Путешествие на Санторини

На плане показана группа островов, образующих архипелаг с тем же названием Санторини, хотя официальное греческое название у архипелага и острова — Тира (или Тера). Так же называется и столица острова, но обычно её называют Фира. В северной части основного острова расположена ещё одна достопримечательность Санторини — городок Ия (или Oia — Ойя). Светлый прямоугольник справа — взлётно-посадочная полоса местного аэропорта. Населён также и остров Тирассия в западной части архипелага. Общая площадь островов составляет 73 км², население 15500 человек.

Несколько необычная форма архипелага Тира объясняется достаточно просто. Когда-то это был единый остров Стронгилла («круглый») по причине своей формы, с вулканом в центре высотой 1,5 км. Древнейшее население острова было догреческим (предположительно — это была одна из ветвей минойской цивилизации) и появилось здесь около 3000 года до н. э. Однако спустя примерно 1500 лет (по разным данным, в период 1500–1650 лет до н. э.) произошло катастрофическое извержение вулкана, погубившее цивилизацию на Стронгилле.

В результате извержения купол вулкана вместе с кратером провалился, на его месте образовалась гигантская воронка, мгновенно заполнившаяся морской водой. От соприкосновения с раскалённой лавой вода превратилась в пар, произошёл взрыв, окончательно разрушивший вулкан, но главное — вызвавший гигантское цунами высотой (оценочно) более 100 м, погубившее минойскую цивилизацию на Крите и ощущавшееся по всему Средиземноморью. Есть предположение, что именно это цунами породило легенду о Всемирном Потопе. Считается также, что вызванное извержением цунами на сотни лет приостановило развитие средиземноморских цивилизаций.

Факт существования на острове древней цивилизации высокого уровня развития был установлен в 1960-х гг. при раскопках на южном мысе главного острова, в Акротири. Тогда под 40-метровой толщей вулканического пепла откопали целое селение двух-трёхэтажных домов, украшенных фресками, которые напоминают настенную живопись минойских дворцов. Нечто подобное древнеримским Помпеям, только на 15 веков старше.

Находка в Акротири послужила толчком к возрождению древней легенды, созданной Платоном в его «Атлантиде», поскольку реконструкции формы острова до извержения и пейзажные фрески, найденные под пеплом, очень напоминали описание Платона. Поисками затонувшей Атлантиды занимался и знаменитый исследователь подводного мира Жак-Ив Кусто. Этой теме посвящена его книга «В поисках Атлантиды» Jacques-Yves Cousteau et Yves Paccalet A LA RECHERCHE DE L’ATLANTIDE. © Flammarion, 1981 (Издание на русском языке: Москва, «Мысль», 1986). Сейчас эта тема как-то поутихла.

На месте исчезнувшего вулкана образовалась громадная, почти замкнутая бухта — кальдера площадью более 50 км² и глубиной 300–400 м. Кромка уцелевшей после взрыва части острова со стороны кальдеры всюду крутая и обрывистая, её уположения не произошло за все 35 веков после катастрофы. Высота берегов кальдеры в наиболее высоких местах (например, на возвышенности слева от Фиры, как на следующем снимке из Wikipedia) достигает 300 м. В других местах (например, у городка Ия) высота обрывистых берегов кальдеры уменьшается до 100–150 м.

После возрождения цивилизации в восточном Средиземноморье островом владели финикийцы и греки, называвшие его Каллиста, затем Тира (или Тера). Потом пришла эпоха Римской империи, а после её деления на Западную и Восточную — время Византии. В XIII веке после взятия Константинополя крестоносцами, Тира была захвачена венецианцем Марко Санудо. Тогда остров и получил второе (сейчас более распространённое) название Санторини (производное от Santa Irini) в честь святой Ирины Аквилейской. С 1566 по 1821 г. остров был во власти Османской империи, с 1821 г., после народного восстания, вновь принадлежит Греции.

Независимо от причудливых политических перестроений и параллельно с ними продолжалась вулканическая активность, приводившая к постепенному преобразованию самого острова в архипелаг. В 237 г. до н. э. отделился остров Тирасия. В 46–47 гг. н. э. в центре кальдеры в результате подводного извержения вулкана образовался остров Палеа-Камени. Сильное извержение, сопровождавшееся цунами, произошло в 726 г. В 1570—1573 гг. при очередном подводном извержении вулкана образовался остров Микри-Камени.

