День рождения не был на праздник похож... часть 1 — Дюссельдорф

Предыстория поездки этого года.

10 января, три недели до дня рождения: вся семья (часть, живущая в Германии, исключая кошек) в машине. Диалог на совершенно «абстрактную» тему.

Я (задумчиво, и очень «прозрачно»):

— Дорогой, наверное, здорово отмечать день рождения в городе N, особенно зимой, когда там мало народа.

Муж (еще более «прозрачно», невозмутимо, не отрывая взгляда от дороги):

— Дорогая, возможно, здорово, но это для тех, кто в городе N ни разу не был. А для тех, кто там сто раз был, да еще и работал — ничего интересного. А вот отметить день рождения в городе X, наверное, очень здорово!

Я (с видимым колебанием воздуха от работы мысли):

— Да, дорогой, возможно, ты и прав!

В моей голове начали лихорадочно крутиться картинки города X, где я никогда не была, и собираться отрывочные сведения о нем, когда-то прочитанные или услышанные.

Сын, которого мы «подобрали» после занятий, как всегда в машине, спящий на заднем сидение, но вдруг, неожиданно, проснувшийся:

— А как здорово, наверное, отметить день рождения в Кремфельде, с учетом того, что туда должен поехать сын именинницы, которого пригласили для участия в показательной игре в студии, вместе со всей командой, и производитель этой компьютерной игры даже оплатит проезд и проживание, с учетом, что сын никуда не ездит с родителями уже лет десять.

Мы оба, хором, с изумлением:

— Где это?

Николас:

— Где-то под Дюссельдорфом.

Я (громко и категорично):

— Нет!!!!

Муж продолжал молча и задумчиво рулить.

11 января, 20 дней до дня рождения, дома: я лихорадочно шарю интернет — все о городе X и о желаемом жилье. Вдруг.

Муж (с укоризной в голосе):

— Мы и вправду лет десять никуда не ездили вместе. Это такой шанс и его поддержим, а ты вообще никогда не была в Дюссельдорфе.

Я (возмущенно):

— И не мечтаю о нем. Там, наверняка, холодно и дождливо. Нет! Еще чего не хватало!

17 января, 2 недели до дня рождения: я встречаюсь с подружкой и с возмущением ей рассказываю об идее ехать в какую-то Богом забытую дыру, чтобы Коля сыграл в какую-то стрелялку, чтобы производители стрелялки заработали еще больше денег. И подруга, неожиданно, поддерживает моих мужчин, убеждая меня, что они правы. Я впала в задумчивость.

21 января, десять дней до дня рождения, финал. Разговариваю по телефону со старшим сыном, по видео связи, Николас сидит рядом. И совершенно неожиданно для меня, старшенький заявляет:

— Твои N и X никуда не денутся, а такая игра — это очень круто, и такое предложение — тоже круто. Я тоже буду смотреть и «болеть» в интернете, и вы обязаны поехать.

Это решило дело, слово Якова — закон, он у нас главный.

Я со вздохом лезу в интернет, строю программу короткой четырехдневной поездки по Северной Рейн-Вестфалии, бронирую два отеля, с учетом, что этот великий игрок на следующий день после матча уедет домой, а мы еще три дня покатаемся. И, смиряюсь с неизбежным: я проведу свой день рождения в комнате отеля, в интернете, глядя на дурацкую стрелялку и «болея» за сына! Мы даже пойти в зал не сможем — из-за пандемических ограничений, игра будет проходить без зрителей, зрители — у экранов. Все участники и организаторы — с тремя прививками (обязательное условие), в связи с чем, Коля поставил бустер через три месяца после второй!

30 января, накануне дня рождения:

я с утра работаю в Базеле, только в 17.00. мы выдвигаемся в путь. К счастью, 500 км преодолели без обычных пробок, и при заселении меня ждет сюрприз: в апартаментах нет интернета. Совсем. Оказывается, про это стояло на букинге, но мне и в голову такое не могло прийти, я не увидела. Хозяйка (судя по фамилии и внешнему виду — явно не немка) лепечет что-то про штраф в несколько тысяч евро, который она заплатила за гостей, которые незаконно фильмы скачивали. Штрафы такие у нас, действительно, есть, но если ее гости жили здесь официально, они сами бы и платили.

В момент, когда это выяснилось, я боялась повернуть голову на сыночка. Пришлось выделить ему мой мобильный интернет (у них с папой своего не много, им без надобности). Стоимость интернета у нас такая, что сто раз подумаешь — сколько брать. В итоге, встав утром, я выяснила, что мой лимит исчерпан (он тренировался вечером), пришлось добирать (и не раз).

31 января, день рождения:

Утром я встала с ощущением, что меня били — матрас был абсолютно не приспособлен для нормального сна — полностью провален. И вообще, наше трехкомнатное жилье оптимизма не прибавило — совершенно неуютно и казенно. Отзыв об апартах здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/krefeld/hotels/2966131/response/10889

К тому же, дождь лил как из ведра, и не собирался прекращаться. Надежды если не на нормальную, то хотя бы на приемлемую для прогулки погоду, растаяли полностью.

Но, как утверждается в известной песне, «Лучшие друзья девушек — это бриллианты», а уж если с жемчужиной — вообще хорошо! Получила подарок, отвезли «младенца» в студию, и отправились из Кремфельда в Дюссельдорф — столицу Федеральной Земли Северная Рейн-Вестфалия осматривать.

Федеральную Землю Северный Рейн-Вестфалия (СРВ) образовали в 1946 году британские оккупационные власти. Вначале в нее вошли бывшие прусские провинции Вестфалия и северная часть Рейнской провинции, годом позже присоединилась территория бывшего княжества Липпе. Название Вестфалия произошло от германского саксонского племени вестфалов.

Сегодня это самая многонаселенная Земля Германии. Буквально недавно, при ее упоминании возникали ассоциации с трубами заводов и фабрик, с шахтами и рудниками Рурской области — индустриального сердца Германии. Но, начиная с 60-х, жители Рура начали активно требовать «синего неба», шахты и металлургические заводы постепенно начали закрывать, а предприятия тяжелой промышленности переориентировали на высокотехнологичное производство, параллельно развивая сферу услуг и туризм. Многие промышленные объекты, находясь в законсервированном состоянии, открыты для доступа туристов.

В результате сегодня четверть территории СРВ занимают 14 заповедников и Национальный парк Айфель. Если говорить о туристической статистике, то это около 700 музеев, 180 театров, более 80 тысяч памятников, 70 бальнеологических курортов. По СРВ проходят Дорога Замков (более 100 крепостей) и Дорога Садового Искусства. Скала Драхенфельс (о ней позже) — первая в мире по количеству поднявшихся на нее людей. А СРВ — вторая Федеральная Земля Германии по количеству туристов, уступает лишь Баварии.

Хорошо быть гидом, везде — «свои люди», в том числе и в Дюссельдорфе, так что, по городу гуляли с местным гидом, и несмотря на проливной дождь, прошли весь стандартный туристический маршрут. Я еще и подарок на день рождения получила!

Название городу дала малюсенькая речка Дюссель, впадающая в Рейн. И первое одноименное поселение на ее берегу упомянуто в 1159 году. А в 1288 году оно получило права города. Столицей в первый раз Дюссельдорф стал в период Средневековья — на тот момент столицей княжеств Берг и Юлих. Во времена правления курфюрста Иоганна Вильгельма Второго Пфальц-Нойбургского, большого патриота и большого мецената (стык 17 и 18 веков) город начал приобретать черты изысканного центра культуры. Ян Велем, как называли курфюрста местные жители, создал знаменитую в те времена картинную галерею (очень жаль, что она не сохранилась). Город стал известен как город художников, архитекторов и скульпторов. Они оттачивали свое мастерство в Академии Живописи и Академии Художеств.

После Наполеоновских Войн, в 1815 году, Дюссельдорф вошел в состав Пруссии. Город очень разросся во второй половине 19 века. Сегодня в нем сосредоточены многие штаб-квартиры крупных промышленных компаний. Помимо этого, Дюссельдорф — крупный выставочно-конгрессный центр. Выставочный комплекс города проводит около 50 выставок в год, из которых более 20 — ведущих в мире по своим отраслям.

Свою прогулку мы начали с района старого порта — Медиахафена, куда приехали на машине. Ветер не просто дул, он с ного сбивал, было ощущение, что он вывернет дверцы машины. Но посмотреть этот необыкновенный архитектурный комплекс в старой гавани на берегу Рейна стоит. Своим названием он обязан нескольким немецким медиамагнатам, которые поддержали идею городских властей Дюссельдорфа превратить старую гавань в ультрасовременный район. Над ним возвышается 240-метровая Райнтурм, наверное, оттуда открываются прекрасные виды, на уровне 172 метров расположен ресторан со смотровой площадкой, но не в такую погоду.

Если перейти мост, то вы попадете в квартал интересных домов, стоящих на месте старой таможни. Это две группы домов. Одна группа — белые здания в виде наклонных цилиндров, входящих друг в друга. Вторая, из блестящего металла, похожа на огромный лист гофрированного алюминия. У обоих сооружений нет ни единого окна, не просто повторяющегося, но и просто похожих друг на друга. Автор этого проекта — знаменитый американский архитектор Фрэнк Гери (Эфраим Оуэн Гольдберг), лауреат Притцкеровской премии, что в архитекторе равно Нобелевке. Учредили премию члены семьи Притцкер, владельцы сети отелей Хайят. Гери — один из известнейших современных архитекторов, он стоял у истоков архитектурного деконструвизма. Из самых известных его строений — «Танцующие дома» в Праге, музей Гуггенхайма в Бильбао, музей Вейсмана в Миннеаполисе.

Если погода позволит, дойдите до конца набережной и посмотрите еще два дома. Я их видела из окна машины, поэтому, фото из интернета.

Отель «Рэдиссон Медиа», с наклонным фасадом. Отель столь оригинален, что гармонично вписался в окружающие здания.

И в самой дальней части гавани есть еще одно странное сооружение. Автор этого проекта — архитектор из Нидерландов Йо Кунен. А вот вдохновил его на этот проект — Лазарь Лисицкий, известный как Эль Лисицкий. Удивительный архитектор и художник, родом из Смоленской Губернии, учившийся рисованию в Витебске, получивший образование в Смоленске, Дармштадте, Риге и Москве. Иллюстратор книг на идише, с использованием народной символики, один из основателей «Лиги культуры», авангардного художественного и литературного объединения, ставившего своей целью создание нового еврейского национального искусства. Работал в Витебске по приглашению Марка Шагала. Потом под влиянием Малевича увлекся супрематизмом. Преподавал в знаменитом московском ВХУТЕМАСе. С 1921 года жил в Германии, Швейцарии, Нидерландах. Начиная с 1927 года организовывал выставки в Москве, Ганновере, Кёльне, Цюрихе. По его проекту построена типография журнала «Огонек», похожая на его знаменитые «Горизонтальные небоскребы». И его проект, слегка адаптировав к современности, использовал архитектор Кунен.

Из этой ультрасовременной части Дюссельдорфа, перебираемся в старый центр города. «Старый» — условно, никакой совсем уж «старой» старины в городе нет.

Под непрекращающимся проливным дождем, пытаемся неспешно прогуливаться по гланой улице города — Королевской Аллее. Горожане называют ее сокращенно, любовно — Кё, от Кёнигсаллее. Она протянулась с севера на юг, вдоль центрального канала, остатка городского рва. Часто мужно услышать, что это самая элегантная аллея Западной Германии (позволю себе не согласиться).

Вдоль аллее сосредоточены магазины, рестораны, кафе. Очень украшают аллею многочисленные мостики. Мост Жирардо.

А этот мостик со смотровой площадкой и фонтаном «Тритон». Наверное, летом и фонтан, созданный Кюбилье в 1990 году, хорош, но сейчас фонтан у нас работал сверху. Зато, мы смогли его рассмотреть. В центре — греческий Бог Тритон, который вонзает свой трезубец в тело огромной зубастой рыбы. За Тритона прячутся от рыбы дети, чьи лица искажены от страха.

Заканчивается аллея парком Хофгартен, который охраняет фонтан. Это был один из первых общественных парков Германии, его разбили в 1769 году, восстанавливаясь после разрушений Семилетней Войны, закончившейся за несколько лет до этого. Построил его французский архитектор, Николас де Пигаж, нанятый курфюрстом Чарльзом Теодором. В 19 веке парк расширили и он стал образцом всем общественным паркам Германии.

Прежде, чем идти в Старый город, заверните к интересному зданию — его покатая крыша полностью покрыта насаждениями. Наверное, это очень интересно летом, когда они зеленые, но мне и сейчас было интересно и необычно.

Совсем несимпатичное здание по дороге, тем не менее — историческое. Это первое высотное офисное здание Германии. В нем разместился «Клуб Индустрии», ассоциации, куда входили ведущие промышленники, банкиры, бизнесмены, и даже — деятели искусства. Многие фамилии нам известны: Крупп Не тот, который «Папа пушек», а его потомок), Тиссен, Дуйсберг, Ратенау. Клуб был открыт еще в 1912 году, и его президентом был человек со знакомой нам фамилией — Маркс. Нет, не Карл, конечно, а Вильгельм. Именно здесь 26 января 1932 года со своей «Дюссельдорфской речью» выступал Гитлер, коротенько, на 2,5 часа. Спустя пару месяцев его тезисы повторил здесь же Герман Геринг. Кстати, в речи был упомянут и наш любитель выступать — Ленин. «Ленина через 300 лет будут рассматривать не только как революционера 1917 года, но и как основателя доктрины нового мира, и будут чтить также, как и Будду»! Гитлер развивал мысль о сильной Германии и обещал расцвет экономики. И его речь так поразила Тиссена, что он мало того, что оплатил организацию этих выступлений, так еще ввалил в нацистскую партию кучу денег, как и остальные промышленники. Через 12 дней после речи Геббельс записал: «Финансирование выборной борьбы почти завершено». О судьбе Тиссена, Круппа можно отдельный рассказ писать: как и почему. Ну, чтобы не заканчивать на тяжелой ноте, после войны в клубе выступали Вилли Брандт, Конрад Аденауэр, Гельмут Шмидт, и даже Горбачев успел речь произнести.

Выходим на одну из самых известных площадей города, на которой доминирует Ратуша, состоящая из трех частей. Дом, названный по имени скульптора Габриэля де Групелло — это позднеготическая ратуша с элементами стиля ренессанс, с пристройкой. Она была построена по голландским и бельгийским образцам. Ян Велем, любимый дюссельдорфский курфюрст, подарил это здание своему придворному скульптору Габриэлю де Групелло, в 1708 году.

Группело, который отлил конную статую Велема в соседней литейной мастерской, значительно расширил здание — пристроил левый портал. Оно служило домом для него, его семьи и слуг домом, а заодно и мастерской скульптора.

Фасад старой части выходит на Марктплатц — Рыночную Площадь. Эта часть строения — единственная сохранившаяся почти в первоначальном виде. Сегодня здание служит мэрией Дюссельдорфа и местом проведения всевозможных конференций.

И, помимо главного дюссельдорфского героя, на площади можно увидеть фигурку мальчика, стоящего чуть поодаль. Он имеет непосредственное отношение к конному герою. При отливке скульптуры Яна Велема не хватало материала. И тогда, смышленный малыш пошел в люди: «Простите люди добрые, сами мы не местные, подайте, кто сколько может». И не деньги просил — металолом собирал, и не что попало — бронза нужна была. Якобы, люди отдавали лампы, подсвечники, посуду. В итоге было собрано столько, что получилась грандиозная статуя, и еще на скульптурку спасителя хватило материала. Правда, в 19 веке он куда-то пропал, но потом нашелся. Во время войны его зачем-то утащили на крышу, окуда он свалился, потом он сменил несколько адресов, и, наконец, остановился на одной из главных площадей, рядом с домом его создателя.

Карнавальный дом притаился чуть в глубине, прямо за Ратушей. Каждый год здесь происходит открытие дюссельдорфского карнавала «Пробуждение Шута».

А мы второй раз вышли к Рейну, точнее — попытались, так как к дождю здесь еще и ветер добавляется. Площадь, разделяющая Старый Город и набережную Рейна, называется Бургплатц, названная в честь замка, который стоял на этом месте до конца 19 века.

Пешеходная зона вдоль набережной растянулась на два километра, она проходит через три городских района.

Набережную называют «самой длинной барной стойкой в мире», кафе, рестораны и пивные сливаются здесь в единую линию. Еще в 19 веке по этому Променаду прогуливались горожане, но после войны городские власти приняли неверное решение — проложили здесь автомагистраль. Она мешала настолько, что в 1995 году дорогу убрали в подземный тоннель.

Плюс, в Старом Городе расположено более 250 пивоварен. Бедняги, как они все пережили локдауны? Самое популярное пиво в Дюссельдорфе — темное — Альбир, пьют его не в огромных кружках, как у нас на юге, а в тоненьких маленьких стаканчиках, по 0,2. Заказывать пиво здесь не принято, официанто просто ходит вдоль столиков и посетители берут с подноса пиво.

Дворец курфюрста, находившийся на набережной Рейна, сгорел в 1872 году, от него осталась лишь Дворцовая Башня, в которой сегодня разместился Музей Судоходства. Но, башня, действительно историческая — первые три этажа — 13 век, четвертый — 16 век, а пятый — середина 19 века.

Часы 19 века на набережной, видимо, чтобы загулявшие зеваки про время не забывали. Башня, на которой они установлены — водомер, отмерявший уровень подъема воды.

Ну, а теперь — самое интересное из всего, что я увидела в этот день: в укромном уголдке спрятался бронзовый современный памятник, посвященный основанию Дюссельдорфа — скульптурный триптих из 17 исторических сюжетов. Его установили в честь 700-летия города, в 1988 году. Создал его местный художник, Берт Герресхайм. Каждая из скульптур группы несет определенный смысл, рассказывая об истории города и о многовековом соперничестве с более известным соседом — Кёльном (личное: их даже нельзя сравнивать, Кёльн гораздо интереснее). Сцена слева: битва при Веррингене, одно из самых крупных средневековых сражений. В нем участвовали Герцог Иоанн Первый Брабантский и Архиепископ Кёльна Зигфрид Второй. Крестьяне — ополченцы вооружены всем, что смогли добыть, а конным рыцарям предводительствует нраф Берг. Сцена справа — разгром архиепископа Зигфрида, послуживший причиной получения Дюссельдорфа статуса города. В центре — грамота, заверенная печатью графа Адольфа фон Берга, удостоверяющая это событие, на щите изображена «Липская роза», якорь и Бергский Лев. Мастеров города символизирует сцена рынка. В правой части странная рука, она держит ракию с мощами Святого апполинария, и четырех Пап. Даже дождь не помешал мне довольно долго разглядывать фигурки памятника (и, конечно, загадать желание, потерев натертые места).

Мост через речку Дюссель, прямо за памятником, украсил все тотже Берт Герресхайм.

Главная городская церковь — Святого Ламбертуса, построенная в 13–14 веках, с наклонной остроконечной башней. Конечно, никто не скажет вам, что кривая башня — это строительная ошибка, во время реконструкции 1815 года использовали непросохшую древесину, вот шпиль и скрутило. Вам расскажут про дьявола, который предпринимал многократные попытки вырвать из земли базилику, но безуспешно. Или, как вариант, можно услышать легенду о том, что башня отвернулась от стыда за прихожанку, которая притворилась девственницей, подойдя к алтарю. Говорят, что если в церкви произойдет венчание, в котором невеста будет невинна, башня повернется назад. Пока она ждет безрезультатно. Началось все, как водится, с деревянной небольшой часовенки 8 века, а к концу 13 века на этом месте был построен монастырь. Христианизация жителей началась с этой часовенки. По решению герцога Впильгельма Первого церковь была перестроена и приняла сегодняшний вид. Церковь напрямую подчинена Папе и носит статус «Малая Базилика».

На монастырской стене наблюдает за ситуацией на подходе к церкви епископ, бдит. Ведь внутри Базилики покоятся останки Святого Апполинария.

Если бы в Дюссельдорфе не было дома, где жил Гете, это был бы не немецкий город. и ведь он достиг высот нен только в поэзии (немецкий Пушкин), он еще был философом (немцы же все философы), минеарологом, геологом, зоологом, оптиком! Правда, прожил он в этом доме недолго, в свой приезд в 1774 году заехал в Дюссельдорф на несколько дней, а второй раз в 1792 году, уже на целый месяц. Сегодня в городе открыт отличный музей Гете (во дворце Егерхоф).

А что касается немецкого Лермонтова — Генриха Гейне (хоть и не совсем немец, точнее — совсем не немец — Хаим Хайне, он крестился перед получением диплома в Берлинском университете, это было обязательное требование для получения диплома), то он не просто жил в Дюссельдорфе, он здесь родился. Правда, уехал в юности, а позже и вовсе эмигрировал во Францию, он похоронен на Монмартре. Интересно, что его жена умерла спустя 17 лет, но в тот же ссамый день. Еще один интересный и малоизвестный факт — по линии матери он является дальним родственником Карла Маркса. Они даже были знакомы, и общались в Париже, не зная, что они родственники, Маркс узнал об этом после смерти поэта. Помимо дома Гейне, в Дюссельдорфе еще и одна из главных аллей названа его именем.

Собор Святого Ламберта, конечно, не единственная церковь города. Почему-то, мы не зашли ни в одну. Фундамент церкви Неандера Реформаторской общины Дюссельдорфа был заложен 13 марта 1683 года. Архитектором и дизайнером стал Михаэль Каньон. 17 ноября 1684 года церковь была освящена. К моменту освещения церкви, на ней еще не было башни, ее добавили только в 1687 году. После ВМВ, когда были убраны руины домов вокруг, на Болькерштрассе, открылся вид на церковь. Главный вход в церковь перенесли с северного фасада в башню. На барочном «колпаке» установлен позолоченный ангел в качестве флюгера. Имя Иоахима Неандера было дано в честь поэта, который был ректором латинской реформаторской школы в Дюссельдорфе.

Во многих местах города можно увидеть фигурки двух мальчиков, крутящих колесо. Самые известные установлены на фонтане на площади Бургплатц в 1954 году. Это Радшлегер — неофициальный герб города Дюссельдорфа. И, как всегда, есть несколько вариантов появления Радшлеггера. Первая — самая любимая у дюссельдофцев, прославляющая героизм горожан. В 1288 году граф Адольф фон Берг победил Архиепископа Кёльна под Воррингеном (я выше писала об этой битве). От счастья, все жители города, начали ходить колесом по улицам. Второй вариант для женщин, он более романтичен. Якобы у кареты, везущей молодоженов, отвалилось колесо. Чтобы предотвратить возможное несчастье, мальчик — зевака успел подскочить к карете и подхватить колесо, прокрутившись вместе с ним несколько кругов. А свадьба была непростая — женился герцог Иоанн Вильгельм Второй (Ян Велем, я о нем тоже упоминала) и Анна Мария Луиза де Медичи. Герцог приказал увековечить подвиг бесстрашного мальчугана. Есть и третья версия, подходящая для всех. Просто времена были голодные и дети таким образом пытались заработать деньги на пропитание. (Дюссельдорф даже подарил такую скульптуру своему побратиму, Москве. Она установлена в Дюссельдорфском парке. Перервинский бульвар, 7, корпус 2).

К моему огромному сожалению, мы не дошли до одной из главных городских достопримечательностей — часов Шнайдер Виббель, где вместо кукушки установлена фигурка портного, с иголкой и ниткой в руке, сидящего «по-турецки». В течении дня пять раз под аккомпанемент шарманки, он выезжает из часов. Вот, только рисунок с ним на одноименном доме сфотографировала. И, не зайдя в собор, не подойдя к памятнику Бисмарку и бюсту Пушкина (подарок Москвы), не посмотрев интересные городские скулптуры, в очередной раз поняла, что чаще всего, я люблю гулять по новым городам одна! Никаких замерзших мужа, друзей и подруг.

В Дюссельдорфе нет такого изобилия красивых вывесок, как в наших маленьких фахверковых городках, но посмотрите, какие две красавицы! А барельеф на стене Шпаркассы (банк) гласит: «Эта сказка никогда не станет явью. Жизнь учит быть умным и бережливым». А жаль, я уже хотела выяснить рацион приема пищи, чтобы вот так…

Порадовало, что я смогла «увезти» новый колодезный люк в копилку фотографий люков. Правда, «злые языки» утверждают, что это коллекция обуви. Чтож, могу сказать, что непромокаемые ботинки — Тимбы и непромокаемая куртка «Джек Вольфскин» в очередной раз выручили — при целом дне под дождем, я не промокла ни капельки!

Еще, мы увезли кое-что более материальное, нежели фото. Это традиционный дюссельдорфский напиток с «веселым» названием — «Убийственное пойло» — Киллепич. Самое интересное, что есть в нем — история изобретения настойки (или ликера?). Создатель его Вилли Буш, сегодняшним предприятием руководит внук создателя — Петер Буш.

Во время бомбежек ВМВ в бомбоубежище прятались два друга: писатель, сказочник Ханс Мюллер-Шлёссер и винодел Вилли Буш. Им было очень страшно, самолеты союзников утюжили город бомбами, но в подвале было достаточное количество спиртного, притупляющего страх. Но, однажды «лекарство от страха» закончилось, а в это время существовал запрет на производство алкоголя. Но, Буш дал клятву, что если останется в живых, создаст удивительный напиток, и выжив, спустя 10 лет, он пригласил друга на открытие нового маленького бара, где и угостил того новым напитком. С тех пор Киллепич пьют «от всего» — от холода, от простуды, от страха и просто так. Его пьют и как аперитив и как дежестив, он способствует улучшению пищеварения. В момент глотка (а порция — 30 мл. один глоток) напиток горький и обжигающий, а затем появляется привкус мяты и патоки, горечь уходит.

Крепость настойки аж 42% спирта! Никто не знает точного рецепта этого тягучего темно-кирпичного ликера, но точно известно, что в его состав входит 98 трав и специй. После того, как все разведут в нужных пропорциях, настойку год будут выдерживать в сосудах из глины. Разводить настойку не рекомендуют, чтобы не потерять вкус, а вот добавлять в несладкие чай или кофе — очень даже. Муж, как настоящий дюссельдорфец, проглотил рюмочку, купленную в окошке, на ходу, и, мы не смогли не увезти такое домой.

Пожалуй, я бы еще погуляла, но муж выразил протест — холодно и дождь (а мне не было холодно, я была правильно одета). Поэтому, мы отправились в наше жилище, смотреть как тысячи ненормальных играют в стрелялки. Это было начало турнира, первая игра между двумя командами прошла в студии, под камерами. Дико было слышать от комментаторов: «Прекрасный выстрел, замечательное убийство». Но, приятно было прочесть на экране поздравление на русском языке, и видеть радостное лицо «малыша», после победы его команды.

Я была дико горда «подвигом» — этой поездкой, чувства были из серии «яжемать». Но, полная растерянность, просто не верилось, что мы сидим в мой день рождения в неуютной комнате перед экраном и за немалые деньги смотрим какую-то ерунду (ничего в ней не понимая).

Шампанское, привезенное в прошлом году из Шампани, смородиновый ликер, привезенный из Дижона (вместе — коктейль Кир-Роял), и зефир из СП, в сочетании с вкусной пиццей с морепродуктами (знаю, что сочетание дикое, но вся поездка была такой) несколько примирили с действительностью.

А утром я посмотрела на количество поздравлений — более тысячи, порадовалась, поехали на вокзал, отправили сыночка домой на поезде, и дальше, без компютерных игр, поездка наладилась. Как и погода. А скульптура фотографа напротив вокзала напоминала: не забывай фиксировать каждый шаг, а то как потом будешь отчет на Туристере писать? Интересно, когда фотоаппарат в руках фотографа поменяют на телефон.

Продолжение следует, спасибо за внимание!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия