж страшного, подумаешь!» Вы деньги заплатили, а мы вас когда-нибудь отвезём, нормальный такой договор получается. В общем, мой кредит доверия «Аэрофлоту» благодаря этим пертурбациям, достойных лучших напёрсточников Одессы, исчерпан окончательно, аллез капут. Или гемахт, всё время я их путаю, эти два понятия. Мне простительно, я в школе английский учил, а по-немецки знаю только пару фраз от бабушки, да бессмертное «гебен зи мир, битте» из Ильфа и Петрова.

Вы будете смеяться, но и это еще был не конец банкета. Всё, написанное выше, я писал, находясь в самолете Москва-Каир, когда никто не мог себе представить, что последний акт комедии еще впереди… Итак, 25 января, поздним уже вечером, находясь в дороге по направлению к аэропорту Каира, чтобы лететь в Асуан, мы, смеха ради, решили проверить нашу многострадальную бронь. И… та-дам! — обнаружили, что рейс, не столь давно назначенный на 29 января, перенесён на 30-е января. То есть, в результате всех вышеописанных кульбитов, всё вернулось к первоначальному варианту, вот только в отеле о бесплатном продлении брони никто слышать уже не хотел, требуя 35 долларов с человека. За беспокойство, наверное. И аргументы, что изначально-то мы платили за номера по 30-е включительно, у служащих вызывали улыбку. Что ж, я вполне могу их понять. Как вы полагаете, нам «Аэрофлот» хоть копейку из этих денег возместит? Угу, вот и я думаю, что фигушки.

Тем не менее, начиналось всё более-менее неплохо. Ровно в 3 часа ночи, согласно расписанию, мы высадились из самолета в аэропорту Каира. Пост-полетные формальности прошли на удивление гладко, хотя мы их и опасались, готовясь к худшему, и запасшись, кажется, вообще всеми возможными документами и подтверждениями. 25 долларов за визу, на санитарном контроле демонстрация сертификата о вакцинации, и буквально через 15 минут после посадки мы грузимся в автобус, везущий нас в отель. Наш каирский адрес смотрелся замечательно, предвещая начало экзотических приключений: «Улица Сфинкса, дом 3, Гиза, Каир. Отель «Hayat Pyramids View». На поверку отель оказался говном, но вид... Вид с террасы искупал всё, так что мои самые искренние рекомендации. И да, к всемирно известной сети этот отель никакого отношения не имеет, просто созвучие, на которое многие покупаются.

Каир — огромный город, по площади почти на 600 квадратных километров больше российской столицы со всеми её вновь присоединенными деревнями «Новой Москвы». Дорога от аэропорта, находящегося в черте города, до отеля, расположившегося далеко не на его окраине, заняла 45 минут, и это глубокой ночью. Между прочим, мне до сих пор не совсем понятно, что для Каира «глубокая ночь». Кажется, этот город не спит никогда. Например, в 4 утра мы видели ярко освещенные спортивные площадки, на которых люди играли в волейбол, вдоль дорог повсеместно открыты киоски с фруктами, чипсами, напитками и прочими мелочами жизни, а уже позднее наши сопровождающие утверждали, что записаться, скажем, на прием к врачу в 12 ночи — вообще не фокус. Всему причиной — жаркий климат. Летним днем жизнь в Каире замирает, зато ранним утром и поздней ночью люди работают, пока прохладно. Это Африка, дети. Мы же не привыкли бодрствовать по ночам, и отрубаемся без задних ног, лишь только ввалившись в номер, и поставив будильник на 10 утра…

День 1. Погружение начинается.

Вид с террасы нашего отеля

Утро первого дня наших египетских приключений проникло в комнату, не особенно церемонясь, часиков примерно в 7. За стенкой в соседнем номере звучно сморкались и баритоном пускали газы. Надо сказать, что вот такая нулевая звукоизоляция, видимо, характерна для большей части недорогих отелей Египта, принимать эту не самую приятную особенность нужно как данность, или селиться на постоялых дворах подороже. За зашторенным окном жил своей жизнью современный Каир — там яростно матерились на взаправдашнем арабском, заходились в истошном лае собаки, сливались в какофонию автомобильные гудки и весомо пахло говном и помойкой. С трудом приняв вертикальное положение, я подтащил своё всё еще спящее тело к окну, отдёрнул занавеску и ошалел. На меня в упор, не моргая, смотрел Сфинкс, а за ним маячила призма одной из трёх Великих пирамид. Какой конкретно, нам еще предстояло разобраться, но сам факт их существования поверг меня в очень серьёзный культурный шок. Вот правда, я предполагал, что они существуют. Наверное существуют. Очень даже может быть, что они существуют, скажем, на вкладыше к пластинке Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» присутствует высокохудожественная фотография, я сам видел. Но представить себе, что я когда-либо в жизни буду сидеть, едва продрав глаза, на террасе заштатного отеля Hayat, поглощать подсохший фалафель (неплохой) и пить турецкий кофе (ужасный), передо мной будут маячить пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, и это будет не мираж, мне было сложно.

Клянусь, я щипал себя троекратно за руку и однократно за жопу, они не исчезали. Нет, всё равно не могу поверить. А кстати, выезд из отеля в направлении каких-то неизведанных приключений у нас планировался в 12 дня, а на часах 9. Так почему я в таком случае еще в отеле?

И я отправился прогуляться. Надо сказать, что к пирамидам существует два подъезда — парадный, к которому подвозят всех, и нас обещали назавтра подвезти, и менее парадный, находившийся в 30 метрах от дверей нашего отеля. А мне, собственно говоря, без разницы, главное ведь результат. Подошёл, купил билет (стоит 200 фунтов), пошел к Сфинксу. Ну здравствуй, волшебная страна Та-Кемет, вот мы и встретились.

Раз уж речь зашла о деньгах, замолвлю пару слов о финансовой грамотности. Валюта Египта — египетский фунт. 15 фунтов — 1 доллар. 1 фунт — 5 рублей. При этом, если вы прилетели, скажем, в Хургаду, вам эти самые фунты могут в принципе не понадобиться, разве только вы коллекционируете валюту стран, в которых побывали. В Хургаде (и, видимо, любом другом курортном городе) принимают к оплате доллары, евро, в одном месте мы даже нашли вывеску «торговля за рубли». С курсами никто особенно не лукавит, везде близко к официальному. Во всех иных местах лучше, конечно, некоторую сумму в фунтах иметь на руках. Скажем, билеты в музей ни за какие доллары вам не продадут. Менять в обменнике выгодней, чем снимать в банкомате. Выгода процентов 5. Менять в банкомате (говорят, есть такая опция, но мне не попался такой банкомат. Впрочем, просто искать было лениво) выгоднее и проще, чем менять в обменнике. Сняв в самый первый день сумму, эквивалентную 100 долларам в банкомате, я решил впредь не заморачиваться и по нужде менял долларов по 20–30 у сопровождавшего нас гида, к обоюдному удовлетворению сторон.

Кредитки. Их почти нигде не берут. Исключение — крупные торговые центры, некоторые заправки и кафешки международных сетей, например, Старбакс или Бургер Кинг, но нам такие кард-френдли места попались от силы пару раз, так что имейте в достаточном количестве наличные. Вот, собственно говоря, и вся наука.

А вот подоспела и первая проблема, которую мне пришлось прямо на ходу, ввиду Сфинкса и пирамид, решать без какой-либо помощи извне, — вопрос коммуникации с местными борцами за денежные знаки.

Внутри Египта жуть и мрак.

«Сколько их, куда их гонят,

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?» —

Писал Пушкин, имея в виду некую отчасти мифическую нечистую силу. На самом деле (вот она, провидческая сила гения) эти строчки как нельзя лучше отражают ту не самую приглядную реальность, с которой предстоит столкнуться каждому без исключений иностранцу, решившему в минуты роковые посетить Египет с туристическо-рекреационными целями. Еще заселяясь в отель, я поразился — сколько египтян задействовано в занятиях, с которыми в Европе легко справляется один-два человека. В 4 часа ночи за стойкой портье находилось четыре здоровых лба, толку от которых было мало, они лишь суетились и мешали друг другу. Как-то сразу вспомнился анекдот «сколько ментов нужно чтобы ввернуть одну лампочку». Ну что ж, понимаю. Зарплаты в Египте небольшие (минимальная — $ 50 в месяц, чтобы более-менее прожить в Каире, нужно зарабатывать минимум $ 300), выживать как-то надо, любая копейка — подспорье. Возле билетных касс на входе в Пирамиды мне пришлось продраться сквозь довольно плотную толпу кипучих бездельников, каждый из которых хотел сделать на мне свой маленький бизнес. За 10 секунд мне было предложено такси, косяк, верблюда, повозку и помощь в покупке билетов. Малость ошалев от такого напора, я умудрился всем ответить что-то вроде «мама говорит „ноу“, и это значит „ноу“», и через эту толпу прорвался. Ха, это было только начало. В течение ближайшего часа мне пришлось по самым разным поводам (купите шляпу за доллар, верблюды, повозки, гуд прайс, мистер, как дела, давайте сфотографирую и прочие нехитрые ухищрения) сотню раз сказать «нет», и потратить энное количество нервных клеток. Самое обидное, что при этом страдал процесс, ради которого я, собственно говоря, сюда и поперся, пока все остальные просыпались на террасе отеля — фотографировать, постоянно отмахиваясь, аки от мух, от назойливых египтян, было крайне тяжело. А уж задача сосредоточиться на выборе интересного ракурса выглядела и вовсе невыполнимой. В итоге под конец моей утренней прогулки я интуитивно дошел до совета, данного буквально часом позже нашей русской сопровождающей со стороны жениха с египетской стороны — Леной. Самым действенным средством против липучих поклонников доллара является полный и безоговорочный игнор. К вам пристают? Искушают на все лады? Молчите, ничего не отвечайте, идите туда, куда намеревались, спокойно и величаво, как атомоход «Ленин», и во время встречи с египтянином ни один кролик доллар не пострадает. Просто держите в голове, что такая приставучесть это местный колорит, всего лишь веками отработанные и общепринятые на Востоке технологии торговли. Они (египтяне, не технологии, разумеется) так устроены, и по-другому не умеют. Впрочем, и здесь, хвала Аллаху, возможны исключения из правил. Один из немногих сувенирчиков, приобретенных нами, изящную статуэтку кошечки, мы купили прямо в тридцати метрах от нашего каирского отеля. Когда мы зашли в сувенирную лавку, молодой парень за прилавком спокойно поднял на нас глаза, и, ничего не сказав, продолжил заниматься чем-то своим, давая нам оглядеться. Чем, собственно, нас и зацепил. Мы спокойно выбрали то, что нам хотелось, интеллигентно поторговались, заплатили вместо 300 фунтов 200 и расстались, крайне довольные друг другом.

Ближе к концу нашего путешествия я, немного адаптировавшись к окружающей реальности, но и не без помощи Риты решил, что постоянная готовность к суровому отпору серьезно уродует карму, решил рискнуть и пойти в народ. Попытка не пытка, что от меня, убудет, что ли? Выучил арабский несколько полезных арабских слов, как то: ассалям алейкум (здравствуйте), ялла (очень универсальное слово, означает действие: начали, пойдемте, вперед; будучи повторенное дважды, «ялла-ялла» означает «быстро-быстро»), шукран (ударение на у — «спасибо»), маэ-ассалам (до свидания), включил на лице улыбку и начал общаться. Вы не поверите, таки это помогло! Привыкшие к русскому воинствующему невежеству продавцы удивлялись, улыбались в ответ, и вели себя гораздо мягче, чем обычно. Еще одно наблюдение: чем дальше находится человек от всего, что в Египте имеет отношение к туризму, тем спокойнее и приятней с ним общаться. Как вариант, чем стабильнее заработок, тем меньше твой визави будет стремиться тебя надуть. В пример можно привести наше общение с ребятами-бедуинами, возившими нас по пустыне. За свои услуги они просят каких-то денег, явно существенных, мы их (через гидов-посредников) оплатили, и они чётко исполняли свои обязательства, не требуя дополнительного бакшиша. Ну, а самым приятным в плане общения с местными лично для меня был момент, когда, уже находясь в Хургаде, мы поняли, что в нашем побитом жизнью олинклюзив-отеле совершенно нет возможности выпить нормальный кофе, что вообще-то на востоке нонсенс, но для Египта, как ни странно, норма. Если ты попросишь, неважно где — в кафе ли, в ресторане, на заправке, просто «кофе» — получишь растворимую бурду типа нескафе. Так что уточняйте, хотите вы кофе в турке (называется он здесь, как и практически везде, turkish coffee), а может быть, эспрессо. Пошли, говорю, дорогая, в город, попьем где-нибудь кофейку. Не пристрелят же нас, в самом деле? О том, что мы увидели за пару часов прогулки по этому квази-курорту, я еще напишу в свое время, пока упомяну только, что кофе мы пили у очень достойно выглядящего и крайне спокойного дедушки, чья небольшая лавочка стояла прямо на каком-то весьма оживленном перекрестке. Вот тут и само общение получилось очень спокойным и достойным, и лишних денег с нас никто не попытался получить, несмотря на явный наш туристический вид. В общем, личный мой лайфхак такой — если вы устали постоянно давать отпор окружающей действительности, постарайтесь принять её с открытым сердцем. Я почему-то думаю, что у вас получится, если захотеть, ведь у нас-то получилось…

Первое знакомство с пирамидами

Территория плато Гизы, на которой находится некрополь IV–VI династий фараонов Египта, на самом деле невелика, а вот памятников на этой территории, помимо трех Великих Пирамид, очень много. Для того, чтобы осмотреть их все, полагаю, требуется полный световой день, но этого времени не было ни у меня утром первого дня, ни во время группового посещения во второй половине дня следующего. Странно, что при всей любви египтян к денежным знакам, комплекс открыт с 8 утра до 5 вечера, а на вход турникеты закрывают и вовсе в 4. И почему столь недолго, совершенно непонятно. Итак, помимо пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина (чтобы вас запутать, упомяну, что это названия, укоренившиеся в эллинистической транскрипции, у египтян они называются именами Хуфу, Хафры и Менкаура), здесь присутствуют пирамиды-спутники, росточком поменьше, несколько храмов, скальные гробницы, усыпальница царицы Хетеп-Херес, гробница главного зодчего пирамиды Хеопса — Хемиуна, а так же деревня ремесленников, занятых, видимо, на строительстве. У меня не было цели обойти всё, тем не менее, за час, никуда не торопясь (учитывая, что во мне в первый день еще силен был дух просветительства, и я каждому обращавшемуся в мой адрес в коммерческих целях египтянину подробно объяснял, куда ему следует проследовать), обошел со всех сторон Сфинкса, дошел практически до пирамиды Хефрена, что в центре, свернул к Хеопсу, и, решив, что на первый раз с меня довольно впечатлений, повернул назад, к отелю. Ощущения от вот этой, самой первой вылазки, переоценить, конечно, довольно трудно. Разум мой всё еще отказывался верить, что всё, что с ним творится, происходит наяву, по этому поводу я пребывал в несколько экзальтированном состоянии. Традиционно хотелось выпить, но, ввиду довольно драконовских правил продажи алкоголя в современном Египте, нужно было экономить ввезенное с собой, употребляя размеренно и по глоточку. Да, пьющему человеку в мусульманской стране приходится несладко.

Всякий иностранец, въезжающий в Египет, имеет неотъемлемое право ввести с собой 1 литр алкоголя. Крепость не уточняется. Хочешь, вино вези, хочешь, водку, всё равно больше литра нельзя. При этом на въезде никто нас проверить не удосужился, можно было бы и рискнуть. Прямо в зоне прилета аэропорта расположены магазины Duty Free, в которых любой иностранец в течение 48 часов после прилета может купить себе еще один литр спиртного. Проверяется по дате выдачи визы; сколько мы ни пытались уговорить продавца в таком магазине в Асуане продать нам вискарика, он был непреклонен. Ваше время, говорит, истекло. И даже предложенная ему сверх стоимости бутылки бумажка в 20 долларов (!!!! — сумма по меркам Египта невероятная) не поколебала его моральных принципов. Учитывая, что за деньги в Египте в принципе можно всё, случай беспрецедентный. Так вот, когда 48 часов заканчиваются, к вашим услугам магазины Drinkies. Их немного, и количество неуклонно уменьшается, но они есть. Торгуют эти магазины спиртным местного производства. И если вино и пиво можно и должно пить, порой попадаются даже очень неплохого качества экземпляры (вино «Омар Хайям» и пиво «Саккара» мы пробовали лично во вполне товарных количествах), то от покупки крепких напитков воздержитесь, во избежание. Я в Асуане купил на пробу 200-граммовую бутылочку местного виски, открыл, понюхал… закрыл и выкинул. Запах чистого ацетона не располагает ко вдумчивому употреблению, а умирать в Египте мне почему-то не хотелось.

И о печальном. Цены на алкоголь здесь не запретительные, но конские, однозначно. Бутылка так-себе-но-пить-можно вина — от 1000 до 1500, если на рубли переводить. Думайте сами, решайте сами, как говорится.

В «День Ноль», предваряющий основную, загодя составленную программу, автобус увозил нас из отеля в 12 дня. Нас ждала небольшая прогулка по Нилу, обед в ресторане у реки и прогулка в парке Аль Азхар, совмещенная со встречей заката. При этом к 7 часам вечера мы должны были вернуться в отель, чтобы посмотреть на ежедневное световое шоу «пирамиды с подсветкой». Но для начала нужно было как-то исхитриться и выехать из Гизы в Каир. Задача эта, скажу я вам, была не для слабонервных.

Хотя изначально, ничто не предвещало сложностей. Из Гизы в центр Каира ведут два шоссе, полос по 6 в каждую сторону, езжай себе и езжай. И тем не менее, дороги эти практически в любое время дня, равно как и вечером, забиты страшно. Возможно, даже столь широких шоссе просто не хватает, учитывая, что население Гизы на сегодняшний день составляет примерно 3,5 миллиона человек. Вот я и увидел, наконец, воочию, что такое знаменитое каирское автомобильное движение. Это похоже на ад, но ад упорядоченный и живущий по своим правилам.

Египтяне говорят, что на дорогах страны практически невозможно найти автомобиль без повреждений. Судя по нашим наблюдениям, это утверждение недалеко от истины. Даже совсем новые машины хоть где-то, да помяты. Интересно, от места покупки до дома смогут они доехать, не притершись? При этом серьезных аварий мы за неделю постоянных перемещений по всей стране не увидели ни разу. При всем хаосе того, что на дорогах творится, египетский траффик представляет собой практически идеальную саморегулирующуюся систему. Нет, в городах и светофоры присутствуют, и регулировщики, но мне кажется, местные водители не очень-то обращают на них внимание. При желании перестроиться, ускориться, повернуть, обогнать, водитель просто озирается по сторонам, устанавливает с соседями по дороге визуальный контакт, машет руками, от полноты чувств непрерывно сигналит и едет, куда ему нужно, в полной уверенности, что не первая, так третья машина его обязательно пропустит. Ну, а потом и он пропустит кого-нибудь. С пешеходными переходами, кстати, та же петрушка. Их нет в принципе, но. Но ты можешь перейти дорогу везде, где тебе захочется, не забудь только установить визуальный контакт с теми, кто едет по дороге, руками помахать, и побибикать, если есть чем. Поначалу мне, честно говоря, было стрёмно, особенно в Каире (в других местах движение существенно менее интенсивное, сообразно количеству населения), но уже на второй день я втянулся, и вполне виртуозно пересекал проезжую часть, держа при этом Риту за руку, чтобы не отстала. Дело привычки, жить можно и так.

Сколько раз мы ни пытались плавать по рекам в тех или иных городах, всегда это развлечение казалось нам слегка переоцененным. В Каире, между тем, такая прогулка, особенно после апокалиптических, невероятно депрессивных видов Гизы, стала для нас приятным опытом.

Мы поняли, что не Гизой единой, читай, в египетской столице много красивых зданий, ухоженных, архитектурно изощренных и приятных глазу.

Заодно расслабились и окончательно проснулись.

Кажется, пора в лучших традициях Винни Пуха немного подкрепиться. Тем более, что ресторанчик, в котором нам предстояло первое знакомство с египетской кухней, интуитивно внушал доверие. Кораблик, пришвартованный у набережной, носил название «Nile City», и представлял собой целый комплекс ресторанов и кафе, явно пользующихся популярностью у местной публики. Наличествовал даже «Старбакс», куда стояла немаленькая очередь. Говорю же, хороший, даже просто приличный кофе в Египте не повсеместное явление.

Перед отъездом я перелопатил некоторое количество туристических сайтов в поисках рекомендаций — чего бы такого в Египте можно сожрать без ущерба для здоровья. Практически все советчики сходятся в одном — мясное (равно как и рыбное и куриное) здесь лучше стараться не употреблять, по возможности ограничиваясь овощами и фруктами. В жару мясо быстро протухает, выкидывать же его никто не торопится, острыми специями маскируя неприятный запах. Отравиться таким мясом легче легкого, а отпуск может быть испорчен. В принципе мы поначалу старались следовать этим рекомендациям, но потом расслабились, видя, сколько народу вокруг едят ровно то же самое, что и мы. К тому же, как ни крути, а на дворе зима, 15–17 градусов жары это не 45, вряд ли при таких температурах что-то прямо скоропостижно испортится. Что я так ни разу и не попробовал, так это местные колбасные изделия. Не смог себя заставить, да и, честно говоря, выглядела их ветчина-колбаса-сосиски ужасно. С опаской мы отнеслись и к еде, предлагаемой нам в Хургаде в качестве одного из элементов all inclusive. Честно говоря, тамошний ресторан более всего напоминал нам столовку социалистических времен уровня какого-нибудь неплохого НИИ. А во всем остальном никаких ограничений, никаких отравлений и пара рецептов, которые мы будем готовить дома.

Любая египетская трапеза начинается с салатов и закусок. Практически всё, что предлагается в усредненной кафешке на всей территории Египта, мы уже пробовали в том или ином виде. Помидорно-огуречный салатик, очень мелко нарезанный. Маринованные перчики, помидорки. Долма. Характерные для востока хумус, тахини, йогурт и наше открытие — баба гануш (рассерженный отец). У простого, в сущности, блюда — пюре из запеченных предварительно на гриле или костре баклажанов с добавлением чеснока, кунжутной пасты, лимонного сока и оливкового масла — оказался совершенно замечательный освежающий вкус, могу ведро съесть. Все вышеперечисленные блюда национальности не имеют, популярны они буквально в любой стране востока и Леванта. А вот еще одна закуска — бобовое пюре фул медамес — уже чисто египтского происхождения. В принципе состав тот же, что и у баба гануш, только вместо баклажанов — фасоль.

Перед основной трапезой на стол так же ставится рассольный мягкий сыр, аналогичный брынзе, из коровьего (реже буйволиного) молока — гибна домиати. Кстати, он продается в консервных банках, можно запросто домой увезти.

Что меня удивило, так это супы, точнее, сам факт их наличия. Подают повсеместно, попадаются очень и очень вкусные. Чаще всего мы ели лисан асфур — суп с макаронами на курином бульоне. Сказать, что за него можно жизнь отдать, вот точно нет, но легкая пища приятна желудку.

После закусок наступает время основных блюд. И вот тут для нас вне конкуренции фалафель. Пробовали мы его досель много раз, но настолько вкусный, как в Египте, нам ранее не попадался. Оказывается, даже котлетки из нута можно приготовить так, что ум отъешь.

В Луксоре наш покорный гид потащил нас полакомиться знаменитым египетским фаст-фудом — кошари. Условно говоря, это такая египетская вариация на тему пиццы. Не в смысле приготовления, а в смысле философии. Всё, что осталось в холодильнике. Несколько видов макарон, нут, жареный лук, рис, чечевица. Всё это заливается огненной смесью томатного и лимонно-чесночного соусов. Блюдо сие дико популярно, я, признаться, доесть не смог, не зашло. Зато неистово дешево. Маленькая порция, которая на самом деле не такая уж и маленькая — 15 фунтов, пресловутый «ван доллар».

Вообще мы в который раз убедились: в том, что касается еды, мы плебеи. Для нас чем проще блюдо было приготовлено, тем вкуснее. Одно из самых знаменитых египетских блюд, фаршированный рисом голубь под названием махши, которое нам подавали в очень крутом с виду ресторане, восторгов не вызвало ни у кого, зато спровоцировало несварение желудка. В то же время тушеная с каким-то умопомрачительным соусом говяжья печенка, поданная там же, была фантастически хороша. Потрясающе египтяне тушат баранину, запекают рыбу с овощами, совершенно фантастически готовят рыбный суп. Вот только на олинклюзиве вы всего этого, скорее всего не попробуете. Вывод — не бояться, идти в город и пробовать, пробовать, пробовать. Расширенная страховка не помешает.

После обеда мы поехали растрясать жирок прогулкой по парку Аль Азхар. И — первое разочарование. За возможность фотографировать в парке на камеру берут деньги, дороже, чем, собственно, за вход. 300 фунтов. Хренасе, 20 долларов. Тяжела и неказиста жизнь фотографа-туриста. При этом на телефон фотографируй пожалуйста, сколько влезет. ОК, вообще-то мы скаредные ребята, но платить придется, потому что упускать хороший кадр неохота. В итоге так мы и платили практически везде по 300 фунтов сверху. Интересно, египтянам настолько не нужна реклама их страны, сопровождаемая качественными фотографиями? Впрочем, ладно. Их страна, их правила. И вообще, если проблема решается деньгами, это не проблема, а расходы.

Насколько скептически я был изначально настроен по поводу необязательной прогулки по парку, настолько она мне в итоге понравилась. Сам парк, хоть и небольшой, оказался чрезвычайно приятным, ухоженным местом. А уж панорамы Каира на закате, что нам удалось оттуда поснимать, и вовсе бесценны.

Тонущий будто в медовом сиропе великий город Аль-Кахира, как зовут его египтяне, с плывущими над ним стонами муэдзинов, с мальчишками, гоняющими стаи голубей, с дымами каких-то костров, со всеми своими звуками и запахами, и мы над ним, будто на капитанском мостике огромного корабля, плывущего под облаками,- совершенно поэтичный получился вечер.

В какой-то момент его отрицательные стороны — жуткий траффик, горы мусора и удручающе неопрятные руины бедных районов, перестают иметь значение.

Город затягивает, как могучий водоворот и не отпускает. Тот самый первый вечер я до сих пор вижу во сне… А ведь апофеоз дня был еще впереди.

Любопытно, но нам даже вид подсвеченных пирамид пытались продать ушлые работники нашего отеля. Утром, во время завтрака, один хитрец подкатывал ко мне и горячо, как влюбленный вьюноша, шептал на ухо — «мест на террасе не будет, бронируйте заранее, мы приготовим вам вкуснейшее барбекю». Ой, хорошо, что я не повелся. Да и ни один человек, собственно говоря, не повелся, и вы в случае чего не ведитесь, потому что это самое «шоу» — развлечение ежедневное и не эксклюзивное. На самом деле на вечернее шоу с подсветкой действительно продают билеты, стулья для почтенной публики расставлены практически метрах в 50-ти от Сфинкса, и даже какое-то подобие истории там рассказывают.

Любопытно, что рассказывают на том языке, носители которого приобрели в данный конкретный день наибольшее количество билетов. В первый день мы выслушали сопровождение на испанском, во второй уже даже не скажу, на каком. Действо продолжается примерно полтора часа и выглядит грандиозно только приблизительно первые минут 45, потом приедается. Фотографии, однако, получились просто загляденье, да и вино в такой атмосфере пьется просто на ура.

День второй. Каир. Цитадель, Египетский музей, плато Гиза.

Рассвет в Гизе

Утром второго дня на переднем сиденье нашего автобуса справа от водителя появился человек-взятка. На самом деле молодой человек в аккуратном бежевом костюме и с короткоствольным автоматом, спрятанным под пиджаком, был сотрудником «туристической полиции» и должен был по идее гарантировать нашу безопасность, но на мой взгляд его основной функцией было разруливать некие межведомственные проблемы, возникшие после революции 2011 года в результате прихода к власти военных, и последние годы только усугубляющиеся. При этом туристы не имеют к этим проблемам никакого отношения, они (мы) только повод и предлог.

Общеизвестная аксиома: если военные берутся наводить порядок, получается казарма. Вторая аксиома: чем строже в государстве законы и чем больше запретов, тем больший в стране в итоге творится бардак. Оба эти утверждения для Египта справедливы в полной мере. Вообще создается впечатление, что взятки являются главным средством решения любой проблемы. Всякий человек, имеющий хоть какую-то возможность взять взятку, её берет, и никем это не осуждается, наоборот, горячо приветствуется. А как же, человек может заработать — и зарабатывает. Простой пример. Заходим мы на территорию какого-либо храма. Хорошо, если для того, чтобы снимать, можно купить билет. Если же билет не нужен, тебя могут остановить при входе и сказать: «фотографировать нельзя». Никакие ссылки на закон, никакие просьбы показать документ, в котором написано, что фотографировать запрещено, не помогут. Чтобы стало можно, нужно просто дать человеку, который тебя остановил, 5 долларов. Кстати, закон о том, что в Египте запрещено фотографировать на улицах, существует. Простой пример № 2. В нашей программе был внутренний перелет из Каира в Асуан. Для того, чтобы проверка безопасности нашей группы была как можно либеральнее, наш сопровождающий превентивно сунул энную сумму ребятам, ответственным за сканирование багажа. Ой, после этого можно было везти всё, что угодно, в каких угодно количествах. Сотрудник туристической полиции, сидевший с нами в автобусе, из того же ряда. Приведу типичный пример его деятельности. Чтобы было понятно, все дороги в Египте, кроме совсем уж необитаемых, поделены между муниципалитетами. На границе каждого муниципалитета стоят блок-посты. Не такие, как наши гаишные посты, гораздо серьезнее, хотя логика в принципе та же. Вот как вы думаете, в чем может быть основная причина огромной пробки при въезде из Гизы в центральный Каир? Элементарно. На месте, где Гиза (напомню, один из районов города, но со своей администрацией) заканчивается, шести-или-сколько-там-полосное шоссе перегорожено до двух полос, положен лежачий полицейский, а за специальными загородками в шлемах и с пулеметами сидят то ли военные, то ли полицейские на случай какого-нибудь теракта. Дорожная полиция вправе остановить любую машину, в которой им что-то не понравится, и предъявить любую претензию, как правило, в целях личного обогащения. Например, могут попросить съехать на обочину и стоять, ждать либо сопровождения, либо проверки прав водителя, либо просто стоять. В этот момент включается наш человек-взятка. Он что-то визгливо кричит, причем, чем более визгливо, тем быстрее нас пропускают, звонит кому-то по телефону, в общем, служивые решают, у кого крыша крепче, а мы вроде как в центре внимания, но на самом деле просто заложники уродливой системы «решения вопросов». По большей части полномочий человека-взятки хватало на то, чтобы после пятиминутного толковища нас пропускали, но иногда «наш» генерал где-то там в телефонной трубке оказывался слабее «их генерала», тех, которые перекрыли нам дорогу. И вот тогда нас сопровождали до следующего поста, отобрав у водителя права, потом еще до следующего, а «человек-взятка» молчал в тряпочку, ибо власти его оказывалось недостаточно.

В какой-то момент наш гид горестно посетовал, что туризм в Египте с каждым годом чувствует себя всё хуже и хуже. И отнюдь не только пандемия тому причиной. «Туристам, — говорил он, — нужна стабильность. А наше государство обеспечить эту самую стабильность не в состоянии». Более того, оно само и является главным источником нестабильности. Буквально все отрасли экономики, политики да и жизни общества в целом, зарегулированы по самое не могу, гайки затянуты до последнего, в итоге это приводит к полному пофигизму всех и каждого, и (возвращаясь к тому, с чего я начал этот абзац) единственному результату — все забили, каждый на своем посту просто хочет урвать как можно больше денег, коррупция и мздоимство ужасающие. А не давайте потому что власти военным.

Хаотичная торговля на улицах Каира

Так, ну давайте уже, наконец, поговорим о чем-либо более приятном. Толкаясь в жутких пробках, наш бусик медленно, но неуклонно приближался к первой на сегодня остановке — каирской Цитадели, и, уступая нашим настойчивым просьбам, притормозил напротив Города Мертвых, чтобы мы могли сделать хотя бы пару фотографий. О том, чтобы хотя бы одним глазком заглянуть внутрь, и речи быть не могло. Местным обитателям, знаете ли, не очень нравятся люди, праздно глазеющие на их жизнь. При этом в сети есть статьи, написанные теми, кто здесь всё-таки побывал, но мы решили, что нам этого не надо. Моя задница любит приключения, но уже слишком стара и слишком осторожна для авантюр такого рода.

Город Мертвых — старинное каирское исламское кладбище, когда-то расположенное на окраине, а в современных реалиях — практически в центре города. Оно занимает довольно большую территорию, протянувшись с севера на юг на 6 км. Самое притягательное, что хотелось бы здесь увидеть — замечательной красоты мамлюкские мавзолеи XV–XVI века, когда-то представлявшие собой целые исламские монастыри.

Проблема в том, что на кладбище живут люди. Сначала здесь селились беженцы, которых выселили из их домов при строительстве Суэцкого канала в 60-х годах прошлого столетия, а позднее к ним присоединились и просто бездомные. Между прочим, утверждают, что жизнь здесь во многом комфортнее, чем в полудостроенных-полуразрушенных домах Гизы, построенных всего лишь в 70-х годах прошлого века и уже идущих под снос ввиду очень низкого качества. Никак ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение я не могу, увы.

Цитадельное

Цитадель Каира (другое название Цитадель Саладдина), строившаяся в 1173–1186 годах, — одна из главных городских достопримечательностей. По своему значению крепость сравнима, скажем, с Кремлем для Москвы. Долгое время цитадель была резиденцией главы государства, однако уже давно здесь музей.

Главное, и на данный момент фактически единственное, что можно здесь посмотреть — поражающая воображение мечеть Мохаммеда Али, так называемая «алебастровая мечеть». По иронии судьбы, именно Мохаммед, правивший Египтом в начале XIX века, снес внутри цитадели все строения, относившиеся к эпохе Мамлюков, зато воздвиг храм в османской архитектурной традиции.

Это неудивительно, ведь Мохаммед и был ставленником турецкого султана. Благодаря расположению цитадели на самом высоком холме Каира, минареты мечети видны практически из любой точки города.

Именно здесь и похоронен Мохаммед, однако подойти к его саркофагу нам не удалось — ремонт.

В итоге, бегло осмотревшись, и в очередной раз полюбовавшись великолепными панорамами Каира, мы отправляемся к самой, пожалуй, главной достопримечательности Каира — Египетскому музею на площади Тахрир. Но о том, что мы там увидели, вы прочтете уже в следующей части.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия