Я продолжаю рассказывать о майском путешествии во Владикавказ, которое совершила наша великолепная четверка. И не случайно этот город был для нас «пристанищем» на протяжении 4-х дней в Осетии. Отсюда так удобно было махнуть и в Кабардино-Балкарию, посмотреть Чегемские водопады и выделить денек на славную Ингушетию к родовым башнямhttps://happiness.tourister.ru/photoalbum/48252 .Не забывали конечно же о поездках по окрестностям, охватывающих огромное количество достопримечательностей, знакомясь поближе с традиционной осетинской культурой. Обсудив с вечера на семейном совете план передвижений, следущим днем ни свет-ни заря мы держим путь в маленькое живописное селение Дзигвис в Алагирском районе. Оно затерялось в горах Куртанинского ущелья на левом берегу реки Фиагдон на расстоянии от Владикавказа порядка 40 км. Основные жители отсюда давно уехали, оставив нещадно потрепанное временем родное гнездо, представляющее собой в наши дни больше музей под открытым небом. Но каким-то образом здесь еще выживает несколько семей.
Местный люд выживает как может.На этой улочке сидит дедуля с внучком и продает свекольное пиво.Мне стало очень жаль старичка и мы купили бутылочку.День был жаркий,а мы не подумав положили пиво в багажник и прокатали его там весь день.Поздно вечером,когда разгружали багажник,достали вздувшуюся бутылку ,но попробовать не рискнули))
Горная крепость Дзигвис.
Романтики называют это место «Наскальным замком», но романтикой здесь совсем не пахнет. Когда-то самая неприступная осетинская крепость, дата основания которой затерялась между XIII и XVI в.в защищала проход в стратегически значимое Куртанинское ущелье. Местные жители не стали тратить время и силы на возведение оборонительных сооружений, а искусно встроили в скальные пещеры склона горы Кариу-Хох «крепость»,представляющую из себя всего одну стену. А местный камень, которым она выложена прекрасно маскирует строение:
Очень продуманно и просто выглядело сообщение между сооружениями этого комплекса. Всего лишь рубились деревянные мостки, которые иногда выставлялись для того, чтобы воины могли перейти из одного укрепления в другое. Затем мостки убирались, а крепость оставалась неприступна. Сейчас крепость является памятником истории и архитектуры федерального значения, о чем гласят установленные рядом щитки. Но вход в оборонительное сооружение бесплатный и желающие посмотреть что там-внутри могут свободно пройти. Пока мальчики фотографировали снаружи-девочки с ловкостью кошки пробрались по вырубленным ступеням, что ведут внутрь пещер.
Пристройки почти незаметны, так как выполнены из того же материала, что и скальный массив, и являются, по сути, его продолжением. Пещеры разной величины размещены друг над другом. Самый большой зал – нижний, там могло поместиться до 100 человек. В него можно подняться по наружной лестнице, вырубленной в скале.
Кому только не хотелось взять «на зуб» эти сооружения, а все напрасно. Тамерлан и персидский шах Аббас I участвовали в осаждении крепости, но тщетно.
Рассказывают, что при атаке шахского войска осетинским храбрецам пришлось полгода прятаться в этих предскальных замках, пока персы неустанно, но впустую, атаковали их укрытия.Из-за трудной доступности продовольственное снабжение захватчиков было очень плохим, и горцы, дождавшись момента когда непрошеные гости совсем оголодают, выбросили из одной бойницы увесистую бычью ногу, хотя и сами испытывали недостаток с пропитанием. Увидевшие мясную приманку персы начали отчаянно бороться за еду, и между ними развернулась нешуточная битва. Оценив ситуацию, шах Аббас I вынужден был снять осаду Дзивгисской крепости и покинул эту местность.
Далеко от входа мы идти не рискнули, хотя несколько любопытствующих включив фонарики в телефонах пошли. Да и что в пещерном мраке можно разглядеть? Куда лучше виды, что открываются прямо из бойниц, прильнув к которым и просунув телефоны мы с Лизой сделали фото с высоты крепостных стен!
Дзигвисская крепость соседствует с небольшим некрополем. Совсем рядом расположились маленькие полуразрушенные домики-пирамидки. Очень давно в них хоронили представителей богатых осетинских народов. Из уважения мы не стали заглядывать в крохотные окошечки усыпальниц, где до сих пор хранятся останки усопших.
Дзигвисское святилище.
У подножия скальной крепости есть еще одна достопримечательность селения Дзигвис. Это древнее святилище, с которым связана любопытная легенда:"Несколько веков назад Куртанинское ущелье накрыла снежная буря. Когда перепуганные жители пытались ликвидировать последствия непогоды, был обнаружен участок земли, не покрытый снегом. А пойдя ближе жители увидели раскаленные цепи. Люди посчитали это удивительное явление Божьим даром и возвели на этом месте святилище Уастыржи".
В осетинской мифологии Уастыржи посредник между Всевышним и людьми. Его изображают в виде старца в белой бурке. Считается, что он чаще других небожителей спускается на землю на своем трехногом белом коне Авсурге(способном в один миг перелететь на замлю и так же быстро вернуться обратно) узнать, помогают ли люди друг другу в невзгодах? Женщины не в праве произносить его имя. Называют его Дзуар(покровитель).Куртанинцы и по сей день поклоняются Дзуару. А во всех помещениях обязательна картина или маленькая скульптурка Святому Уастыржи. С осетинского это имя переводится как Великий Георгий.
Святым считается и домашний очаг-важный атрибут осетинского дома. Его неугасающий огонь считался символом семейного единения. А спускавшаяся над очагом надочажная цепь, за которую был подвешен котел передавалась из поколения в поколение, выбросить или продать которую считалось большим преступлением.
Попасть внутрь святилища Уастыржи, чтобы увидеть те самые цепи мы не смогли-было закрыто. Позже узнали, что надо было разыскать сторожа, он открывает. Однако и снаружи есть что посмотреть. С приходом в Осетию Христианства древнее святилище пытались перестроить в христианскую церковь и как доказательство, над аркой у входа висят два колокола-дары грузинских царей Георгия и Арчила-знак приношения, чтобы на глас колоколов осетины приходили прославлять Троицу.
На Архонский перевал — за фотографиями.
Оставив в стороне башенный комплекс Цмити(на тот момент мы уже посмотрели башенный комплекс Эрзи и Эгикал) решили, что природные красоты нам важнее. Мы отправились на Архонский перевал за красивыми видами.
Это место невозможной красоты, чистых мыслей, заснеженных вершин-это место счастья! Сюда так и тянет, несмотря на его труднодоступность. И это просто счастье, что стояла сухая солнечная погода. Иначе рисковать подниматься на перевал я не советую. Поднимаемся… Медленно, кряхтя, потихонечку. Несмотря на сухую устойчивую погоду по дороге встречаются плохо просохшие участки(проще говоря месиво) ,поэтому не торопимся.
И вот уже лучше и ближе видны снежные верхушки-какая красота! Поднявшись по серпантину мы остановились у ретранслятора и знаменитой скамеечки счастья.
Мой совет: на данном маршруте погода переменчива. Обязательно берем солнцезащитный крем и белую шляпку головной убор.
А так же обязательно ветровку. Каменистое плато на высоте 2300 м не бывает тихим и безветренным-наоборот сдувающий с ног ветер пронизывает до ниточки. Но это все ерунда по сравнению с окружающей панорамой. Здесь, с высоты более 2000 м над уровнем моря открвается вид на Архонское и Куртанинское ущелья и Алагирский район.
Наверное в таком месте не испортит снимок и облачность, наоборот, придаст особый шарм фотографиям. Но нам повезло-редкие облачка совсем не закрывали обзор! Только когда в поле зрения попал следующий кадр, я непроизвольно отшатнулась. Неужели мы, поднимаясь на перевал действительно преодолели этот серпантин?
Немного водопадов.
Спустившись с небес на землю-ну наше состояние наверное поймет каждый, совсем не хотелось возвращаться обратно во Владикавказ. Время позволяло, погода располагала, физические возможности (я не знаю, откуда они еще берутся в путешествии, когда в первой половине дня все силы и так были брошены на активные действия)только прибывали, мы рискнули еще проехаться к Мидаграбинским водопадам.
Подъезд к этому месту не сложный, но чтобы пройти непосредственно к воде, нужно пройти добрый участок Мидаграбинской долины или долины водопадов, простирающейся на 7 км. Переводится хитроумное название, которое я сперва выговаривала с трудом-как «Глубокое ущелье» .Имя долине дала река Мидаграбиндон-протекающая здесь же.
Еще не совсем оправившись от первой порции увиденной красоты на Архонском перевале нас ожидала «добавка».Нас-девчонок конечно было не унять-хотелось фотографировать каждый кустик, каждую кочку, каждую лужицу. В дополнение ко всему долина преподнесла еще один подарок: помимо реки здесь есть и озеро. Нам не часто представляется видеть озера в путешествиях. А ели идем к озерам, то путь не легок, т. к.большинство их находится в труднодоступных местах. А тут-как на ладони-прямо у дороги такая красота и лошадки само собой -украшение любого снимка на природе!
Тропинка к водопадам ведет вдоль реки Мидаграбиндон, но река, переживающая сезонное обмеление представляла из себя большой поток из мокрых камней.
Любителей объемных водопадов типа «Девичи косы» я должна разочаровать-водопады ниспадают по склонам узкой прямой полосой. Видны струи уже на приличном расстоянии и водопадов в долине целых 8!А высота колеблется от 120–720 м-представить невозможно! Названия водопадов нетрудно запомнить-Большой Зейгалан и Тахкадон. Водопады поменьше-четыре Хрустальных и два Зеленых.
Вот как раз Большой Зейгалан-всеобщий любимец. К нему-то и добираются в основном туристы. Большой Зейгалан самый высокий водопад в Европе и 5- й по высоте в мире.
Начинается он на высоте 3000 м над уровнем моря на леднике Зейгалан. Зная, как коварны ледники многие туристы отказываются идти к подножию водопада — случаются частые обвалы снега с ледника. Подойдя ближе мы в этом убедились сами. Огромная снежная глыба преграждала подступ к воде. Но нам и этого было достаточно. Ведь мы и так предолели длинный путь к водопаду. Сердце готово было выскочить от радости и переполнявших эмоций.
Начиная писать этот рассказ я не планировала заканчивать походом к Мидаграбинскм водопадам. В этот день мы умудрились увидеть древний некрополь Даргавс, а так же прокатиться по Кармадонскому и Кобанскому ущелью, посетить Аланский мужской монастырь в верхнем Фиагдоне. Но рассказ и без этого слишком затянулся, а значит будет ещё один. Надо успокоиться от нахлынувших воспоминаний.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
