Спроси любого, кто такие Диогу Гомеш и Диогу Афонсу — вряд ли человек их вспомнит, а скорее всего просто не знает. Но спроси того же, кто такая Сезария Эвора — здесь ответ будет получен вероятнее, так как забыть «голос Кабо Верде», услышав его однажды — невозможно. На тот же вопрос я отвечу — эта та, кто стал первооткрывателем островов Зелёного мыса лично для меня. Лет 7 назад я впервые услышал это имя, и, более того, увлёкся прослушиванием песен Цезарии, дважды побывав на её концертах в Москве.
Именно Сезария Эвора стала тем самым первооткрывателем островов и для большинства современных туристов, и именно её жители архипелага благодарят за поток путешественников, растущий из года в год. А имён истинных "колумбов" Диогу Гомеша и Диогу Афонсу могут и не вспомнить вообще, тем более, что «та» история, последовавшая за географическим открытием островов, не особо приятна для воспоминаний.
С момента, когда Цезария получила общемировую известность, поток туристов на острова начал расти и растёт на 20% ежегодно и к 2013 году по ожиданию министерства по туризму, достигнет уже полумиллиона человек, каждый из которых потратит на островах в среднем по 700 евро. Для экономики, импортирующей товаров в 10 раз больше, чем вывозящей на экспорт — туризм является доходной статьёй № 1. Приехать на Кабо-Верде ради пляжей — удовольствие конечно несомненное, но не бесспорное, хотя 9 из 10 приехавших на острова будут на стороне того самого "несомненного", и спорить с вами не будут. Лишь один пытливый из 10 решится поехать дальше чем на тот остров, куда он прибыл и посетит хотя бы несколько из 9 обитаемых в архипелаге. Основной поток туристов из заграницы, а именно 85% всех прибывших, прилетают на о. Сал, на нём же и проводят всё своё время.
Большинство из них проводят своё время в резервациях туристических комплексах «всё включено», никуда не выбираясь с пляжа, и поэтому остаются незаметными.
Пытливые же туристы, самолётом местной авиакомпании TACV прямыми рейсами смогут улететь на о. Сантьяго и Сан Винсенте, а с пересадкой через Сантьяго — на Фого. Билеты продаются в аэропорту в офисе TACV. Стоимость билета примерно 60 евро за 1 полётный сегмент, то есть билет туда и обратно будет стоить около 120 евро. На остальные острова можно попасть паромами — на Сан Антау с Сан Винсенте, а на Фого и Брава можно попасть паромом с Сантьяго. Паромы ходят ежедневно по два раза — утром и вечером. Паромное сообщение есть и между другими островами, но такие паромы ходят примерно раз в неделю и шанса быстро вернуться назад практически нет. Паром с Сантьяго до Фого идёт 4 часа и, поверьте, что пакетики тем, кого тошнит, раздают не зря. Стоит паром в 2 раза дешевле, чем самолёт, а по времени получается в 2 раза дольше - 5 часов вместо двух с половиной (с учётом времени на посадку и регистрацию).
Фого — огонь, Сал — соль, Боа Вишта — красивый вид. Острова архипелага Кабо-Верде говорят сами за себя и сообщают вам о том, что вы можете увидеть. Итак, если вы не собираетесь сидеть на одном месте, то Сал должен стать для вас лишь отправной точкой по другим островам. Сам же Сал достоин внимания если вы занимаетесь или хотите научиться серфингу. Школы винд-серфинга, кайт-серфинга и просто серфинга вы легко найдёте на побережье. Достопримечательностями остров обделён, но всё-таки не лишён их. Если повезёт, то на некоторых пляжах вы сможете увидеть черепах, мы же видели лишь таблички «Nesting beach» и их скелеты, так что черепах можно отнести к условной достопримечательности для особо везучих.
Также определённая доля везения потребуется при визите в местечко «Буракона» — где в пещере плещется морская вода и при стечении определённых обстоятельств можно увидеть «голубой глаз» — солнце, проникающее через подводный ход из открытого моря в пещеру, и сверкающее в её глубине. Определённые обстоятельства — это 10 часов утра, солнечный день и время — с октября по март. Впрочем и в июне в день, когда солнце проглядывало из облаков лишь на краткий миг, нам удалось увидеть этот забавный эффект!
Кроме «голубого глаза» само место интересно во время прилива или шторма — волны бьются об обрывы и вода стекает потоками с камней — наблюдение сего завораживает.
Да, кстати, поездка до Бураконы будет самой дорогой из всех поездок по Салу и будет стоить 1500 эскудо, так как дорога немалой частью проходит по пересеченной местности и сказывается на общем здоровье подвески не лучшим образом. Таксист с удовольствием подождёт вас на месте, чтобы заработать 1500 за обратную дорогу, да и вам лучше не расставаться с ним — ибо уехать из этого местечка самостоятельно будет невозможно, а пешком идти до дороги — несколько километров. Раз уж зашла речь о стоимости такси-то из аэропорта до Санта-Марии — те же 1000 эскудо. Арендовать автомобиль на весь день можно за 40–60 евро (4000–6000 esc). Так что смотрите сами — есть ли смысл брать автомобиль, или объехать весь остров на такси. С моей точки зрения на Сале арендованный автомобиль оправдан в тех случаях, когда вы захотите остаться на какое-то время в одном из мест, пообедать там и искупаться. А так как такси доступно не повсюду, то водителю в таких случаях придётся ждать вас. Впрочем, вспоминаю, что в нашем случае, просто задав вопрос прохожему, можно ли где-то здесь найти такси, мы вначале получали отрицательный ответ, а затем тот же человек доставал свой мобильник и звонил, вызывая машину. В общем не пропадёте.
Вторые «Salinas» находятся на окраине Санта Марии — строго на юг.
Там же расположен и один из пляжей черепах, а также и их кладбище — место куда они приплывают умирать. Впрочем скелеты черепах также будет трудно увидеть, так как местные жители собирают их и делают из них сувениры.
Валюта страны — эскудо Кабо-Верде (CVE).Текущий курс (2012 год) по отношению к евро, 1 евро =110 эскудо. Во всех магазинах, ресторанах и такси свободно принимают и дают сдачу в евро. При этом в большинстве магазинов курс, для простоты расчетов, приравнивается к 100 эскудо за 1 евро. Лишь в магазинах, где цена изначально указана в евро, — курс будет 110 эскудо за 1 евро. То есть, расплачиваясь евро в магазинах, где цена указана в эскудо, вы автоматически даёте за товар на 10% больше его реальной стоимости. С одной стороны это не заметно, с другой — потратив в стране 1000 евро — столько, сколько по статистике тратит на Кабо Верде средний турист, 100 евро вы переплачиваете. В общем мои рекомендации — деньги менять — сувениры обойдутся дешевле.
Третья достопримечательность связана напрямую с тем продуктом, который дал имя острову Sal. Salinas — месторождения соли. Одно из таких мест находится в жерле древнего вулкана, дно которого исчерчено поребриками бассейнов, в которых выпаривается морская вода и остаётся соль.
Попасть вовнутрь вулкана можно пройдя через искусственный тоннель с кассой перед ним, либо же просто перелезть через невысокий гребень до того, как попадётесь на глаза кассиру. Окружность гребня кратера имеет длину несколько километров, так что место где перелезть найдёте без труда. И, да, местечко, где находится Salinas называется Pedra de Lume и доехать туда можно на такси. Так как жить вы будете в городке Санта-Мария (без вариантов), то стоить такая поездка будет 1000 эскудо (10 евро).
Pedra de Lume — некогда большой порт, служивший для вывоза соли с острова, сейчас же это место походит больше на забытые декорации к фильму о том, как все умерли.
Церковь, расположенная в городе, построена 200 лет назад, в те времена, когда торговля «белым золотом» шла наиболее активно.
Корабли, обретшие вечную пристань на берегу — стоят с тех времён, когда соль ещё стоила денег.
Немного о климате острова Сал — постоянные ветра и температура воздуха, не доходящая до +30 даже в самые жаркие дни, делают прогулки не таким уж сложным занятием даже под солнцем. Идеальная Африка. Но такая погода обманчива; комфорт — комфортом, а солнце никуда не девается, и обгореть можно элементарно, так что, как всегда в южных странах, — не пренебрегайте солнцезащитными средствами. Температура воды из-за холодного канарского течения не поднимается выше 22 градусов.
Сал - остров-пустыня. Осадки на острове практически не выпадают и он полностью лишен растительности. Лишь горькие пустынные арбузы растут на скудной почве.
На Кабо говорят на португальском с лёгкой примесью африканских диалектов. Такие языки (в основе европейские) называются креольскими. Прочитав, что на Кабо-Верде говорят на «креольском», — помните, что единого «креольского языка» не существует — такими языками, как я уже сказал, называются европейские языки, смешавшиеся с локальными наречиями. Кабовердиану, ставший практически самостоятельным языком, звучит, как испорченный португальский и он наиболее сильно из всех креольских приблизился к тому, чтобы называться отдельным языком, так как постоянно и всё дальше уходит от своего родителя, чего не происходит со многими другими, которые, иногда, даже возвращаются к праязыку, избавляясь от креольского оттенка.
В сувенирных лавках, билетных кассах и ресторанах вас поймут на английском. Но вот что для меня стало неожиданным, так то, что почти все, как один, говорят ещё и на французском. Впрочем это объяснимо — немалая часть населения Кабо Верде — это выходцы из Сенегала и других западноафриканских стран, приехавшие на острова за «длинным рублём». Попадались даже места, где c нами начинали говорить именно на французском, то есть этот язык был для тех людей первым. В некоторых местах Кабо Верде именно французский является языком общения внутри семей и дети начинают говорить именно на нём.
За 2 недели своего пребывания на островах нам удалось посетить 5 островов, и именно те, которые из разряда must see (обязательны для посещения). Сал, Сантьяго, Сан Антао, Сан Винсенте и Фого. Острова, лежащие всего в десятках километров друг от друга, — невероятно разные.
Сал — песчаная пустыня с прекрасными пляжами, и серфингом, Сан Антао — прекрасен для пеших прогулок и фотографов-пейзажистов, Фого — остров на котором расположен действующий вулкан и взобраться на который — целое приключение.
Фого — остов-вулкан, восставший из океана. Собственно весь остров — это и есть тот самый вулкан — склоны поднимаются к вершине с каждым шагом от воды. Любая прогулка по острову — это путь то вверх, то вниз. Именно Фого является тем островом, который, по мнению официальных властей Кабо-Верде, должен стать магнитом для туристов.
Конечно же — большинство из тех, кто выбрался с Сала на Фого — приезжает на остров для того, чтобы подняться на вулкан, ну либо испугаться подъёма на его кручу, лишь подойдя к подножью кратера, но тем не менее, остаться впечатлённым пейзажем из застывшей лавы и самой вершиной. Мы же — молодые и азартные, приехали именно для покорения вершины. Подъём занимает 2,5 часа. Не особо трудно, но и не прямо-таки легко, особенно последние 200 метров, когда нужно подключать и руки, чтобы взбираться по скалам. Уровню сложности маршрута я бы дал оценку выше среднего. Высота подъёма — с 1800 до 2800 метров по склону около 45 градусов, то есть если по прямой-то около полутора километров в одну сторону, но фактически из-за того, что по осыпающемуся склону в 45 градусов по прямой не пойдёшь — тропа идёт серпантином и общее пройденное расстояние увеличивается раза в 3.
Немного отвлекусь. Ещё в Европе (до Африки мы 4 дня ездили по Европе) у меня начали разваливаться кроссовки. Нет, они ещё держались, но вида, особенно после наших долгих прогулок, совсем неприглядного стали — настолько, что даже по африканским меркам они выглядели крайне неприлично. Нам даже начало казаться, что на них стали обращать внимание и посмеиваться. И до приезда на Фого, ещё в Прае, я купил себе новую обувь в магазине, где ею торговал абсолютно безучастный китаец. Более того, обрадованный крайне низкой ценой прилично выглядящей обуви, я вначале купил кроссовки, а затем, в другом магазине — ещё более удобную обувь для хайкинга по Африке — спортивные сандалии. Для того, чтобы вы оценили, сколько стоит китайская обувь «из первых рук» скажу, что кроссовки стоили 200 рублей, а сандалии 150!
В кроссовках я намеревался доехать до Москвы, а сандалии — сносить на Кабо. Сносить их удалось немедленно — через 300 метров у них оторвалась от подошвы одна лямка, а затем с каждым сотым шагом — ещё по одной. И, я вам скажу, — это был отличный повод для всех нас поржать до слёз, до судороги в животе! Не пройдя и километра, я уже шёл в лохмотьях, ещё худших, чем те, которые некогда назывались моими кроссовками. В этих лохмотьях на ногах я и приехал на Фого. Меня успокаивало то, что я, к счастью, купил ещё и кроссовки. И, теперь, если я и не приеду в Москву в новой обуви, то хотя бы использую её для восхождения на вулкан. Итак, в 5 утра мы доехали до подножия и начали подъём. Через 5 (!) шагов у левого кроссовка оторвалась подошва. Через ещё 5 шагов — у правого. …на ногах остался только верх и стелька из бумаги… До того, как стелька истёрлась о камни я прошёл метров 50. Одно из самых интересных восхождений в жизни грозило обернуться самым жестоким разочарованием. Немного удалось пройти босиком, но ногам всё-таки было больно идти по острым камням. Условное «решение» вопроса родилось ещё в тот момент, когда развалился первый кроссовок — других вариантов, кроме как разорвать футболку на две части и намотать ткань на ноги этакими портянками, чтобы их защитить — не было.
И, да, — любимая футболка стоила, как хорошие кроссовки. Уже внизу, у подножья, когда футболка истёрлась до дыр, я надел носки и последние несколько сот метров шёл в носках, пока и они не превратились в сеточку. В общем для меня это восхождение стало настоящим приключением.
Для подъёма на вулкан вам скорее всего понадобятся услуги проводника, — без него найти точку входа на тропу будет сложно, да и сама тропа зачастую теряется, будучи засыпанной песком и туфом. Во время подъёма я часто терял тропу и выходил на неё лишь по интуиции. Если вы планируете начать подъём рано, до восхода солнца, то рекомендую подыскать проводника в Сан Филипе (город в котором вы будете жить) заранее — практически любой молодой человек, у кого вы спросите — вызовется стать им. Если вы начнёте подъём с рассветом, то проводника сможете найти у подножия в местечке Chã das Caldeiras — отправной точки наверх. Стоит проводник 40 евро, а за подъём без проводника вы заплатите 20 — на поддержание национального парка Fogo.
Спуск с вулкана - отдельный захватывающий и весёлый аттракцион! Так как спускаться вы будете по склону, сверху до низу покрытому толстым словем вулканического туфа (мелкой пемзы), то по нему можно бежать шагами великана, по колено погружаясь в массу, и скользя вниз вместе с туфом, осыпающимся лавиной под вашими ногами. Поверьте - это весело и захватывающе! Говорят, что местные предлагают сноуборды для желающих спуститься с ветерком, но я их не видел, а лишь читал в рассказах других. Я бы скатился оттуда на санках! В следующий раз... в следующий раз...Что-то мне подсказывает, что на Кабо-Верде я ещё побываю!
Потратить на Fogo можно один лишь день — кроме подъёма на вулкан на острове нет ничего такого, ради чего стоило бы остаться там хотя бы ещё на один день, и того времени, которое останется после подъёма вам хватит на осмотр всего острова, объехав его по кругу, но сам подъём, пейзажи и вино из виноградников, растущих на склонах — стоят того, чтобы посвятить этому острову часть своего путешествия по Кабо-Верде.
Продолжение следует.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