Извержение 1650 г. сопровождалось сильным землетрясением и цунами. Голландский путешественник Ян Стрейс, побывавший на Санторини в 1656 г., писал: «…снова при подобном землетрясении опустилась половина того, что осталось, и море поглотило несколько деревень и гор, множество людей и скота» (цит. по Википедии).

Извержение 1707—1711 гг. привело к образованию острова Неа-Камени, который в 1925—1928 гг. соединился с островом Микри-Камени. Объединённый остров стали называть Неа-Камени. Сейчас острова Палеа-Камени (меньшего размера) и Неа-Камени (большей величины) видны как два пятнышка в центре кальдеры на приведённом выше фотоплане Санторини. В натуре и на фотоснимках виден в основном ближайший к Фире Неа-Камени, на котором, как и прежде, имеется жерло, из которого идёт пар и выделяются (иногда сильно) газы, то есть вулкан по-прежнему активен.

Последнее по времени извержение вулкана архипелага Тира было зафиксировано в 1950 г., сильное землетрясение — в 1956 г. В результате этого землетрясения застройка острова была разрушена более чем наполовину, остальное нуждалось в основательном ремонте. То, что видит сегодня турист — сплошь «новоделы», построенные в конце XX — начале XXI века. Исторической застройки (не считая раскопки древних поселений да восстановленные руины средневековых крепостей) практически не осталось.

Даже из этого краткого исторического очерка понятно, насколько хрупким является существование любой цивилизации на острове с таким красивым названием — Санторини. Это остров-вулкан, готовый в любую минуту разрушить всё, что на нём есть и что так привлекает сюда не столько туристов, сколько зевак. Разрушить так, что и неподражаемыми санторинскими закатами любоваться будет некому и неоткуда.

Эти не очень мажорные мысли посетили меня сейчас, когда при подготовке рассказа удосужился углубиться в историю острова. А тогда, в начале мая 2017 г., всё было как-то проще и приземлённей, начиная с того, что утром 9 мая вставать пришлось рано. Во всяком случае, единственное фото на портовой площади столицы Крита — Ираклиона, было сделано в 8.40 утра.

Расстояние от Крита до Санторини чуть более 100 км, и самым удобным транспортом на таком плече являются скоростные паромы на подводных крыльях, принимающие несколько десятков легковых авто и сотни пассажиров. Скорость паромов при движении по морю достигает 70 км/ч (как когда-то у наших «Метеоров» и «Комет»). Мы едем вот на этом пароме.

Ровно в 9 утра отошли от причала Ираклиона. На прогулочной палубе в кормовой части парома разрешили быть всего несколько минут, потом всех категорически попросили войти внутрь. Следующий кадр — единственный, который я успел сделать. Позади пенный след от парома и быстро удаляющийся Ираклион.

Всё остальное время в пути мы провели внутри салона, где у нас, согласно билетам (то есть ваучерам), были свои места.

Выход на палубу закрыт, обзора через боковые окна-иллюминаторы нет, т. к. стёкла покрыты сплошной пеленой воды из-за брызг.

По моему хронометражу, в 11 ч. прибыли на Санторини. Выгружаемся не очень дружной толпой.

На причале вместо Морского пассажирского вокзала — россыпь заменяющих его инвентарных строений.

Проходим мимо «своего» парома (слева). Рядом стоит ещё один, должно быть, с другой линии.

В общей толпе заметны и любопытствующие особы.

Как грузились в автобус — не помню. Во всяком случае, никакой единой группы не существовало, мы садились в автобус «согласно купленным билетам», то есть по записи в ваучере. Мне повезло несказанно: занял место справа у окна и (о, чудо!) окно оказалось чистым и почти без бликов, так что удалось в пути кое-что поснимать.

Надо сказать, что главный пассажирский причал Санторини находится в нескольких километрах южнее Фиры. Дорога от причала вверх, на высоту более 200 м, представляет собой серпантин самых причудливых очертаний, так что море оказывается то справа, то слева. Благодаря этому мне удалось сделать несколько приемлемых кадров на ходу автобуса, пока он натужно кряхтел, взбираясь по серпантину. Здесь мы видим сверху причал, где ещё недавно выходили с парома. Наш убежал дальше по маршруту, оставив за собой на морской глади белопенный след, а у причала остался другой паром, который мы видели, проходя мимо.

