Деньрожденьческая поездка — солнечный Кёльн — без Собора и церквей. Третий день

Кёльн — четвертый по величине в Германии город и крупнейший в Федеральной Земле Северный Рейн-Вестфалия (НРВ). Но, размер города — не главное, гораздо важнее, что Кёльн — один из самых древних германских городов. Старая часть города расположена на левом (западном) берегу Рейна, что уже удивительно, так как существует неверный стереотип — справа Германия, слева Франция и Бельгия.

Город основан как римский лагерь на месте поселения германского племени убиев в 1 веке до н. э. Император Клавдий (тезка мой, переводится, как «Хромоногий») в 50 году в честь своей жены Агриппины присвоил поселению статус колонии, откуда и пошло современное название города. Клавдий назвал его «Колония Клавдия Ара Агриппиненциум» (хорошо, что сократили, а то с немецкой любовью к словам из 60 букв, могли и полностью оставить).

Город быстро развивался. В 312 году при императоре Константине, в Кёльне насчитывалось уже 30 тысяч жителей и был построен первый постоянный мост через Рейн. Он связал город с крепостью Дивития. Сегодня на этом месте другой мост, связывающий старый город с районом Дойтц:

В 5 веке римлянам пришлось отступить под натиском франков, которые около 450 года захватили и разрушили город. В 785 году Карл Великий сделал Кёльн резиденцией архиепископа. В 9 веке город вновь разрушили, на этот раз — норманны. В 1164 году кёльнский архиепископ Райнальд фон Дассель получил от императора Фридриха Первого Барбароссы священные останки Трех Волхвов, в благодарность за военную помощь при завоевании Милана, где мощи ранее и находились (Ломбардийская Лига за 2 года соберется с силами, и припомнит Барбароссе Милан).

В Средние Века Кёльн стал одним из наиболее значимых городов Германии, играя важную роль в Ганзейском Союзе. Тогда, в городе правили архиепископы Кёльнские (а с 13 века — курфюрсты), относившиеся к наиболее влиятельным имперским князьям. После восстания 1396 года власть перешла к цеховым союзам и купечеству. В 1475 году Кёльн получил статус Вольного Имперского Города. И процветал, несмотря на войны, до 1794 года, когда его оккупировали французские войска. Но ненадолго, в 1815 году, по решению Венского Конгресса, город был передан Пруссии.

После поражения в ПМВ, до 1926 года в Кёльне стояли английские войска. Во время ВМВ город пережил 262 авианалета, унесших жизни 20 тысяч жителей. В центре города было разрушено 90% строений (собор не тронули — он был отличным ориентиром, и это спасло почти все немецкие готические шедевры). После войны Кёльн вновь оказался в зоне английской оккупации.

Но, жизнь продолжается, город в буквальном смысле слова восстал из пепла, растет, живет, и процветает, радуя не только местных жителей, но и многочисленных туристов.

В Кёльне очень яркий и запоминающийся герб: поле щита разделено на две части. Три золотые короны наверху напоминают о бесценной реликвии, хранящейся в городе — мощах Трех Волхвов (в католической традиции — Трех Королей) — Каспара, Бальтазара и Мельхиора. На белом нижнем фоне изображены 11 капелек крови, как напоминание о Святой Урсуле и сопровождавших ее в паломническом походе в Рим десяти девушках, погибших в Кёльне от рук гуннов (у каждой еще и по тысячи служанок с собой было).

Мы начинаем прогулку от вокзала. Не потому, что приехали на поезде, а потому, что нашли удобную и адекватную по цене парковку в районе вокзала (наш отель расположен в другом районе города). Вокзал Кёльна — самое нелепое, что можно было построить на этом месте — на площади, прямо перед собором, которому вредна вибрация и который покрывается копотью. С востока вокзал мешает любоваться мостом Гогенцоллернов, перед которым расположена Филармония, которой соседство вокзала вообще противопоказано (об этом — чуть позже). «Спасибо» за этот дурацкий выбор надо сказать берлинскому инженеру Грюттефину. Старое здание 19 века было полностью разрушено бомбардировками английской авиации, и восстановлению не подлежало, поэтому в 1953 году построили новое, которое постоянно расширялось. Недавно вокзал был полностью реконструирован.

Совсем рядом с вокзалом, за собором (о котором во второй части), интересный памятник. Если верить легендам, то раньше в Кёльне хорошо жилось, когда жили Хайнцельменхен — маленькие человечки. Если вы ленивы, можно было лечь и лежать: как только наступала ночь, приходили маленькие человечки и делали за всех все. К тому моменту, когда бездельник просыпался, вся работа уже была сделана. Эти Домовые пекли хлеб, столярничали и плотничали, мыли, копали и взвешивали, шили, штопали и стирали, и делали все работы в городе. И вот однажды, у одного портного был большой заказ — к утру нужно было сшить мундир. Портной уснул и к утру мундир был готов. Жена портного, любопытная особа, решила подсмотреть — кто же все делает за горожан? Она рассыпала горох на пол, и когда пришли человечки, они начали поскальзываться, горох катился и сыпался. поднялся грохот. Люди проснулись, увидели человечков, а малыши обиделись и покинули город. Теперь жители города должны были все делать сами. Любопытство и кошку сгубило. Интересно, в какой город они направились? Я туда хочу! Эту кельнскую историю написал в 1826 году Эрнст Вейден, а Август Копиш изложил ее в стихах. В 1899 году, в день столетия Августа Копиша, Ассоциация Благоустройства города установила памятник Маленьким Домовым. Отец и сын Эдмунд и Генрих Ренары спроектировали фонтан. К 1901 году фонтан в стиле Кёльнской неоготики был готов. Скульптуру жены портного поменяли в 1990 году на копию, а оригинал выставили в Кёльнском Городском Музее.

Совсем неподалеку, невзрачный на вид памятник. Но, это памятник главной героине Кёльна, ее святой покровительнице, Святой Урсуле. Легенда гласит, что дочь бриттского короля — язычника Динота 4 века — Урсула, приняла христианство. Когда к ней посватался сын вождя одного из языческих племен, благочестивая Урсула выставила условия, казавшиеся невыполнимыми. Она, вместе с десятью знатными и благочестивыми спутницами, каждую из которых должны сопровождать тысяча служанок, отправятся на три года в паломнический тур путешествие в Рим. За это время жених должен принять христианство, а его отец — предоставить девицам трех весельные лодки, чтобы по Рейну добраться до Базеля. Как ни странно, ее условия были приняты. Когда они добрались до Кёльна, явившийся ей ангел предрек ей мученическую смерть после возвращения в Кёльн. Корабли добрались по Рейну до Базеля и Девы отправились в Рим (прямо вижу, как 11 тысяч Дев переходят Альпы в 4 веке). Папа Кириак (такого никогда не было) принял их, и настолько впечатлился будующим мученичеством Урсулы, что отказавшись от сана, отправился назад вместе с Девами (или, впечатлился количеством Дев?). Уже возле Кёльна на Дев напали гунны, убив всех (и они при этом Девы, заметьте!). У Урсулы была возможность спастись — вождь гуннов Аттила предлагал ей выйти за него замуж (правда, он жил на сто лет позже), но она наотрез отказалась, и была убита многими стрелами гуннов. Небеса уничтожили гуннов, а кёльнцы Дев торжественно похоронили. Сама легенда, имеющая ну оооочень много прорех, относится к 7 веку, однако, в 12 веке под Кёльном были обнаружены тысячи женских скелетов. Их тут же связали с Урсулой и Девами, и католическая церковь канонизировала Урсулу. Похоже она стала святой покровительницей Кёльна.

Еще один веселый памятник Кёльна — Карнавальный фонтан работы Вилли Остермана. Впервые Кёльнский карнавал упоминается в хрониках 1341 года. В 18 веке к уличным шествиям добавились еще и костюмированные балы — маскарады. Романтичный обычай стал неотъемлемой частью жизни горожан и гостей, которые приезжают специально к этому событию. С середины 19 века начали выбирать «Героя Карнавала», позже он стал называться «Карнавальный Принц». В отличии от других европейских карнавалов, проходящих всегда в феврале, перед Великим Постом, в Кёльне он всегда начинается 11 ноября, в 11.11. и длится с перерывами до того же Великого Поста. А что — гулять, так гулять! За время праздника 160 карнавальных комитетов по всему городу проводят более 600 мероприятий: встреч, балов, праздничных шествий. Основные события происходят в последнюю неделю перед Великим Постом. Маршруты, по которым проходят шествия, публикуются заранее в городских газетах. На несколько дней жизнь в городе превращается в одну сплошную вечеринку. В «Бабий четверг» карнавальные «женские войска» штурмом занимают ратушу и женщины получают право отрезать у мужчин… всего лишь галстук! Кульминация праздника приходится на Розовый Понедельник, когда по городу, под возгласы «Алаф» (вперед), проходит многотысячная процессия. Ее главные действующие лица — Принц, Крестьянин и Молодая Дева. Под выкрики «Камелле» (леденцы) в толпу зрителей летят конфеты. Под вопли «Штрюсьер» зрители осыпаются букетами. Помимо сроков, в Кёльнском карнавале есть еще одно важное отличие от нашего, южнонемецкого — персонажи. У нас это потрясающей красоты костюмы Ведьм, Бабок Ёжек и прочей нечисти, цена которых начинается от 1000 евро. Костюмы в витринах Кельна больше напоминают одежду участников Лав-Парадов.

Обязательно загляните во дворик банка, что бы загадать желание, встав определенным образом рядом (точнее — на них) с героями кельнских анекдотов — Шеллем и Тюннесом. Анекдотов о них куча, мне понравился этот: «Тюннес, прогуливающийся по набережной Рейна, услышал, как тонущий Шелль кричит: «Помогите, я не умею плавать!» На что Тюннес отвечает: «Подумаешь, я тоже не умею, но это же не повод орать». Эти ребята символизируют Хитрость и Простодушие. Как правильно встать, чтобы желание исполнилось, понятно сразу — по начищенным до блеска частям.

Выходим на Рыночную площадь, чтобы полюбоваться (насколько это возможно при плотной застройке) самым старым зданием в городе — Ратушей. Зачем они так безобразно застроили площадь и закрыли красоту! Если верить путеводителям, то городская администрация заседала на этом месте уже в 12 веке, а самые старые части сегодняшней ратуши относятся к 13 веку. В 14 веке в этой Ратуше произошло значимое для Европы событие: 57 Ганзейских городов объединились в Конфедерацию и выступили против Датского Королевства. Короли Норвегии и Швеции, на всякий случай. сразу примкнули к ганзейцам — дружим «против» соседей. В результате началась война, продлившаяся 2 года и закончившаяся Штральзундским миром, по которому Ганзейские города получили право свободной торговли в скандинавии, и участие в выборах датских королей (да, есть места, где королей выбирали). Башня высотой 61 метр — беффруа — была пристроена чуть позже — в начале 15 века, ее украшают 124 фигуры — персонажи городской истории. На первом этаже установлены папы римские и германские короли и императоры; на втором — четвертом этажах — знаменитые горожане; на пятом этаже — святые покровители города. Карильон из 45 колоколов современный, установлен в 1958 году. Рядом с Ратушей — черный барельеф стены с изображением ворот гетто — ранее здесь находился Еврейский Квартал. Памятник в центре площади, возведенный в 1884 году — Иоганну фон Верту, генералу времен Тридцатилетней Войны. Во Франции до сих пор им пугают детей (правда, он там Жан), помня, что его кавалерия чуть не захватила Лувр. А в Кельне перессказывают легенду о нем, и о недальновидности местной девушки, Грете. Она в молодости отвергла ухаживания обедневшего дворянина, а когда он, известный полководец, вернулся в город, он увидел Грету, торгующую фруктами на рынке. Все, что смогла сказать женщина: «Ну кто бы мог подумать?», на что Верт отвернулся от нее.

Строгий кирпичный дом — бывшая табачная фабрика «Нойербург». Дом назван по фамилии семьи, основавшим табачную компанию. Звали родоначальника Иоганн, в 1866 году он основал небольшое предприятие, даже не в Кёльне, а в маленьком городке. Но, дети развивали дело отца, сын Генрих расширил компанию и перевел ее в Трир. Внуки не отставали, держали «нос по ветру», во-время перепрофилировали производство с сигар на сигареты, и перебрались в Кёльн. В середине 20 века глобализация сказалась, компания была продана американским производителям. Но, и они не устояли — в 1999 году «продались» японской компанией, а фабрика в Кёльне прекратила существование. Сегодня в здании размещается ЗАГС.

Готическая арка Святого Мартина. Она была обнаружена во время восстановительных работ в доме Старого Рынка, ее возраст постройки — 1215 год. На это место арка переехала в 1957 году, на местол разрушенных бомбежками проходных ворот.

Есть категория туристов, которые приехав в город, хотят «отметиться» во всех музеях и возле всех достопримечательностей. Я это называю «оптичить» — поставить галочку. Есть вторая категория — люди просто гуляют и смотрят то, что попадается по дороге. Я, пожалуй, отношусь к третьей: в новом городе есть что-то, из серии «маст», а что-то я готоваувидеть, просто прогуливаясь. С музеями сложнее — на не люблю «забеги» в музеи на 5 минут (и отзывы на 5 строчек и 5 фотографий), только для того, чтобы сказать «Я там был». В музей надо ехать специально, сознательно и на то время, которое необходимо для вдумчивого осмотра. Или — не ходить совсем. Я мучилась — мне хотелось зайти в Римско-Германский Музей, с античными памятниками, обожаемой мною мозаикой (Диониса, 3 века и «Философской мозаикой» 4 века), и прочими радостями в виде серебра, посуды, рыцарских доспехов. Но у меня один день. Я уже строила планы: а может, вечером, а может, с утра, перед выездом в Бон? Но, за меня все решили: там идет реконструкция, музей закрыт, а я могла только полюбоваться на маленький кусочек за стеклом.

С музеем Вальрафа-Рихарца — та же история, я в него не пошла. Хотя, очень люблю импрессионистов, и мне интересна старая немецкая живопись (а в этом музее представлена самое большое собрание в Германии), здесь есть Дюрер, Рембрандт, Ренуар, Монэ, но — у меня всего один день, так что — в другой раз. Музей старый, открыт был в знакомом каждому советскому школьнику году — 1861 (год омены крепостного права). Здание, конечно, было другое и не здесь, это новое, построено специально для музея, в 2001 году, по проекту архитектора Освальда Матиаса Унгерса.

На площади, на которой раньше шумел рынок, возвышается памятник королю Пруссии Фридриху Вильгельму Третьему. Как и все памятники Германии, во время ПМВ он был переплавлен на пушки, но, каким-то образом, королевская голова, круп и хвост коня избежали переплавки. В нынешнем виде скульптуру и памятник восстановили лишь в 2015 году. Помимо монарха, на пьедестале можно увидеть множество различных фигур. Стоят: генерал Фридрих Вильгельм фон Бюлов, граф Деневиц; натуралист Александр фон Гумбольдт; историк Бертольд Георг Нибур; реформатор армии, фельдмаршал граф Август Нейдхардт фон Гнейзенау; поэт Эрнст Моритц Арндт; политик и экономист Фридрих Кристиан Адольф фон Мотц; фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер. На стороне города, рельефные фигуры: политик и реформатор Генрих Фридрих Карл Райхсфрайхеррфом унд цу Штайн; и герои Освободительных Войн — 8 человек. Рельефнве фигуры: 12 промышленников; король; 5 представителей торговли. Странная подборка.

Мы выходим к пешеходно — железнодорожному мосту Гогенцоллернов, соединяющем берега Рейна. Мост построили в начале 20 века, на месте старого, который имел не такую высокую пропускную способность. По мосту проходит 1250 составов в сутки! С двух сторон его украшают конные скульптуры королей Пруссии, бывших императорами Германии. Это Фридрих Третий и Вильгельм Второй (авторство Луи Туальона), Вильгельм Первый (скульптор Фридрих Драке), Фридрих Фильгельм Четвертый (работа Густава Германа Блазера). Было бы удивительно, если бы его не использовали влюбленные — замки висят гроздями на протяжении всех 409, 19 метров! Интересно, на сколько это утяжеляет конструкцию?

А вот с Филармонией — конфуз вышел. Ее построили в 80-е годы, по проекту архитекторов Хаберера и Бусменна. Акустика отличная, благодаря форме амфитеатра, только вот и звукопроницаемость отличная. Зал расположен под площадью, и во время концертов и репитиций по ней нельзя ходить! Представляете, общественная площадь, ведущая к набережной и мосту Гогенцоллернов, по периметру стоят люди в салатовых жилетах и отгоняют прохожих! От всего этого один плюс — там все работники беженцы, к делу пристроены.

Один из пронзительнейших памятников города — памятник Эдит Штайн, удивительной женщине. Философ, католическая монашка, отважная женщина. Она родилась в Силезии, в еврейской семье, была одиннадцатым ребенком. В молодости отошла от иудаизма, придерживалась атеистических взглядов. Эдит училась в лучших университетах, получила блестящее образование в области истоии, психологии и философии. Тема ее диссертации говорит о многом: «О проблеме эмпатии». Во время ПМВ она отправилась на фронт, служила сестрой милосердия, и возможно, увиденное повлияло на ее решение обратиться к религии — она крестилась в католической церкви. До 1933 года она преподавала, но после запрета занимать любые общественные должности евреям, она принимает обет и становится кармелиткой в монастыре Кёльна. Новое имя при постриге — Тереза Бенедикта Креста. В апреле 1933 года Эдит Штайн и другие немецкие интеллектуалы написали письмо Папе Римскому Пию Одиннадцатому, с призывом остановить безумие. Тогда, в 33, Ватикан мог это сделать. Но Папа не отреагировал и Католическая церковь промолчала. В 38, когда гонения на евреев в Германии достигли невозможности жить в стране, ее перевели в Нидерланды. В 1942 году во всех нидерландских церквях было защитано обращение священников, осуждающее расизм нацистов. Это была неслыханная дерзость и рейхскомиссар Нидерландов Артур Зейсс-Инкварт издал приказ арестовать всех евреев, в том числе — крещенных. Эдит была отправлена в Освенцим, где и погибла в газовой камере. Последние слова перед депортацией, которые услышали монахини, были слова, обращенные к сестре Розе: «Пойдем на наш народ». В 1987 году Папа Иоанн Павел Второй (Карел Войтыла) беатизировал сестру Терезу. Произошло это торжественное событие на стадионе города Кёльн. А 1 мая 1998 года она была причислена к лику святых. Через год, в 1999 году, в Кёльне был открыт памятник, созданный дюссельдорфским скульптором Бертом Герресхаймом. Три скульптуры женщины — три ипостаси Эдит. Отпечатки босых ног людей, погибших в печах Освенцима. И груда обуви погибших. Среди них выделяется кроссовок, явно современный. Это напоминание скульптора о том, что мы, сегодня, не должны забывать про вчера, иначе оно может повториться.

Все это очень грустно, пойдем на набережную, глядя на спокойно несущий свои воды Рейн, можно спокойно подумать и о прошлом, и о настоящем, и о будущем.

Посмотрите на эти плиты — это удивительное инженерное сооружение — защита от наводнений — поднимающаяся дамба.

Обязательно зайдите в Соляной Переулок. Во-первых, просто прогуляться и полюбоваться старыми домами, во-вторых, выпить пиво. В Средние века в этом переулке солили рыбу, отсюда и название — Зальцгассе. По соседству, на Линтгассе, плели рыбные корзины, а за углом, на Унтер-Кестер изготавливали бочки для рыбы. Так что, соль сыграла важную роль для этой улицы. А поскольку, соленая рыба вызывает жажду, здесь открывались пивоварни — надо же ее чем-то удалять! Не водой же!

Пивоварня «Zur Täsch», где варили пиво верхнего брожения, работала в этом помещении много веков. Когда французы в 1798 году распустили гильдии, последним настоящим пивоваром стал Кристиан Шульт, в пивоварне «Цур Тэшь». Он был настолько уважаемым человеком, что его избрали членом городского совета. В 1907 году пивоварение было остановлено почти на сто лет. В 2003 году на этом историческом месте снова был создан пивной ресторан с традициями кельнского пива.

Пивоварня «В Соляном переулке», в которой варят пиво около 500 лет! До 1907 года пиво варилось в домашней небольшой пивоварне. Несмотря на расширение и реконструкцию, сохранилась часть от старой пивоварни.

По набережной мы добрались до старого порта, превращенного в современный квартал. Начиная с индустриализации 19 века значимость кельнского порта для города трудно переоценить. Это был самый промышленный район города, с огромными кранами и грузовыми судами, со складскими помещениями и подъездными дорогами. После ВМВ порт пострадал так же, как и весь город. После войны, когда город остраивали заново, грузовой порт отодвинули от города, а в старом порту начали базироваться яхты и катера. В конце 70-х начали разрабатывать идею, устроить в портовой зоне зону отдыха, и к 2001 году порт прекратил свою работу полностью. И на площади в 250 тысяч квадратных метров выстроили интереснейший район, который наполнили офисами, ресторанами, музеями и галереями, клубами и бутиками, а также, для придания жизни — жилыми апартаментами. Интересная конструкция здания в виде крана — Кранхаус, состоящий из трех построек. Два здания офисные, а одно жилое. Шесть кранов — не рабочие, их оставили просто для антуража.

Обратите внимание, под землей расположена крупнейшая в Европе подземная стоянка, это первое, что построили при реконструкции порта. На последнем фото — парковочные номера, с учетом, что мы примерно в середине, ее общая длина 1600 метров. На стоянку входит 1400 машин (главное, не забыть, где поставили).

На берегу стоит необычная башня, точнее — необычные часы на ней. Это водомерная станция, полностью автоматизированная. Стрелки циферблата показывают уровень воды в Рейне. Черно-желтый столбик отмеряет уровень подъема реки. На Рейне установлены 22 такие автоматические станции, но в прошлом году они не спасли от небывалого подъема воды. Уровень воды в Рейне измеряют на регулярной основе с 1771 года. Средний уровень в районе Кёльна — 3,21, почти как сегодня.

Перейдем Рейн через Поворотный мост. Чтобы обеспечить доступ к Рейнскому Порту, в 1888 году был построен поворотный мост, который сегодня является уникальным памятником. Он соединяет берег реки с островом.

Малахов — башня была построена в 19 веке, ее задачей был контроль дороги, ведущей в порт. Сейчас у восстановленной башни совсем другие функц. Электричество, которое вырабатывалось в то время, было слишком слабым в качестве приводной силы, а паровая тяга была слишком дорога и непривлекательна. Было принято решение использовать воду под давлением, для передвижения моста весом 420 тысяч килограмм. Требовалось давление около 50 Бар. Это давление создавалось насосной станцией, распложенной в Малаковской Башне. Станция была соединена с механизмом движения моста специальными подземными трубками.

С моста открываются отличные виды на оба берега Рейна, видны офисы Майкрософт, Люфтганзы, Рейнские яхты.

На самом берегу в 1993 году открыт еще один музей — Музей Шоколада. Сюда из центра города ездит специальный поезд — «Шоколадный экспресс». История производства шоколада в Кёльне ведет отсчет от 1839 года, когда пекарю Францу Штольверку удался скачок от кустарного производства к промышленному. Главным пиар-ходом Штольверка были иллюстрированные книги и шоколадные автоматы. Макс Либерман и Адольф Менцель иллюстрировали его рекламные альбомы.

Ну, мне после швейцарского музея «Линд» вряд ли есть смысл заходить сюда. Перед входом — примета времени, приводящая меня иногда в грусть, иногда в бешенство — палатки для сдачи тестов. Времена странные, тестируют совершенно здоровых людей на один вирус. А почему не на все?

Ну что, давайте немного выйдем за пределы римского города, тем более — это не сложно, есть таблички, вмонтрованные в мостовую.

Вот что значит свой человек в городе, да еще и «свой» гид! Ну, прошла бы я мимо этого отеля, ну отметила бы, что интересное здание и все. И не знала бы, что надо зайти вовнутрь, выпить в баре кофе или коктейлт и подняться на самый верх, где есть отличная смотровая площадка! Спасибо, Марина! Кстати, здание дизайнерское, разработано берлинской творческой группой «Студио Айсслингер», руководимой дизайнером интерьеров Вернером Айслингером. Они разработали концепцию ретро-футуристического отеля. С 8 этажа, с террасы ресторана открываются отличные виды на кельнские крыши и Собор.

Римская башня, когда-то ограничивающая северо-западную часть римского города. Это единственная почти полностью сохранившаяся башня кольцевой стены, построенная в 50 годк, после того, как Кёльн был возведен в статус Римской Колонии. Башню отличает богатый, в основном, оригинальный декор, состоящий из орнаментов, расположенных в виде мозаики из разноцветных природных камней (известняка, песчаника, трахита) из района Кёльна и других частей Римской Империи. Правда, зубцы были достроены в 1900 году. Удивительно хорошее состояние и сохранность связана с тем, что башня была интегрирована в комплекс зданий францисканского монастыря Святой Клары в качестве туалета с начала 14 века. После расформирования монастыря в 1802 году, он был превращен в жилую башню и в 1833 году был заселен людьми, которые прожили в башне до 1873 года, когда она перешла в собственность города Кёльна.

Неоготический дом, примыкающий к башне, был расширен из обычного жилого дома по заказу города Кёльна по проекту Карла Морица. С начала 20 века по 1948 год здесь располагалось управление помещениями Собора. А с 1983 года, после реставрации, дом находится в частной собственности.

Здание Арсенала, построенного в 15 веке на остове гордской стены римского периода. Над арсеналом «парит» золотой крылатый Форд, созданный в 1991 году, как часть арт-акции «Фетиш — авто», смотрится, на мой взгляд, просто уродливо. Какой-то из городских мэров пробовал убрать этот кошмар, но городское правительство ответило «Пусть пока полетает». Это «пока» длится уже больше 30 лет, как говорится: «Нет ничего более постоянного, чем временное». В здании располагается музей городской истории, с печальной историей. В наводнение прошлого года здание было подтоплено, музей закрыт. Известный немецкий художник — концептуалист, защитник экологии в искусстве, автор того самого золотого ужаса, Ханс Юрген Шульт (псевдоним — Ха Шульт) предлагает взять в аренду здание, за 1 евро, вложить туда еще 30 миллионов для реставрации, и отдать здание для художников, как галерею, мастерские, места встреч. Но совершенно безуспешно. В итоге — ни музея, ни галереи.

Ворота Эйгельштайн, еще одни ворота из трех сохранившихся ворот города, которые приняли современный вид в 13 веке. По бокам центральной части, соединенной с воротами, расположены две полубашни. Нижние стены из мощного столбчатого базальта, верхняя часть — из туфа. Со стороны города, в нише, фигура Кёльше-Бура, как символа города (это копия оригинала 1891 года). В конце 19 века, во время сноса городской стены, они были спасены и служили зданием музея. Под воротами висит остов лодочки — это носовая часть фрегата «Кёльн», повторно спущенного на воду в 1961 году. Он стал первым учебным катером Федерального ВМФ. Его пробег составил 310 тысяч морских миль, и в 1982 году он быс снят со службы. Рядом установлен якорь, он от крейсера «S.M. S. Кёльн», погибшего во время ПМВ вместе с командой, из которой выжил лишь кочегар Адольф Нойманн из Кёльна. Его спас почтовый катер — тот, который позже был подвешен под воротами.

Ой, а рядом — огромная и совершенно пустая площадь. Квартал называется Герлинг, по названию страхового концерна, которого давно здесь нет. Интересно, но учитывая что в городе было полно народу, удивительно, буквально «завернуть за угол» и оказаться в полной пустоте и тишине.

Направо от ворот тянется одноименная воротам Эйгельштайн улица — дорога на север, вдоль которой в римские времена тянулись обширные кладбища. Название улице дало римское захоронение Эйгельштайн, найденное в 12 веке, также назван и весь квартал.

Печальный дом: с декабря 1935 по март 1945 года в этом здании размещалось кельнское ГЕСТАПО, тайная государственная полиция. Здание было штабом нацистского террора в Рейнской области. Для того, чтобы получить здание, нацисты отобрали дом у его хозяина, построившего здание, торговца Леопольда Дамена. В подвале были устроены десять тюремных камер, на стенах которых до сих пор сохранились впечатляющие и душераздирающие свидетельства пыток, мук и страха смерти, но также и боевого духа. Управление государственной полиции Кёльна отвечало за административный район Кёльна, а с 1943 года также за административный район Ахен и оккупированные районы Эйпен и Мальмеди. Гестапо отвечало за слежку и выявление среди населения политических и расовых противников нацистского режима и их преследование и уничтожение. Кёльнское Гестапо было ответственно за депортации и гибель тысяч людей. В последние месяцы войны несколько сотен человек, в основном иностранные рабочие, пригнанные на принудительные работы, были расстреляны прямо во внутреннем дворе здания.

Возвращаемся назад по торговой улице, народ, особенно дети, толпятся возле садовых фигур. Они не представляют из себя что-либо ценное, но почему-то, притягивают взгляд! А мне интересна витрина с вертепами, и это не в церкви (про церковные вертепы я расскажу в религиозном Кёльне).

Если заглядывать в окна, можно увидеть много интересного. Например, путешествие в виртуальном поезде по городу. Как бы нам не перейти на виртуальный формат экскурсий!

Люблю городские граффити и переходы, там тоже бывает что-то интересное, как здесь:

А вот такие картины у меня туристы всегда снимают, если видят. Уборка мусора (на фоне руин римской канализации, что символично). Подъехала машинка, работник вытащил мешок, из машинки достал шланг, окатил мусорку. потом помыл ее губкой с шампунем, еще раз окатил из шланга и поместил новый мешок.

Учитывая, что город совсем новый, моих любимых вывесок не так много. Но те, что есть — прекрасны!

Свободная библиотека — обязательно! И это очень — очень радует! Я часто вижу. как люди этим пользуются.

Колодцем я разжилась, как положено, с надписью. А вот с машиной вышло забавно. Как правило, я фотографирую «старичков». Здесь все вышло с точностью до наоборот — Астон Мартин. И оказалось — конфуз, хозяин за рулем сидел! К счастью, дядечка был настроен благожелательно, видимо, привык. В ответ на мое извинение с помощью рук, показал мне большой палец.

Вот такая часть прогулки по теплому, солнечному и замечательному Кёльну, в отличной компании двух коллег — Марин. С утра наша, туристеровская, с которой мы увиделись впервые и сложилось ощущение давнего знакомства, после полудня вторая Марина — действительно давно знакомая.

Очень советую заехать в этот город, он замечательный!

Спасибо за внимание.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия