Пиратский остров и волшебная лагуна

Дальше покажу скан небольшого участка Гугл-карты, на котором видны вытянутый на север кончик полуострова Грамвуса, напротив него (слева) — неправильный треугольник острова Грамвуса; тоже слева, но пониже — полуостров (мыс) Тигани. Хорошо защищённое пространство между полуостровом, островом Грамвуса и мысом Тигани на карте выделяется более светлым цветом, т. е. здесь и глубины поменьше. Строго говоря, это и есть бухта Балос.

Но туристам интересны не столько сами бухты, сколько пляжи на их берегах. Так вот здесь пляжная зона располагается на относительно небольшом «пятачке» в южной части бухты Балос. На приведённом ниже фрагменте карты эта зона выглядит как почти белое пятно между полуостровом Грамвуса и мысом Тигани. Отмечу, что эта небольшая пляжная зона оконтуривает такую же небольшую акваторию — лагуну Балос. Дальше на фотографиях будет видно, как это всё выглядит на месте.

Вот сюда-то и стремится в основном огромное количество туристов, количество которых, по приблизительным оценкам, достигает в сезон 3,5 тысяч в день.

Добираются до бухты Балос через городок Кисамос, но оттуда до самой бухты есть два пути: сухопутный и морской. Сухопутный — это от городка Кисамос на север по полуострову Грамвуса на своей или арендованной машине. Однако дорога как таковая здесь существует только на первых километрах, дальше (всего где-то 8 км) — однопутная грунтовка, где с одной стороны скалы, с другой — обрыв к морю. Вероятно, по этой причине организованных «сухопутных» экскурсий к бухте и лагуне Балос не существует, т. к. упомянутая грунтовка не проходима для автобусов.

Спуска к лагуне Балос для автомобилей нет. От стоянки наверху к лагуне нужно спускаться (а потом подниматься обратно) на довольно приличную высоту (в одной из публикаций видел цифру: высота эквивалентна примерно 2300 ступеням). Как на самом деле — не могу сказать, т. к. мы предпочли другой путь — морской. То есть не мы выбрали — просто наша экскурсия так предусматривала.

Из гостиницы мы вышли около 8 часов утра. Затем нас довезли автобусом (или микроавтобусом — не помню точно) от Ретимно, минуя Ханью и Кисамос, до пристани в местечке Трахилос, примерно в 3,5 км севернее Кисамоса.

На следующей схеме слева — полуостров Грамвуса. У его оконечности и с западной стороны заметны два острова. Тот, который является как бы продолжением полуострова, называется Агриос Грамвуса. Он необитаем, безжизнен и для туриндустрии не представляет никакого интереса. Южнее расположен остров Имери Грамвуса (в переводе — «Укрощённая Грамвуса»), вот он-то и представляет интерес для всех, т. к. этот островок был когда-то обитаем и играл очень важную роль в восточном Средиземноморье. Дальше я его буду называть просто Грамвуса. Там мы сделаем остановку.

Следующий снимок — первый, сделанный в порту Трахилос. Здесь на заднем плане виден Кисамос, за которым — горная система Лефка-Ори с высотой некоторых гор выше 2000 м над уровнем моря. На самых высоких в мае ещё лежит снег.

Пристань с северо-восточной стороны отделена от моря насыпью, укреплённой для защиты от волнения необработанным рваным камнем.

Даже среди этих неодушевлённых глыб весной пробивается жизнь — вот как эти тюльпаны.

И вот мы отходим от причала. С борта кораблика Gramvousa Express видна практически вся флотилия судов, которые могут обслуживать эту линию Трахилос — Балос, с заходом на остров Грамвуса или сразу до лагуны Балос. Наш вариант — с заходом, как же без «пиратского острова»?

Постепенно растаяли вдали очертания берега и горных цепей Крита

Огибаем с севера оконечность полуострова Грамвуса, который всё время был у нас слева по борту. На этом отрезке пути меня больше всего поразил цвет воды, которая имела глубокий, насыщенный тёмно-голубой тон. Причём этот цвет не зависел от степени отражения небесной синевы в зависимости от приближения и угла зрения. Я специально смотрел за борт и убедился, что струи воды, бегущие рядом с бортом, имеют точно такой же глубокий голубой цвет, что и поверхность воды в отдалении от кораблика. Никогда такого не видел. Поразительно.

Но вот и остров Грамвуса показался. По первому впечатлению, абсолютно пустой и безжизненный. Даже издалека заметно, что вода у острова становится более светлой, приобретая бирюзовые оттенки.

По мере приближения к острову, наблюдаем общее осветление воды. На левой макушке стали заметны почти сливающиеся со скалами стены старой крепости, в нижней части склона — какие-то строения.

Подходим к самому острову. Здесь небольшой пирс для причаливания корабликов. От причала пристани Трахилос до острова Грамвуса прошло чуть больше часа. Старая крепость наверху уже вполне различима. А вода, какая же здесь вода! — самых разнообразных бирюзовых оттенков…

Вот и с морской стороны тоже… Хотя по общей ситуации, обрисованной выше, на этом снимке видим водную поверхность не окружающего моря, а относительно мелководной бухты Балос. Видимая слева на дальнем плане горная цепь — это скалистый хребет полуострова Грамвуса, вдоль которого (с другой стороны) прошёл наш кораблик. Невысокая горка чуть ближе него — это мыс Тигани. За ним прячется совсем мелкая лагуна Балос.

После причаливания всем туристам с кораблика Gramvousa Express предложили «погулять» по старой крепости. При этом сказали, что до крепости надо подняться «всего» на 123 м. Правда, на сайте GrekoBlog я недавно встретил другую оценку: 137 м. В общем, как-то так, порядка 130 м надо было подняться. Туда, где развевается на ветру греческий флаг.

И пошли они, солнцем палимы… Но люди, что ж вы почти все в каких-то тапочках да шлёпках? На пляж собрались? А вам не сказали, что для прогулки по старой пиратской крепости вам придётся преодолеть 137 м высоты очень неудобного подъёма?

Пошли, правда, не все. Самые умные остались внизу, наслаждались майским солнышком и валялись на песчаном пляже. Мы со Св. Ив. не такие умные (полоумные, что ли?), побрели за всеми. Было немножко не по себе, но каждый держался за свою камеру — так надёжнее. Хотя остановочки по мере подъёма всё же делали.

На следующем снимке кусочек бухты Балос. Наш кораблик пришёл по протоке слева. Пейзаж оживляется, пожалуй, только строем молодых побегов кактусов, расположившихся на склоне.

Ах да! Ещё полузатопленный силуэт затонувшего корабля. Воображение шёпотом подсказывает: пиратского корабля… Как бы не так! Это всего лишь ржавый остов корабля Motorship Dimitrios P, затонувшего в 1968 г. во время шторма.

А народ, между тем, поднимается всё выше… Судя по ступеням этой лестницы, остров когда-то был заселён великанами.

А выше и такой «лестницы» не будет, просто скособоченная каменистая тропа, на которой лучше не оглядываться.

Мадам, я же сказал: не оглядываться, не смотреть вниз. Но женщине разве прикажешь…

Вот так и продвигаемся к старой крепости: всё выше, выше и выше…

Ну слава богу, почти добрались. Насколько помню, снаружи в крепость попали через эту почти нору.

Вот и площадочка ровная, выложенная плитами. И какие кадры на ней и рядом! Э-хе-хе…

Назвать плато внутри крепости безжизненной пустыней я бы не рискнул, так много здесь разноцветных, пышно цветущих кустов. Но припоминаются слова экскурсовода (ау, где же она?): «Вам повезло, в начале мая здесь действительно всё цветёт. Потом зелень выгорит, и будет пустыня. А растения эти почти все — эндемики, они водятся только здесь». Бывает же такое: её саму не помню, а эта фраза запомнилась. Однако сейчас, даже в пору цветения, здесь преобладают не зелёные, а красно-бурые оттенки. Не имея никаких познаний в ботанике, не могу идентифицировать ни одно из встреченных растений-эндемиков. А жаль.

Чувствую, настало время хотя бы чуток рассказать об этой странноватой крепости, сейчас почти заброшенной, но явно намекающей некоторыми своими развалинами, что когда-то здесь жили люди.

Судьба острова Имери Грамвуса полна событиями, неразрывно связанными с историей материковой Европы. Благодаря своему выгодному географическому положению, остров много раз переходил из рук в руки, и в последние 400 лет был одной из козырных карт в военно-политических спорах континентальных держав.

Крепость на острове построили венецианцы в 1579—1584 гг. в ходе своих бесчисленных войн и стычек с турками. Она была сооружением практически неприступным, обеспечивающим контроль над судоходством в самом узком месте между Критом и Пелопоннесом. Построена в форме треугольника, 2 стороны которого надёжно защищает обрыв высотой 137 м, и сколько турки ни пытались взять твердыню измором или силой, их попытки неизменно постигала неудача.

Так было до тех пор, пока комендантом крепости не был назначен неаполитанец Джочча. Застарелая ли обида на Венецию сыграла свою роль, или какие иные мотивы, но твердыню туркам в 1691 г. он сдал. За хорошую плату, включая пожизненное пребывание в Константинополе в качестве почётного гостя.

130 лет крепость, ощетинившаяся 70-ю пушками, находилась в руках у турок. В 1821 г. повстанцы в ходе начавшейся Греческой освободительной войны, ненадолго отвоевали её, но вскоре опять оставили.

В 1825 г. 300 бойцов с Крита, закалённых в боях за независимость Греции, переодевшись в турецкое платье, смогли вновь занять крепость. И отдавать в обозримом будущем не собирались, хотя Османской империи и удалось на время подавить восстание на Западном Крите.

Вскоре численность населения острова Грамвуса, включая гарнизон и мирных жителей, бежавших от турецкого произвола, насчитывала уже порядка 3 тысяч человек.

Однако свобода свободой, но остров Грамвуса — это практически безжизненный кусок скалы, где нет ни пресной воды, ни пищи. Побывав там, могу подтвердить: пресной воды и источников пищи на острове нет. А расположенный совсем рядом Крит принадлежал туркам. Поэтому сильно сомневаюсь в реалистичности приведённой выше цифры 3 тыс. человек.

Пришлось грекам Грамвусы, как прирождённым мореходам, взяться за пиратский промысел, чтобы обеспечить население острова всем необходимым… И остров на какое-то время действительно стал пиратским, хотя поначалу пиратами островитяне были в основном в глазах тогдашних хозяев острова Крит — османов. А для критян и Греции люди, захватившие в 1825 г. стратегически важный опорный пункт на Средиземном море, были народными героями.

Сначала пираты с острова Грамвуса, следуя своим заветам, грабили только турецкие корабли. Однако потом, когда турки стали осторожнее и уклонялись от неприятных встреч, пираты переключились на торговые суда, шедшие под любым флагом.

Пираты крепко засели на острове Грамвуса и даже возвели здесь церковь Богородицы Клефтрины (от слова «клефт» — вор, вооружённый повстанец), службы в которой проводил епископ Игнатий Ардамерийский. Он же организовал на Грамвусе и школу для детей повстанцев. На следующем снимке, похоже, видим остов той самой церкви Богородицы Клефтрины.

Отличились бунтовщики и на суше, отправляя затемно с острова Грамвуса карательные отряды «Калисперидис» (от греческого «калиспера» — «добрый вечер»). Ситуация вокруг мятежной крепости постепенно накалялась.

В результате антиосманского восстания 1821—1825 гг. Греция стала свободной. Иоанн Каподистрия, первый правитель страны, решил искоренить пиратство, заботясь о репутации государства. На помощь быстро пришла англо-французская эскадра: и Великобритании, и Франции тоже надоело терпеть убытки от распоясавшихся повстанцев, ставших пиратами. Не сразу, но эскадра ведущих европейских держав смогла-таки «выкурить» пиратов с острова Грамвуса. Срок «индульгенции» для них истёк, тем более что Крит по итогам Освободительной войны остался за турками. Крепость была вновь передана Османской империи.

В 1878 г. критские повстанцы попытались взять крепость Грамвуса, но неудачно. И только в 1913 г. Грамвуса вместе с бухтой Балос окончательно стали принадлежать Греции, о чём свидетельствует и греческий флаг, водружённый над крепостью острова Грамвуса.

В целом, если сопоставить даты, повстанцы занимались пиратским промыслом всего несколько лет, однако прозвище «пиратский остров» надолго «приклеилось» к острову Грамвуса.

А сейчас взглянем на бухту Балос. Поражает особенно заметное с высоты разнообразие цветов морской воды. Светло-бирюзовая, с зеленоватым оттенком у самого острова и на прилегающих отмелях. Интенсивно-голубая слева, в глубине бухты. Тёмно-синяя справа, со стороны открытого моря.

Бухту Балос называют ещё «поцелуем трёх морей». При этом названия морей приводят самые разные. Попытаемся разобраться при помощи приведённых выше карт. Начнём с того, что Крит вообще-то со всех сторон окружён Средиземным морем. Но дело в том, что Средиземное море очень большое, поэтому многим его участкам присвоили ещё и отдельные названия. Два из них мы видим на общей карте Крита. К северу от него обозначено Критское море, хотя вообще-то это южная часть более известного нам Эгейского моря. С юга Крит омывается Ливийским морем. То, что находится западнее Крита, на карте не обозначено, но там расположено Ионическое море.

Учитывая эту несложную географию и расположение бухты Балос на крайнем северо-западе острова Крит, приходим к выводу, что здесь, хотя и достаточно условно, действительно встречаются три моря: с севера Критское (Эгейское), с запада — Ионическое и с юга — Ливийское.

Наиболее тесно «общается» бухта Балос (на снимке слева) как раз с открытой акваторией Ионического моря (справа), между ними здесь лишь узкая отмель, соединяющая остров Грамвуса с мысом Тигани. Кстати, здесь же, слева за мысом Тигани, на снимке выделяется светлым пятном лагуна Балос.

Читал, что в районе бухты Балос можно увидеть одновременно 15–17 оттенков цвета морской воды. Думаю, что это так, а может быть, и больше. Я не слишком бывалый путешественник, но такого изобилия цветов раньше действительно не встречал.

Одна из наиболее очевидных причин, влияющих на цвет воды — это, конечно, глубина: чем мельче, тем светлее, особенно при наличии на дне водорослей. Другая возможная причина — разница в температурах, хотя она тоже зависит от глубины: чем мельче, тем теплее, и наоборот.

Ещё один фактор, который может влиять на цвет — это солёность воды. Например, в Чёрном море вода менее солёная, чем в Средиземном, т. к. в него (напрямую или через Азовское море) впадают такие реки, как Дон, Кубань, Днепр, Днестр, Дунай, несущие огромный объём пресного стока. Бассейн Средиземного моря более замкнут, его вода западнее Эгейского моря (района влияния слабосолёного притока с севера), заметно солонее, чем в Чёрном. Благодаря этому, здесь выше плотность морской воды, отличаются и другие её физические показатели.

Может быть, благодаря этому в Чёрном море и не приходилось наблюдать такие насыщенные оттенки цвета морской воды. Там при ближайшем рассмотрении вода просто светлая. Здесь же, как мы уже видели, вода и вблизи (но при достаточной глубине) имеет тёмно-голубой цвет. Впрочем, в Средиземном море в распределении глубин и солёности возможна большая неоднородность, благодаря чему возникает местами на небольшой площади такая богатая гамма цветов, как здесь.

Между тем, настала пора возвращаться. У меня нет ни одного фото, сделанного во время обратного спуска. Сам по себе спуск был намного быстрее, чем подъём. Но когда у тебя перед глазами всё время эта круча, с которой при любом неосторожном шаге можно улететь вниз, а тропинка так себе, то тут не до фотосъёмки. Спустились — и ладно. Вот, внизу даже деревца зеленеют, под которыми можно спрятаться от солнца.

Теперь можно спокойно побродить по песчаному пляжу, поснимать и кораблик у причала,

и красочно цветущие эндемики на фоне бухты

Сейчас посмотрел по фото-хронометражу и удивился: мы провели на острове Грамвуса меньше двух часов! Да ещё, как смутно припоминаю, на кораблике перед отправлением успели перекусить (что-то там давали, только не помню, что именно).

И вот уже наш кораблик отправился в южную часть бухты, к лагуне Балос. На снимке заметно, как темнеет вода справа, по мере приближения к водам Ионического моря. Строго говоря, в самой бухте Балос встречаются воды Ионического моря с запада и Эгейского (Критского) моря с севера. Воды Ливийского моря с юга непосредственно в бухту Балос не попадают.

Если посмотреть с кораблика в западном направлении, в сторону Ионического моря, то увидим воду уже не бирюзового, а скорее, лазурного цвета.

Не прошло и 15 минут, как мы подошли к мысу Тигани. Здесь мы встаём на якорь, а на берег нас отвезут лодки, которые уже ждут. Похоже, мы здесь не первые. Катер Chrysi Express, который ещё стоял у причала пристани Трахилос, когда мы оттуда уходили, уже здесь. Значит, пришёл сюда, минуя остров Грамвуса.

И вот мы на одной из песчаных кос, соединяющих мыс Тигани с полуостровом Грамвуса. На глади бухты Балос видны стоящие на рейде туристические кораблики. Одна из лодок перевозит последнюю партию туристов с нашего кораблика.

Св. Ив. ещё не успела переобуться, топает по песку в кроссовках.

А я, оказывается, не зря таскал рюкзак, в нём и шлёпки нашлись для хождения по песочку.

Чтобы попасть от мыса Тигани на берег полуострова Грамвуса, нужно пересечь неширокую и мелкую протоку, соединяющую лагуну с бухтой Балос. Хотя, чтобы её пересечь, всё равно пришлось раздеваться.

Мы сюда, конечно, не купаться пришли. Интересно было как-то охватить взглядом (и объективом) всю лагуну целиком, чтобы «посмаковать» и оценить. Для этого надо было подняться повыше. Полностью охватить лагуну «одним взглядом» возможно только с самой верхотуры, от автостоянки наверху. А мы только нашли начало подъёма для путешественников, приезжающих сюда на авто. Поднялись немного и оттуда поснимали. На один кадр всё не уместилось, поэтому вот такая панорама, в нескольких частях.

Слева видим ещё одну (южную) песчаную косу, соединяющую мыс Тигани с полуостровом Грамвуса. За ней виднеется Ливийское море, примыкающее к лагуне Балос с юга. Видно, что коса тоже не сплошная, через протоку в ней лагуна сообщается с Ливийским морем.

Наличие такой же протоки в северной косе, которую мы перешли вброд, позволяет предположить, что «поцелуй трёх морей» происходит здесь, в лагуне Балос, куда через северную протоку попадают смешанные воды Ионического и Эгейского (Критского) морей, а через южную протоку — воды Ливийского моря. Степень перетоков и смешения определяется, очевидно, многими природными факторами — ветром, волнением, приливами-отливами и т. п.

Обращает на себя внимание форма плоской верхушки мыса Тигани в этом ракурсе. Читал, что «тигани» в переводе с греческого означает «сковородка». Может быть. Но у меня для неё сразу сложилось другое прозвище: чеплашка (тюбетейка).

Повернувшись далее ещё по часовой стрелке, видим северную косу с протокой. На дальнем плане вырисовывается профиль острова Грамвуса. На совершенно плоской его вершине слева находится та самая старая крепость, где мы недавно побывали.

Конечно, мы совершили это путешествие совсем не ради пляжа и купания, тем более что сегодня 7 мая, и купальный сезон на Крите ещё не открывался. Но попробовать-то можно? И вот уже Св. Ив. шлёт всем привет откуда-то с середины лагуны. Ну и глубина здесь! Соответственно, и цветовая гамма воды. На выходе обеих проток, по которым поступает морская вода — цвет потемнее, в центре и у берегов лагуны — цвет светло-бирюзовый, местами с зеленоватым оттенком.

Читал, что в лагуне Балос есть пляжи белые и розовые. Вероятно, это один из розовых. Даже вода здесь имеет розоватый оттенок. Розовый цвет пляжу придают мельчайшие (размером с песчинку) обломки красных рифов.

Покидаем лагуну Балос, на которую нашей группе отведено было 2,5 часа. Жалею, что не снимал лодочную переправу по пути сюда, да и отсюда — всего лишь один кадр. Однако привожу его, т. к. мне показались очень интересными и поза, и фактура, и выражение лица лодочника. Право, стоило заснять его отдельно и покрупнее!

И вот — отправились на своём кораблике в обратный путь. Снова за бортом тёмно-голубая до синевы вода.

А ещё — интересные обнажения скал. Возможно, для квалифицированного геолога такие разрезы могут представлять определённый интерес. Чёрная полоса внизу — это, надо полагать, диапазон колебаний уровня моря при отливах — приливах. Светлая неровная полоса чуть выше текущего уровня — следы кристаллической соли, выпадающей при высыхании морской воды, попадающей на скалу при волнении.

И под конец — панорама города Кисамос со стороны одноименного залива. Продолжительность морской части нашего путешествия составила 7 часов. У себя в гостинице в Ретимно мы были уже в девятом часу вечера.

В целом путешествие получилось разнообразным и чрезвычайно интересным, запоминающимся. По опыту посещения крепости на острове Грмвуса и лагуны Балос, могу сказать следующее.

Лучшее время для поездки — начало мая. Ещё не сезон, не так много народу. Нет удушающей жары, всё цветёт и ничего ещё не выгорело. В мелководной лагуне Балос можно даже искупаться.

В экипировке нужно предусмотреть солнцезащитные средства, сменную обувь (как минимум хорошие кроссовки для подъёма к крепости и шлёпки для ходьбы по песку и преодоления мелководий в лагуне Балос), а также (обязательно!) воду. Относительно еды лучше заранее всё выяснить у туроператора. С собой если что и брать съестное — только не портящееся и не тяжёлое.

На острове Грамвуса и у лагуны Балос напрочь отсутствует всякая инфраструктура (так было в 2017 году). В лучшем случае в сезон там могут быть лежаки и зонты (при нашем посещении — не было). Поэтому не могу рекомендовать длительное там пребывание.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм