Утро следующего, за объявленным приговором инструктора дня, было тревожным, волнительным. Едва проснувшись, мы с Никой делали предположения — что же дальше, как поступит руководство?
Вскоре в общий чат от заболевшего инструктора пришло сообщение: все как обычно, собирайтесь, спускайтесь завтракать, встретимся в автобусе.
Позавтракав, мы сами собрали сухой паек на обед, разлили по термосам чай. Инструктор в это время, надев маску, уже лежал на отдельном сиденье Мерседеса. Девушки, сопровождающей группу, не было — она осталась в номере. Значит ей стало совсем худо.
Вот так и прошел весь этот день, довольно-таки насыщенный: автобус подвозил нас к очередной достопримечательности, инструктор, не вставая с места, давал нам ценные указания и время на осмотр, после чего группа ехала далее, к следующему объекту.
Часть достопримечательностей, выстроившихся по списку в этот день, я уже видела в прошлую свою поездку, но от этого они не были мне менее интересны. Я с удовольствием их рассматривала, пытаясь найти новые ракурсы и делая, на мой взгляд, более выгодные кадры.
Первая остановка на Цей-Лоамском перевале, высота которого 2200 метров над уровнем моря. Невероятно живописное место само по себе, а уж какие величественные панорамы открываются, завораживающие, пленительные.
Изумрудные луга, леса на склонах гор, серпантин дороги, по которой мы только что поднялись и горы, бесконечная череда гор Северного Кавказа, которые своими плавными изгибами напоминают морские волны. И над всем этим потрясающим великолепием роскошный Казбек в своей снежной шапке. Только с этой точки перевала его вершина смотрится совсем крошечной.
Левее центра фото крошечный снежный треугольник -это Казбек.
Бесконечный простор, дуновение легкого ветерка, приносящего дурманящий запах альпийских лугов, парящие орлы в бескрайнем синем небе, и я задаю себе вопрос: Неужели все это, а главное испытываемые эмоции здесь и сейчас, возможно оценить? Восторг, который природа просто так дарит человеку, ни с чем не сравним, он неосязаем, но он невероятно важен, и чтобы забыть его, это надо очень постараться.
Повернувшись назад, я вновь замираю — передо мной горные пики священной горы ингушей Цей-Лоам, давшей название и перевалу. Трон Повелителя, так переводится ее название, высотой 3171 метр, заворожила меня своей красотой еще в прошлый раз, и я мечтала увидеть ее вновь. Устремленными в небо вершинами она еще тогда напомнила мне Доломиты.
Согласно легенде, на вершине, как на троне, восседал древний бог Села. С помощью грома и молнии он общался с язычниками, которые поднимались на гору для совершения ритуалов и жертвоприношений. Люди считали, что, если над горой ясное небо, значит Села отдыхает и будет хорошая погода. А там, за пиками уже территория Северной Осетии — Алании.
С неохотой все погрузились в автобус и спустились чуть пониже в сторону Таргимской котловины. Справа от автострады находился источник с ключевой водой, где мы и пополнили свои запасы, а я еще раз имела возможность сделать фотографии величественной горы Цей-Лоам.
Спустившись еще ниже в котловину, создалось впечатление, что ты оказался словно в другом измерении, где-то в далеком Средневековье. То тут, то там на склонах изумрудных гор виднелись стремящиеся в голубое небо башни, руины построек,
одиночные строения и целые комплексы. Невероятная гармония прекрасной природы и человеческого вмешательства, они связаны воедино и уже нет иного восприятия Ингушетии, как только страны величественных стройных башен, разбросанных по горным пейзажам и устремленных в голубое небо.
Первый башенный комплекс, который мы посетили — это древний Эгикал, крупнейший башенный комплекс горной Ингушетии, административный, экономический и культурный центр Таргимской котловины. Сотни построек некогда могущественного селения словно рассыпаны на южном склоне прекрасной и фактурной горы Цей-Лоам,
Вплоть до депортации ингушского народа в феврале 1944-го года в селении Эгикал жили люди, а потом случилась беда, трагедия (Мемориал славы).
Необитаемый древний Эгикал, как и многие другие, разбросанные по всей горной Ингушетии башенные комплексы, словно законсервирован, но он не брошен. Я уже писала, что в этой маленькой стране очень трепетно относятся к своему прошлому. Каждая башня принадлежит определенному роду и каждый год, большей частью это происходит летом, члены огромной семьи со всех уголков земли приезжают на родину, чтобы почтить память предков рядом с фамильной башней.
А в остальное время года башням не дают почувствовать себя покинутыми и позаброшенными туристы, которых пока и очень мало, но они все же едут в эту удивительную страну. Я уже была в Эгикале, в феврале, кому интересно можно посмотреть здесь.
Утомившись карабкаться солнца по склону под палящими лучами, цепляясь за буквально выжженные кустики, царапаясь я наконец-то добралась до автобуса, стоящего в тени.
Все собрались, и мы едем далее до центра Таргимской котловины, а здесь как в сказке развилка из трех дорог. Но прежде чем ехать прямо, дальше в горные глубины — автобус повернул налево — в Ассинское ущелье.
Сразу же за котловиной дорога буквально проскальзывает через узкую расщелину, размытую рекой Ассой в протяженном Скалистом хребте. А далее тонкой извилистой лентой она вьется вдоль горной реки и отвесных скал, поросших лесом.
Ущелье настолько узкое, что солнцу сложно протиснуться внутрь, погода резко изменилась, и я сразу почувствовала приятную прохладу. В этом узком коридоре ущелья на расстоянии от Эгикала до селения Алкун, а это примерно 23 километра, никогда не было ни одного селения.
До 2013-го года эти территории были погранзоной, пограничный пункт остался до сих пор и наш автобус остановили для проверки паспортов и пропусков. И тут случилась неприятность: в нашей группе была девушка из Украины и ее не пропустили дальше. Речь шла о том, чтобы не ехать никому, но потом кто-то предложил этой девушке остаться на погранпункте, а остальным ехать далее. На том и порешили и буквально через несколько минут автобус остановился, по мостику мы перешли реку Ассун и углубились в лес.
Было очень приятно ступать по лесной тропинке, а вокруг себя наблюдать настоящий лес из сосен, лип, ольхи, раскидистые ветви которых укрывали от солнечного зноя.
Минут через 10 мы услышали шум падающей воды -двухкаскадный Эка-Чожинский водопад величественно спадал по скальным породам, с обеих сторон поросших мхом.
Место невероятно живописное, можно подойти поближе, подставить разгоряченное тело под ледяные струи. Высота водопада 37 метров, а ширина 7, обнаружен он был совсем недавно — в 2014-м году. В 2018-м был сооружен мостик через реку, оборудована 600-метровая тропа, постепенный подъем всего лишь на высоту 100 метров.
На обратном пути на узкой лесной тропе нам встретились два горца в военной одежде и с ружьями, ух, страшно!
Группа опять расселась по местам, автобус вернулся до развилки трех дорог: направо — откуда мы приехали, а вот налево…Но обо все по порядку, впереди у нас еще половина дня! Но самое главное — мы опять не посетили башенный комплекс Таргим, ну вот же он, был совсем рядом!
Время приближалось к обеду и всем очень хотелось найти замечательное местечко в тени и на берегу реки. Мы ехали через долину Гулойхи в сторону довольно известной достопримечательности — башни Вовнушки.
Справа был лесок и за ним слышалась река, но деревья были какими вялыми, маленькими и замученными, травы под деревьями вообще не наблюдалось, дорога сухая и пыльная, туда-сюда сновали машины с туристами и все это сопровождалось привычной жарой и духотой.
Мы все вспоминали только что покинутое Ассинское ущелье, вот там бы и надо было потрапезничать, но возможно это делать нельзя.
В общем искали мы искали достойное место, в итоге приземлились, не доезжая до башен минут пять на довольно убогой и крошечной полянке. Все окрестности и более-менее приличные места, особенно у реки Гулойхи, были заняты местным населением — шум, гомон, вкусные запахи. А у нас сухой паек, консервы.)) Ну да ладно, перекусив отправились к башням, так живописно выступающим прямо из скал и гармонично смотревшимся на фоне природы. Я уже видела башни, мой прошлый материал можно посмотреть здесь.
В ингушском языке есть слово «воувнушке», оно переводится как «место боевых башен». «Вов» — значит боевая башня, а «Вовнушки» — это Башенки. Вовнушки это не просто башни, это крепость и в далекие времена между ними был натянут верёвочный мостик.
Существует легенда, когда под стены башенного комплекса Вовнушки пришли татаро-монголы, местные жители высыпали со стен мешок с фасолью — завоеватели скатились вниз, так и не сумев подобраться к стенам башен.
Мне очень нравится этот комплекс, он такой необычный, оригинальный и подобного ему нет, по крайней мере в Ингушетии.
Погрузившись в свой транспорт, едем назад, до поворота на грунтовку, ведущую глубже в горы и первая, очень известная достопримечательность на нашем пути и ее я тоже уже видела — это очень древний храм святилище Тхаба-Ерды.
Ученые датировали его 8–9 веком постройки, это один из старейших христианских храмов в России. Но настоящее строение было построено на месте прошлых построек и из их обломков в 16–17 веках.
Версии перевода названия Тхаба-Ерды — «Храм святого Фомы», «Храм двух тысяч святых» и даже «Храм глаза бога».
Внутри Тхаба-Ерды (фото есть в моем прошлом материале)- это мощные столпы, неправильные «пещерные» своды — образец вайнахского зодчества. В язычестве Тхаба-Ерды стал центром жизни Горной Ингушетии, не только святилищем всех её богов, но и своеобразным Верховным Судом — именно здесь по важным поводам собирался совет вайнахских старейшин.
Храм находится на вершине холма, со всех сторон обдуваем ветрами, но от него во все стороны открываются удивительно красивые панорамы, порой довольно лаконичные,
а порой загадочные, когда в легкой дымке прячутся и постепенно исчезают волнистые склоны гор.
Как бы плохо не чувствовал себя наш инструктор, но он был ответственным за маршрут и получение нами эмоций по максимуму, а поэтому, от храма едем дальше по грунтовой дороге. О, это уже интересненько для меня, в той стороне я не была. А заглянув в программу тура я и там не увидела следующие два объекта, значит это нам бонус от больного!))
Грунтовка лихо извивалась среди гор, уводя нас в чудесные дали, а по сторонам изумрудные склоны, чудесные леса и то тут, то там остатки древних сооружений. Хотелось, чтобы водитель остановил, но нам предстояло знакомство с башенным комплексом Пялинг
и минут через пять мы уже выходим из автобуса и карабкаемся на склон. История основания комплекса началась в далеком 15 веке и меня не покидал вопрос — как в то время строили такие высокие и крепкие боевые башни, что, не смотря на века, события три из четырех сохранились до наших дней?
Иное состояние жилых башен, а их в комплексе изначально было 15 — все эти строения довольно сильно повреждены и разрушены. Я бродила по очень крутому склону, соскальзывая по сухим земле и траве и опять задавала вопрос — как местные жители передвигались? А если непогода, дождь и грязь — запросто можно съехать вниз!
Но если смотреть со стороны зрелищности — место выбрано шикарное, вокруг потрясающая красота, видно далеко, волнообразные склоны гор теряются в вечерней дымке!
Но не о красоте местности думали горцы, выбирая места для своих селений, для них важна была прямая видимость боевых башен соседей, ведь они использовались их и как сигнальные, передающие информацию. На верху башен разводили огонь и в случае опасности или для передачи какой-то информации дым должен быть виден издали.
Так же боевые башни использовались не только для защиты членов рода от внешних врагов, но и от внутренних в том случае, когда в дело вступал закон кровной мести. Плохое состояние и могильников, которые называют солнечными: в древности ингуши не хоронили в землю своих покойников, а укладывали в наземные могильники. Местный климат и горный ветер сушили тела усопших, превращая их в мумии.
Поселение Пялинг, находящееся на высоте 1540 метров над уровнем моря, состоит из двух частей — Верхнего и Нижнего, а между ними, внизу весьма живописный небольшой прудик.
Хоть время и приближалось к вечеру, но солнце палило, как днем и рысачить по склонам было очень затруднительно, видимо поэтому, когда я добралась до нашего транспорта, стоявшего у небольшого сада, то забыла все это сфотографировать. Оказывается, до совсем недавнего времени на этой ферме жили местные жители, в 2018-м еще был жив дедушка — ингуш, которого уже нет. Но видимо кто-то все же живет здесь, это чувствуется по ухоженному огородику, обрезанным фруктовым деревьям, по аккуратному домику.
Вот это пример того, что современные жители живут на родине предков, рядом с родовыми башнями.
Рассевшись в автобусе, я с сожалением подумала, что вот сейчас поедем в свой домик на дороге, но на этот день у нашего гида были исчерпаны еще не все сюрпризы, а посему едем далее!
В описанной выше доступности и видимости, т. е. практически за углом очередного холма, еще не выйдя из машины кто-то вскрикнул — боже, какая красота! Еще один древний город, еще один башенный комплекс, это Ний, расположенный на высоте 1700 метров над уровнем моря на фоне роскошный скал Цей — Лоамского перевала.
На территории покинутого поселения находится архитектурный комплекс «Ний», состоящий из 4-х боевых башен, 1 — полубоевой, 13 полуразрушенных жилых башен и также 14 склеповых могильников. Т. е. вполне большой комплекс, а облюбовали его лишь парнокопытные: лошади, да коровы. Рядом с комплексом, по другую сторону дороги есть даже что-то типа кошары и загон для скота.
Поселение Ний очень интересное, из него ведут свое происхождение представители крупнейшего ингушского рода (тейпа) Иовлоевы (Евлоевы), включающего в себя 60 фамилий (родственники). В настоящее время численность рода составляет около ста тысяч человек и проживают они не только в нескольких республиках Кавказа (Ингушетия, Чечня, Северная Осетия), но и в Грузии, а также во многих регионах дальнего и ближнего зарубежья.
Вы представляете, что в январе 1999 года был учрежден Герб Евлоевых, внесенный под № 434 в 3-й том Гербового Матрикула Всероссийского геральдического общества. Вот так вот!
Оба комплекса: Пялинг и Ний и вся территория поселений входят в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник и находятся под охраной государства.
И вновь мы грузимся в наше незаменимое транспортное средство и теперь уж точно отправляемся в сторону временного дома, но подъезжая к перевалу Цей-Лоам видим подготовку гор к вечернему действу-закату. Хныкаем, просим и водитель опять останавливает автобус, и я быстренько выскакиваю на волю!
Что творится вокруг: облака повсюду, они спешат, кучкуются, закрывают собой вершины, под напором струй ветерка сдвигаются в стороны, чтобы через мгновение вернуться назад.
Боже мой, первозданная, дикая природа, великолепные горные пейзажи со своей уникальностью и загадочностью,
порывы свежего ветра подхватывают и кружат, кружат! Сказочно, нереально, вот так сюрприз под конец дня!
Усевшись на свое посадочное место, я наконец-то смогла угомониться и обратиться внутрь себя — мне примерно с обеда было как-то не по себе, признаки заболевания налицо, вернее в горле и бронхах.
По прибытии на базу, упрашиваем водителя поехать в Джейрах и поискать аптеку. С неудовольствием соглашается, но скудный ассортимент аптеки удручает.
Позднее от инструктора в общий чат приходит новое сообщение:
— Прошу меня извинить, но ресурс моих сил исчерпан, что делать завтра?
И тут в дело вступают наши другие двое мужчин: водитель и парень — турист. Они обсудили с инструктором маршрут, он сбросил карту с точками, пояснил детали. Маршрут оказался не сложным, и ребята согласились сами отправиться в поход.
Вечером я чувствую легкую температуру, принимаю все лекарства, что мы с Никой наскребли и с надеждой на стабильность состояния, пытаюсь заснуть.
Вид на Столовую гору от нашего отеля.