Недалеко от пассажирского находится грузовой причал. Думаю, он очень востребован, т. к. Санторини почти полностью снабжается извне, даже питьевой водой. Потребность в технической воде в значительной мере покрывается опреснительными станциями, которых на острове несколько. На этом снимке виден также береговой склон кальдеры, уходящий к Фире, которая отсюда ещё не видна. Белая застройка на мысе далеко впереди — это Ия, куда мы сейчас поедем.

И вот мы наверху. На следующем снимке: на возвышенности справа — Фира, впереди на дальнем мысу — Ия (или Oia — Ойя), слева в отдалении — Тирассия, перед которой в центре кальдеры темнеют острова Камени.

Проезжаем разноуровневую развязку. Впереди на горке — Фира, слева в отдалении Ия. С этой точки, кстати, видны оба склона острова: крутой западный — слева, пологий восточный — справа. Заметно также, что основная застройка сосредоточилась у «хребта» острова.

Зафиксировал по пути несколько обычных местных пейзажей

Если поверхность острова на западе (у кальдеры) обрывается круто и высоко, то к внешней восточной стороне понижается постепенно, образуя обширные равнины.

Воспользовавшись случаем, скажу пару слов о сельхозпродукции Санторини. Есть ли она здесь вообще? По статистике, количество выпадающих здесь осадков составляет в среднем 370 мм/год. Не так много, но всё же — не пустыня. Беда в другом. Выпадающая влага не задерживается на поверхности или на доступных глубинах, т. к. здесь нет не только привычного почвенного слоя, но и залегающих под ним глинистых пород, способных аккумулировать влагу. Вся вода с поверхности через вулканические породы сразу уходит далеко вниз. Здесь выживает только та флора, которая умеет отбирать и аккумулировать воду буквально из воздуха (дождь, роса и т. п.).

Поэтому сельского хозяйства в привычном виде здесь нет. Но есть культуры-знаменитости, сумевшие приспособиться к местному климату, почве и не требующие полива. Это, прежде всего, «помидоры черри из Санторини» (по-гречески звучит как «томатаки Санторинис»). По виду как обычные черри, но вкус! — это что-то непередаваемое, мы спустя четыре с лишним года его вспоминаем. Я не специалист в этой сфере, по памяти могу только сказать, что у них сильный кисло-сладкий вкус, причём особенно запоминается невероятная, но не приторная сладость этих «томатаки Санторинис».

Другая знаменитость — местный виноград, тоже приспособившийся к дефициту воды, и вина из него. Процитирую (с сокращениями) некоторые выдержки из Wikipedia:

»Гордостью виноградарства острова является вино Винсанто (итал. «святое вино»), изготовленное из высушенных на солнце сортов винограда Ассиртико, Атири и Айдани, выдержанных в бочках в течение длительного времени (до 20–25 лет). Оно созревает в сладкое, темно-янтарно-оранжевое, маслянистое десертное вино, получившее всемирную известность, обладающее ароматами цитрусовых и минералов Ассиртико с оттенками орехов, изюма, инжира, мёда и чая».

»Белые вина с острова чрезвычайно сухие, с сильным цитрусовым ароматом и ароматами минеральных и йодистых солей, обусловленными пепельной вулканической почвой, в то время как выдержка в бочках придаёт некоторым белым винам лёгкий аромат ладана, очень похожий на Винсанто».

»Вина острова стандартизированы и защищены обозначениями происхождения OPAP «Винсанто» и «Санторини»)»

Мы тогда на местном базаре в Фире купили небольшую бутылочку Винсанто. Потом, дома, жена с сыном её «уговорили» (я уже много лет не употребляю), сказали, что это самое вкусное десертное вино из всех, какие пробовали.

Вот так — черри и вина из Санторини (почти в рифму). Только прошу учесть, что и то, и другое производится на Санторини в очень малых количествах (например, урожайность виноградников здесь составляет 10–20% от аналогичных французских). Поэтому покупать эти изделия где-нибудь за пределами Санторини я бы, пожалуй, не рискнул.

Следующий пейзаж, признаюсь, своими извилистыми рваными линиями неброских цветов, с яркими маками на переднем плане, где-то на интуитивном уровне сразу отправил меня к живописи Ван Гога. Скорее всего, я не прав, но ничего не могу поделать, с тех пор эта картинка живёт на экране моего ноутбука. Кстати, заметная изрытость поверхности справа — это, как мне представляется, остатки закрытых в прошлом веке карьеров по добыче пемзы.

Ещё один рядовой пейзаж Санторини с внешней пологой стороны острова. Обычно туристы в своих отзывах такие пейзажи не показывают, но ведь именно они хотя бы в малой степени отражают повседневную жизнь коренных санторинцев, их занятия.

Судя по застройке, приближаемся к городку Ия на северной оконечности острова.

Спустя примерно 40 минут после отъезда от причала, прибыли в городок Ия на севере Санторини. Из большого количества фотоснимков в Ие привожу несколько, более подробная фототека (и по Ие, и по Фире) содержится в прилагаемом фотоальбоме.

На следующем снимке фрагмент старой крепости Агиос Николаос (Святого Николая), которая некогда была возведена здесь, на крайнем северо-западном мысу острова Санторини. Конечно, даже на этом снимке заметно, какой всё же новодел эта «старина» (на самом деле возведённый на фундаменте исторической крепости). А что мы хотим после тех испытаний и потрясений, какие пережил остров?

Сейчас сложно поверить, но в XIX и первой половине XX века Ия была главным морским портом Санторини и важным центром судоходства в восточном Средиземноморье. Она была населена почти исключительно моряками, её порт владел 130 судами.

Роль Ии как важного морского торгового узла в Эгейском море сильно пошатнулась после строительства порта Пирей вблизи Афин и совсем угасла после разрушительного землетрясения 1956 г. Тогда Ия лежала в развалинах, большинство жителей покинули её. К началу 1970-х гг. население Ии едва достигало трёхсот человек.

Возродилась Ия в конце XX века уже как важный туристический центр. Современная Ия — это результат программы реставрации города с максимально возможным сохранением оригинального архитектурного стиля и материалов.

На следующем снимке кальдера, как она видится от старой крепости в Ие.

Одно из примечательных мест в Ие — эта площадь, где причудливо переплелись история и современность. Справа — военный мемориал, увековечивший память погибших во время войны. Имена выгравированы на мраморном столбе на каменном основании. Вспоминается одна история, к которой мог бы иметь прямое отношение этот мемориал.

Во время Второй мировой войны Санторини был оккупирован в 1941 году итальянскими войсками, а в 1943 году — немецкими. В 1944 году итало-немецкий гарнизон острова подвергся налёту группы британского спецназа, однако в бою погибло большинство его бойцов. Позже в отместку были расстреляны пятеро местных жителей, в том числе мэр. Предполагаю, что и их имена выгравированы на памятнике.

А слева — явно свадебная сценка. В Википедии прочитал, что «Санторини особенно привлекает азиатские пары, которые приезжают на Санторини, чтобы сделать предсвадебные фотографии на фоне пейзажа острова». Думаю, здесь как раз тот случай: бедную невесту усадили на стенку, откуда ей самой не спуститься, а сами отстраивают кадр…

Не задерживаюсь больше в Ие. Добавлю только, что вечерами на закате там на нескольких смотровых площадках бывает очень тесно, со всего острова туда съезжаются.

А наш следующий пункт — столица Санторини город Фира. По ней также приведу лишь некоторые фотографии, важных, как мне кажется, для понимания Санторини не просто как туристического объекта, но как острова с интересной геологической и исторической судьбой.

На первом снимке Фиры обращает на себя внимание здание церковной (вероятно, византийской) архитектуры с крестом, венчающим большой белый купол. Это православный кафедральный собор Ипапанди (Сретения Господня) Фирской митрополии Элладской православной церкви построенный в 1827 г. Он был разрушен землетрясением 9 июля 1956 года, затем восстановлен.

На этом же снимке в удалении заметна церковь с довольно высокой колокольней — это католический кафедральный собор. Вот где ещё можно встретить почти рядом два кафедральных собора разных конфессий? Вообще надо отметить, что при небольшой площади и малочисленности населения на Санторини насчитывается более трёхсот старых и новых храмов католической и православной конфессий.

В Фире мы провели одну ночь, в отеле, который для нас любезно забронировал туроператор ещё на Крите. Надо сказать, на Санторини большинство номеров небольших частных отелей (наш не исключение) спускаются каскадно по склону. Слышал, что в сезон, особенно в мини-отелях Ии, цены просто сногсшибательные. Наш отель был в Фире, мы его снимали «не в сезон», возможно, поэтому он почему-то оказался недорогим.

По прибытии в Фиру, заказной автобус нас оставил примерно на сутки. Первой заботой стало найти свой отель и заселиться. Среди хаоса мини-отелей с малозаметными табличками на калитках довольно быстро (с помощью гида) нашли свой. Небольшой офис у входа, минимум формальностей, ключ — и пожалуйте в свой номер, который на несколько лестничных маршей ниже офиса.

Основная особенность таких мини-отелей в том, что каждый их номер вырублен в скале, а видимая сверху часть — это входные площадки и террасы, иногда довольно обширные, с бассейнами. С террасы каждого номера открываются неповторимые виды на кальдеру с островами и на прилегающие склоновые участки той же Фиры. И главное — можно без помех наблюдать закаты и рассветы.

В принципе — типичный гостиничный номер. Кондиционера не видно. Вентиляция номера идёт через дверь и небольшое окно, выходящее на террасу. Это вид от двери. В дальнем конце — телевизор, небольшой столик, зеркало, дверь в санузел.

Здесь имеется небольшой, но полноценный санузел с душевой кабиной. Набор купальных полотенец, светильники

Следующие кадры дают некоторое представление о ярусном расположении номеров этого мини-отеля. Здесь я с удивлением рассматриваю то, что ниже нас, а оттуда зачем-то фоткают меня. На нижнем ярусе заметен бассейн.

Относительно «пещерных» номеров я недавно слышал комментарий хозяйки одного из подобных отелей. Он прозвучал в пересказе ведущей телевизионного цикла «Жизнь других» Жанны Бадоевой в передаче, посвящённой как раз Санторини. Хозяйка отеля (не нашего, но подобного) сказала, что при землетрясении 1956 г. сильно пострадало то, что наверху, однако помещения, вырубленные в скале, остались невредимы. Это стало одной из причин, почему сейчас «пещерные» номера и отели на Санторини так распространены.

Меня в связи с эти заинтересовало также, откуда здесь всё берётся, когда известно, что Санторини — практически безводный остров, не имеющий к тому же централизованного электроснабжения? Узнал примерно следующее.

Wikipedia сообщает, что электроснабжение в Фире автономное, от местной дизель-электрической станции (уже после нашего визита, в 2018, было нарушено на четверо суток из-за пожара на электростанции). Подключение к материковой электросети предполагается в 2023 г.

При восстановлении инфраструктуры острова после разрушительного землетрясения 1956 г. для целей водоснабжения долгое время использовались накопительные цистерны, в которых собиралась дождевая вода. Однако они перестали удовлетворять потребности острова с учётом его развития в сторону туризма. Поэтому с 1992 г. на Санторини начали развиваться опреснительные установки, при помощи которых сейчас на острове осуществляется техническое водоснабжение. Однако питьевая вода на остров по-прежнему завозится с других греческих островов и с материка.

По информации Wikipedia, сейчас «муниципальная компания DEYA Thiras отвечает за планирование, строительство, управление, эксплуатацию и техническое обслуживание системы водоснабжения (опреснительные установки и насосные скважины), ирригации, дренажа, а также сетей сбора сточных вод и очистных сооружений для островов Тира (Санторини) и Тирассия».

И всё равно, даже раскопав эту интересную информацию, не устаю восхищаться тому, что в этих скальных (или пещерных — кому как) номерах всегда есть, без каких-либо видимых ограничений, электрическое освещение, холодная и горячая вода, бесперебойно работает канализация.

Устроившись худо-бедно на ночлег, отправились гулять по Фире. Первым делом, конечно — обед. Мы отдали предпочтение кафе «Греческая кухня» и остались довольны. Но не буду здесь о нём, детали показаны в прилагаемом альбоме.

По ходу прогулки встретили вереницу вьючных ослов, которые обычно поднимают туристов снизу (там небольшой местный причал под названием Старый порт) вверх в город, по специальной мощёной дорожке с пологими ступенями.

Происходит это примерно так, как на следующем снимке, но здесь верхом только погонщик, а обычно наездники (то есть туристы) есть и на всех других осликах. Сейчас они идут снизу налегке, т. к. уже седьмой час вечера, пассажиров просто нет.

На Санторини буквально культ осликов. Владельцы ослиных фирм здесь — уважаемые люди. Статуи осликов мы видели в Ие и Фире

Кроме осликов, возможен подъём туристов на фуникулёре, кабинки которого можно увидеть на следующем снимке. Здесь видны также и причалы Старого порта (Santorini Old Harbor).

На Санторини темнеет рано и быстро, поэтому в семь вечера надо двигать «к дому», чтобы не пропустить закат. Мы успели. Вот, например, береговой склон Фиры, как он видится с террасы нашего номера, в предзакатном свете уходящего на ночь солнца.

Это кальдера в момент захода солнца. В воздухе заметен чей-то коптер — жаль, не наш. Представляю, какие кадры идут с него.

И вот почти тот же вид на утренней зорьке (6.20 утра)

А это — прежний кусочек Фиры в 6.25 утра. Даже небольшое облачко тумана ещё не рассеялось.

На следующем снимке — вид с террасы нашего номера направо. Тёмно-коричневое здание принадлежит 5-звёздочному бутик-отелю Вилла Бордо (Villa Bordeaux). Историческое здание XIX века расположилось на краю скалы на высоте 250 м над уровнем моря. На видимой отсюда возвышенности вдали мы были вчера, когда снимали Фиру сверху.

Слева вдали темнеет профиль острова Тирассия, а правей него, совсем далеко — городок Ия на севере острова Санторини. На переднем плане терраса расположенного рядом кафе.

Потом снова был суетливо-праздный день, утро которого отдано нам — идите куда глаза глядят, делайте что хотите. Не стану здесь рассказывать обо всём, что успели увидеть, подробности в прилагаемом фотоальбоме. Но об одной детальке просто обязан упомянуть.

При восстановлении после разрушительного землетрясения 1956 г. остров постепенно превращался в туристический объект, отстраивалась и соответствующая инфраструктура (включая централизованное водоснабжение, канализацию, перекладку всех проводов и кабелей со столбов под землю). Сейчас это настоящий центр туризма, можно сказать — туристическая Мекка Средиземноморья.

Есть официальные цифры: в среднем за год здесь бывает 2 миллиона туристов — это при численности собственного населения всего 15,5 тысяч! Понятно, что такая переориентация привела к тому, что сейчас почти всё взрослое население острова занято в сфере туризма: летом зарабатывают, зимой чуть-чуть отдыхают, а в основном готовят всю инфраструктуру к новому сезону, включая регулярную побелку и покраску всех объектов — иначе они быстро становятся серыми из-за постоянного налёта вулканической пыли.

Заинтересовал вопрос: почему на Санторини преобладают белый и голубой цвета? Иногда говорят: это фирменные цвета для всех островов архипелага Киклады, в состав которого входит и Санторини. Не знаю, не был на других островах, не могу сравнивать.

Есть и другая версия. Во времена османского владычества греческий флаг на Санторини был запрещён, вот жители-греки и придумали такую раскраску своих жилищ, в цвета национального флага Греции. Вот только в доосманские времена государственного флага Греции совсем не существовало. Бело-синий флаг использовали греческие повстанцы против гнёта Османской империи в начале XIX века, незадолго до провозглашения независимости Греции. Так что, «протестная» версия расцветки жилых и культовых зданий на Санторини едва ли имела место.

Наконец, существует ещё одна версия, которую озвучила совсем недавно (в декабре 2021 г.) Жанна Бадоева в передаче из телецикла «Жизнь других», посвящённой Санторини. Со слов своих собеседников она сказала, что ежегодная покраска зданий — мера вынужденная, т. к. иначе довольно быстро всё здесь станет серым от постоянного накопления вулканической пыли. Эта версия, по крайней мере, не противоречит тому, что мы видели своими глазами.

Обратите внимание на купол на переднем плане следующего снимка, явно покрытый пылью: забыли или не успели покрасить. Подобные «серые» места попадались нам и в других местах Фиры, и в Ие.

А на следующем фото видим шеренгу автомобилей на боковой (не туристической) улочке Фиры. Эти явно не новые авто не пользуются местными жителями. Такие машины сдают обычно в прокат на короткий срок туристам, которым нужно объехать остров, не связываясь с экскурсиями. Машины «на прокат» обычно не моют: вода здесь очень дорогая. И посмотрите, какие они пыльные. Не исключено, что это тоже вулканическая пыль.

Как приезжают на остров? По-разному. Некоторые, подобна нам, прибывают на паромах с Крита или из материковой Греции. Воздушное сообщение, несмотря на наличие собственного аэропорта, развито пока не очень. Довольно много, по нашим наблюдениям, прибывает на круизных лайнерах, которые, огибая острова Камени, встают на рейд напротив Фиры. Сразу же налетает «москитная флотилия» лодок и катеров, которые вывозят туристов на берег, пополняют запасы на лайнерах и т. п.

Происходит это примерно так. Появляется сначала один лайнер, потом другой…

Сейчас, при подготовке материала, понимаю: для ознакомления с Санторини и достижения хотя бы начального уровня его понимания нужно не меньше недели. Мы здесь провели немногим более суток и узнали не так уж много. По моим наблюдениям, лайнеры в бухте находились по 6,5–7 часов, т. е. реальное время нахождения на острове «круизных туристов» не превышает 5–6 часов. И что можно успеть за это время? Вот и стоят они, бедные, в полной растерянности, да ещё и громадные рюкзаки зачем-то прихватили. Для сувениров, что ли?

Вот этих, например, большинство которых привезено из того же Китая. Я, во всяком случае, на подобных сувенирных развалах не видел чего-либо, сработанного руками местных умельцев. Возможно, плохо смотрел, но не увидел.

Последним пунктом, где мы отметились на Санторини уже в пятом часу дня, был «чёрный пляж» Перисса на юго-востоке главного острова. Прибрежная полоса засыпана тёмным лавовым песком и окатанными кусками пемзы. Начало мая — не купальный сезон, и на пляже нет пока зонтов и шезлонгов. Обращает на себя внимание чёткая линия горизонта. Такой выраженной границы между морской поверхностью и небосводом не было на предыдущих снимках. Возможно, потому, что сделаны они были не с поверхности пляжа, а с достаточно большой высоты.

Всё. Пора прощаться. В 18 часов паром отошёл от причала главного порта Санторини, и это последняя его фотография. которую я успел сделать, пока нас снова не попросили войти внутрь. Наверху отчётливо выделяется белоснежная застройка Фиры. Отсюда особенно ощущается дикая мощь создавшего эту кальдеру вулкана, малость и хрупкость человеческой цивилизации, на какое-то время (а так хотелось бы, чтобы — навсегда!) так невероятно красиво здесь разместившейся. Маленький земной рай на необузданном адском вулкане.

Кстати, на этом фото можно рассмотреть и «старый порт» Фиры, и идущую от него вверх зигзагообразную «ослиную» дорожку. А круизные лайнеры, оказывается, не все ушли. Из тех трёх, что мы видели, ушёл только самый ранний, остальные пока стоят.

Прощаясь с Санторини, уверенно могу сказать, что здесь стоит побывать. Приехать если не на неделю, то хотя бы с одной ночёвкой. Предварительно стоит сориентироваться с храмами, музеями, прочими достопримечательностями, чтобы не тратить здесь попусту драгоценное время.

Лучшее время для поездки на Санторини, считаю, начало мая, тут мы просто попали «в точку». Уже тепло, но ещё не жарко. Ещё «не сезон», но почти всё работает. В отелях ещё нет наплыва гостей, и цены божеские. Купаться пока нельзя — ну так это здесь не главное. Зато какие погоды стоят, какие закаты-рассветы можно увидеть! Только учтите, при съёмке закатов-рассветов может быть и свежо, и ветрено, так что не пожалейте места в поклаже для чего-нибудь тёпленького.

Фотоальбомы к рассказу

Санторини как он есть

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры