Это путешествие стало последним в череде поездок по Доминикане сезона «осень 2021 — зима 2022». На этот раз мы едем в сторону гаитянской границы по южному берегу острова. Конечная точка на этом маршруте — городок Педерналес, но мы не просто движемся из точки, А в точку Б, а в пути осматриваем кое-что интересное.
План поездки был составлен заранее, в соответствии с ним выезжаем рано утром в один из дней начала февраля. Нас в машине четверо. Обходим по большой дуге столицу — Санто Доминго — и вскоре въезжаем в городок, из тех, которые нельзя объехать ввиду отсутствия окружной дороги — Сан Кристобаль. Он расположен довольно близко к столице, можно при желании назвать его удаленным пригородом. Но географически это отдельный населенный пункт с четкими городскими границами.
Нам Сан Кристобаль не очень интересен, если б не одно обстоятельство — здесь родился известный доминиканский парень Рафаэль Трухильо. Я отнюдь не поклонник диктаторов, но раз уж путь все равно лежит мимо, стоит тормознуть возле интересной церкви — Богоматери Утешения. Это большое желтое здание примечательно тем, что Трухильо его и построил, и был там захоронен. Тело лежало в специальной гробнице 6 месяцев, затем, после режим его семьи окончательно пал и тело было вывезено во Францию, спустя 6 лет останки перекочевали в Испанию, впрочем, эта истрия выпадает за рамки моего рассказа. Внутри церкви, как я предварительно вычитал, сохранилась пустая гробница, также имеются замечательные фрески, и вообще, внутреннее убранство однозначно заслуживало посещения.
Мы немного поблукали по загруженным улицам, но, прибегнув к помощи местных, таки вырулили куда надо. Запарковались и пошли к церкви. Упс. Она закрыта. Не просто закрыта, а местами даже входы заварены. Наша маленькая компания родила сразу несколько версий, от того, что решено таким образом стереть память о диктаторе, до простого ремонта. Я склонялся к ремонту.
Что ж, раз не получилось зайти внутрь, обошли по периметру снаружи, увы, интересного ракурса для фото я не нашел, пришлось хлопать крыльями и взлетать:
Церковь находится вплотную к парку, где доминирует интересный, весьма высокий монумент:
Я вглядывался, пытаясь понять, что за фигуры стоят на верхнем срезе постамента, но так и не понял. Наверное, оттого, что шляпы всех персонажей надвинуты слишком низко. Глядя снизу, лиц тоже не видно, шляпы все равно прикрывают их. Позже почитал — это просто абстрактные сельские музыканты, сделаны они весьма качественно, автор работы — известнейший доминиканский художник Дионисио Бланко.
Ладно, едем дальше, теперь уже до места первой ночевки. Правда, еще заскочили в местный супермаркет за продуктами. Точка для ночевки выбрана на берегу моря, это апарт-отель с пафосным названием Коконат Парадайз Бич, с довольно высокими ценами, но привлекательной скидкой. Приезжаем засветло, с намерением еще искупаться. Вселились, переоделись и пошли к пляжу. Облом — пляжа, как такового, нет. Есть мрачноватый землистый берег, размытый бурыми волнами, с поваленными в море деревьями и нелепо смотрящимися здесь пляжными лежаками.
Я прошелся вдоль берега километра на два — везде почти такой же вид, разве что без поваленных деревьев. Лишь еще дальше заприметил пляж с темно-серым песком и доминиканскими купальщиками. Позже изучил карту, тот пляж называется ностальгическим, с мексиканскими аллюзиями, словом — Паленке.
А мы посидели на берегу с часик, порассуждали о том, что, возможно, когда отель начинали строить, тут был вполне приличный пляж, но по этой зоне прошелся какой-то мощный ураган, уничтоживший береговую линию, и теперь имеется лишь вот это вот все. В пользу такой версии говорит наличие на некоторых поваленных в море деревьях зеленых листьев. Т. е. катаклизм мог случиться совсем недавно. Иначе трудно понять замысел строителей отеля с манящим пляжным названием на этом берегу. Хорошо, что наша остановка имела лишь технический характер, а вот тем, кто приехал сюда на отдых, соблазнившись названием, совсем не позавидуешь.
Поскольку это был апарт с обрудованной кухней и посудой, вернувшись домой, мы принялись готовить ужин из закупленных в Сан Кристобале продуктов. Быстро выяснилось, что нет горячей воды. Позвали служащих, те долго суетились, проверяли, бегали, нашли причину — забиты гибкие подводящие шланги, заменили их. В качестве извинения притащили нам 8 бутылок пива. Что ж, неплохо (хотя у нас было и свое).
Утром отбываем к новым интересностям, месту, известному, как Дюны Бани. На самом деле, Бани — это город, мы его проехали насквозь, там нет ничего примечательного, а к дюнам надо ехать прилично дальше, в сторону мыса Пунта Салина. Впрочем, у города Бани есть таки один нюанс, заслуживающий упоминания: здесь проводятся ежегодные фестивали манго. Дело в том, что регион отличается идеальными условиями для этого фрукта. Даже вдоль дорог растут манговые деревья. Вот снимок со случайной остановки на обочине:
Мы набрали немного спелых плодов, выяснив заодно, что окультуренный и дикорастущий манго ощутимо различаются. Плоды диких деревьев имеют очень жилистую, волокнистую мякоть, вкус тоже отличается, но не столь сильно, как структура.
Доехали, запарковались и пошли к дюнам. Вход платный, цена низкая. Ворота, за ними простираются собственно дюны. Неподалеку от входа высится небольшая деревянная башня, на которую можно взойти и обозреть окружающее пространство. Надо сказать, снимков я оттуда сделал много, но пока не вставляю их в рассказ по причине, которую упомяну ниже. Хотя парочку все же вставлю.
Салинас:
Весь юго-запад Доминиканы славится сильными ветрами, поэтому здесь много ветряков. Вот их скопление на другой стороне залива:
Но особенно много ветряков на открытых площадях между городом Бараона и полуостровом Педерналес.
Дальше надо идти пешком. Наша компания разошлась во взглядах на пешую прогулку. Большинство, не очень впечатленное увиденным с башни, осталось сидеть в тени, а меньшая часть отправилась покорять дюны. Да, меньшая часть — это я один.
Прогулку не назовешь легкой, но условия все же помягче, чем в Сахаре. Интерес добавляют сидящие в тени почти под каждым деревом игуаны.
При попытке подойти они лениво отходят, не подпуская человека ближе чем на пару метров.
Я почему-то испытываю к этим существам симпатию. Но не буду перегружать рассказ избыточными снимками.
Подошел к последней дюне, отделяющей ложбину от моря:
И перевалил за нее. Взгляду открылась бескрайняя карибская синь, слегка замутненая водной дымкой:
Что ж, теперь можно двигаться назад.
Вспоминаю, что на боку у меня болтается сумка с дроном. Ветер очень сильный, есть риск потери аппарата, но авантюризм перевешивает. Запускаю.
Выше я упомянул, что с обзорной башни у входа открываются кой-какие виды, но я не стал публиковать фотки оттуда — они просто менее информативны, чем фотки с дрона.
Оконечность мыса Салинас:
Порт вдали — не просто порт, это военно-морская база:
Часто в описании этих дюн можно встретить слово Розовые. Ну не знаю, мне они розовыми не показались, хотя, при богатой фантазии можно углядеть слегка розоватый оттенок.
Дрон с честью выдержал испытание ветром, успешно приземлился, я собрал его и отправился к своим. Дальше путь лежит к соляным копям. Стоит заметить, что в нашем большом плане путешествия есть пункт «фламинго». И эти розовые птицы водятся тут. Но. Во-первых, их в заливе маловато, всего примерно 30 особей. Во-вторых, к ним надо плыть на лодке, а сегодня весьма сильное волнение. И в-третьих, наш план подразумевает посещение лагуны Овьедо, где фламинго на порядок больше. Т. е. мы сейчас на время забываем о них, однако, тем любителям фламинго, кто оказался в этих краях и не едет на Овьедо, вполне можно попробовать полюбоваться изящными птицами прямо здесь.
Путь до соляных копей совсем короток. Настолько, что решаем сначала проехать еще чуть дальше, до оконечности мыса, оглядеться. А там нас ждут новые впечатления — пеликаны. Эти птицы тоже довольно привлекательны и фотогеничны, их здесь довольно много. И, как ни странно, нет волн, хотя всего в паре сотне метров ветер и волны весьма интенсивны.
Вот стайка безмятежно отдыхает на воде:
Есть тут и привычные чайки:
Море настолько спокойное, что некоторые члены нашей компании искупались. Насладившись пеликанами, перемещаемся к соляным копям. По пути проезжаем несколько прибрежных ресторанчиков, один из которых хвастливо называет себя «любимым рестораном Вина Дизеля». Действительно, этот актер часто бывает в Доминикане (говорят, у него дом в Каса де Кампо), бывал и в Салинасе во время съемок эпизодов фильма Форсаж. Наверняка и в упомянутом ресторане перекусывал (фотки на стенах заведенья это подтверждают).
Итак, соляные копи. Само слово Салинас происходит от испанского слова Соль (Sal). На этом мысе от природы существуют мелкие лиманы, которые издавна использовались для добычи соли. Люди лишь устроили систему створок для регулирования сообщения лиманов с морем. Процесс прост — сначала створки открывают, вода заполняет мелкие водоемы, створки закрывают, вода под палящим солнцем испаряется, оставляя чистую соль. Ее собирают и на минималистичных железнодорожных путях свозят в одну кучу, откуда уже идет отгрузка. За долгие годы такой деятельности насыщенность солью лиманов выросла, что преобразило цвет дна и воды. Сегодня система этих лиманов имеет настолько затейливые цветовые оттенки, что завораживает взгляд. Думаю, слова «Розовые дюны» появились в результате искажения многими переписчиками слов «розовые лиманы».
Да, некоторые из лиманов действительно имеют розовый цвет. Но большая часть представляет собой различные оттенки желтого.
Не покидает постоянное ощущение, что добыча соли здесь давно заброшена:
Но кучи свежесобранной продукции заставляют поверить, что все это каким-то образом функционирует:
Для лучшей визуализации необходим вид сверху. Мой дрон уже полетал над дюнами, заряда аккумулятора осталось немного (увы, у меня был всего один рабочий аккумулятор). Но попробовать взлететь и что-то снять однозначно стоит.
Сверху видно наличие розовых лиманов:
Рассказывая о Салинасе, нельзя не упомянуть еще один интересный факт, достоверность которого поначалу кажется сомнительной. Эта деревня — одно из немногих мест на Земле, где фиксируются случаи превращения девочек в мальчиков. Метаморфоза происходит обычно в возрасте примерно 12 лет, отчего этих детей называют «геведосе» (или гуэведосе, уэведосе, здесь huevo — яйцо, doce — двенадцать). Феномен, кажущийся невероятным, давно изучен и получил научное объяснение. Не буду углубляться, желающие могу почитать самостоятельно, лишь в двух словах: рождается именно мальчик, но с сильно отстающими в росте половыми признаками, в то время как признаки девочки налицо; к 12-ти годам все выравнивается и условная Рафаэла становится Рафаэлем. В процессе изучения был создан препарат Финастерид, применяющийся как при аденоме простаты, так и против облысения. В частности, Дональд Трамп употребляет это лекарство для борьбы с облысением (ну, возможно, и по второму показанию).
Добавлю, в ходе нашей экспедиции ни у кого из членов команды не произошло изменений как первичных, так и вторичных половых признаков. Правда, для полной уверенности надо бы подождать 12 лет.
Ладно, мы насмотрелись всего, что хотели, пора выезжать, ведь еще предстоит неблизкий путь. На выезде замечаем на склоне одного из холмов у дороги несколько игуан. Тормозим, я достаю фотоаппарат, открываю дверь, высовываю ноги, чтоб выйти и… ошеломленно смотрю на происходящее. Ко мне со всех сторон устремляются десятки игуан. Они бегут с максимальной скоростью, смешно виляя телом. Я замер, готовый в случае атаки быстро спрятать ноги в машину. Игуаны, подбежав на расстояние около метра, тоже замирают, глядя мне в глаза укоряюще-просящим взглядом. А, понятно, ждут гостинцев. Порывшись в вещах, нашли хлеб и принялись скармливать его страждущим, они с удовольствием перекусили.
«Ты моя зайка», — приговаривала жена, скармливая хлеб этому милому существу. А все ждал, что она погладит игану по спине, почешет за ухом, но, увы, не дождался.
Впервые в жизни наблюдал игуан-попрошаек. Причем в условиях свободной жизни на природе.
А наш маршрут продолжается мимо города Бараона, лагуны Овьедо (посещение ее запланировано на обратный путь) и через безлюдный полуостров — Национальный парк Харагуа. Конечная точка пути — городок Педерналес, расположенный на самой границе с Гаити. Это будет тема следующей части рассказа.
Конец 1 части.
Теги:
Автопутешествия, Самостоятельные путешествия
