Штип. Деликатесы, СПА и далее по списку...

Северная Македония — маленькая, но удивительно интересная страна. Практически в любом городе есть памятники античности и средневековья. Есть они и в Штипе.

В IV–V веках до н. э. город был столицей государства пайонов и назывался Астибо. Позже пришли римляне и византийцы. Имя города сменилось на Стипеон. В VI–VII веках эти земли заселили славяне и Стипеон превратился в Штип. Время шло, менялись правители: Болгарское царство, Самуилово царство, Византия. В начале XIV века Штип оказался под властью сербских королей. Началось активное строительство церквей и военных укреплений. Последнее не помогло: в конце XIV века город заняли османы. В XVII веке турецкий путешественник Евлия Челеби описал Штип, как большой и процветающий город: 24 мечети, 7 монастырей-текке, медресе, 7 гостиниц, бани-хамамы…

Впрочем, процветание было прервано в 1689 году армией «австрийских освободителей» (это я цитирую англоязычную википедию). Македонская википедия уточняет: австрийская армия под командованием генерала Пиколомини сначала разграбила Штип, потом сожгла его, а через короткое время ретировалась, вернув город туркам. Целых сто лет Штип был в упадке, но к середине XIX века вернул себе былой блеск. Тогда в Штипе насчитывалось двадцать тысяч жителей, развивалась торговля и ремесла. Открылась школа и даже педагогическое училище. И снова за белой полосой пришла черная. В начале XX века, в результате Балканских войн, Штип был поделен между Болгарией и Сербией. Граница шла прямо через город, по реке Брегалница. Дальше — хуже. Первая Мировая, эпидемии тифа, холеры и малярии, Вторая Мировая, оккупация…

Штип был освобожден 8 ноября 1944 года и эта дата с тех пор стала праздником. В этот день в городе обычно проходит фестиваль «Пастрмалияда», посвященный лепешкам-пастрмайлиям. Кстати, о пастрмайлиях. Лепешки в форме лодочек с начинкой из мяса стали кулинарной визитной карточкой Штипа. Их стоит попробовать. Мысли о деликатесе добавили нам с мужем энтузиазма. Едем в Штип!

Добираться по железной дороге не хотелось категорически. Нашу летнюю поездку на поезде в город Битола и, особенно, возвращение, я до сих пор вспоминаю с содроганием. Недавно македонские СМИ сообщили, что местный поезд ухитрился опоздать на восемь часов на трехчасовом отрезке пути. Это укрепило мой скепсис. Едем автобусом. Однако и здесь не все так просто. Сайт автостанции Скопья долго сбоил, а теперь не работает вовсе. Табло в зале ожидания тоже не работает. Единственный способ узнать время отправления — спросить кассиршу. Внимание! Делюсь с друзьями-туристами сакральной информацией, которой нет в интернете: утренние автобусы в Штип отправляются из Скопья в 8.00 и в 10.00. У штипской автостанции сайта нет и не было. Расписание автобусов написано на бумажке и висит на дверях. Я его сфотографировала. И мой совет: приходите заблаговременно. Бывает, автобус уезжает раньше, чем надо. Просто водителю так хочется.

Мой муж ненавидит ранние подъемы. Естественно, он выбрал десятичасовой автобус. Билет стоил 330 денаров (примерно 5,5 евро). Путь занял полтора часа. На автостанции Штипа есть зал ожидания, но нет ни кафе, ни киосков, а туалет был заперт на замок. Зато через дорогу обнаружился небольшой магазин и кофейный автомат. Отхлебнув кофе из бумажного стаканчика, я подняла голову и увидела достопримечательность № 1.

Надо сказать, что перед поездкой я обычно составляю план осмотра и записываю его. Раньше — на бумажку, теперь — в смартфон. Такая я зануда. Так вот, под номером один в списке значилась Штипская крепость. Она находится на высоте 150 метров над городом, на крутом холме Исар. От автостанции до нее — рукой подать. Туда мы и направились.

Правда по пути пришлось поменять местами достопримечательности № 1 и № 2. Поднимаясь на холм по каменным ступенькам, мы сначала дошли до церкви Святого Архангела Михаила, построенной в 1332 году.

Признаюсь: этот храм мне понравился едва ли не больше всего в Штипе. Хорошо сохранившийся, яркий, стоящий в сосновом лесу. С площадки возле храма можно любоваться видами города. Увы, на дверях висел замок. Впрочем, я не сильно огорчилась: читала, что османы превратили церковь Архангела Михаила в мечеть Фития. Все фрески при этом были уничтожены. Сегодня здание снова служит храмом. Внутри сделан мраморный иконостас, но иконы, разумеется, современные.

Ступеньки вели дальше и привели к памятнику антифашистам. Чуть выше по склону — вечный огонь. Между ними — мемориальная лестница. На камнях по обе стороны от ступеней выбиты имена погибших героев. Комплекс был создан в 1974 году. Сегодня он выглядит не лучшим образом: вечный огонь не горит, каменные плиты испачканы. Очевидно, городская администрация не нашла средств на поддержание монумента.

Еще немного вверх — и мы на вершине, в Штипской крепости (она же — крепость Исар или Хисар). Крутой холм на стрелке рек Брегалница и Отиня издавна использовался для строительства укреплений. Здесь найдены остатки строений II–VI веков. Первая большая крепость была построена в раннем средневековье, при царе Самуиле. В XI веке она была разрушена византийцами и восстановлена триста лет спустя сербским царем Стефаном Душаном. Именно с тех пор, с начала XIV века, стоят стены, которые мы видим сегодня.

Верхнюю часть крепости занимал большой двухэтажный дворец. Есть мнение, что он принадлежал деспоту Оливеру — приближенному царя Душана. Оливер начал добывать серебро в окрестных горах и вести активную торговлю. На доходы можно было и дворец отгрохать. На случай осады деспот оборудовал в крепости две цистерны для воды. Построил сторожевую башню высотой 12 метров.

Рядом с башней были входные ворота и караульное помещение. Вокруг дворца находились хозяйственные постройки — мастерские, конюшни, склады, а также дома для солдат и прислуги. Я внимательно изучила развалины: от башни и стен еще что-то осталось, а от ворот и зданий — кучи камней. Неудивительно. Укрепление давно заброшено. Какое-то время после османского завоевания его еще использовали, но уже к XVII веку Штипская крепость пришла в запустение.

На самой высокой точке холма стоял огромный металлический крест. По образцу того, что установлен возле Скопья. В отличие от столицы, подавляющее большинство жителей Штипа — православные христиане. Так что большой крест над городом — констатация факта, а не кукиш для иноверцев.

С достопримечательностями № 1 и № 2 все было ясно. Я полезла в смартфон смотреть, что у меня идет под № 3. Муж созерцал окрестности и любовался видами. «А что это там такое внизу? Надо спуститься и посмотреть». Я отвлеклась от смартфона. Под холмом, действительно, виднелся некий объект — то ли археологические раскопки, то ли недостроенная вилла. Сверху понять было невозможно. Данный объект ни под каким номером в моем списке не значился. Значит, игнорируем его. Но муж настаивал. Надувшись от возмущения я стала спускаться к непонятной развалине. Терпеть не могу, когда ломают мои планы.

Объект неожиданно оказался достопримечательностью (хотя и без номера). Это были остатки храма Святого Власия XIV века. На информационном стенде было написано, что с 2010 года здесь работают археологи.

От храма мы пошли по живописной прогулочной дорожке. Справа — река, слева — крутые скалы. Дорожка, как водится, вымощена плиткой. По бокам стоят лавочки и фонари.

Есть и спортплощадка. На ней занимались подростки и пенсионеры. Навстречу попадались гуляющие, бегуны и велосипедисты. Встречная женщина что-то втолковывала в телефон на чистом русском языке. Я поздоровалась. Нашу землячку это явно не обрадовало. Не ответив на приветствие, она поспешно удалилась. В последние годы все больше русских приезжает на Балканы. Причины у всех разные. Я уже привыкла к тому, что не все жаждут видеть соотечественников.

Слева я заметила небольшую загородку. За ней — яма. Я догадалась, что это — подземный туннель, ведущий из крепости на берег реки. Его прокопали еще в античные времена. Легенда гласит, что в 1385 году именно этим путем в крепость прорвались турецкие войска.

Наверное, муж прав и не стоило смотреть объекты строго по перечню. Ведь именно благодаря нашему волюнтаризму нашелся туннель. Впрочем, скоро мне предоставилась возможность вернуться к списку. Впереди показалась достопримечательность «запуталась, какой номер», а именно — храм Святого Иоанна Крестителя. Добраться до него оказалось непросто. Крохотная церквушка стояла на крутом склоне в окружении частных домов. Улицы-лестницы изгибались и петляли. Дорогу пришлось спрашивать трижды. Наконец, мы дошли до цели. Храм Святого Иоанна построен в 1350 году. Внутри сохранились небольшие фрагменты росписи, но посмотреть их не удалось — церковь была закрыта.

Спустившись на шоссе, мы неожиданно повернули в направлении из центра. Так муж решил. Мне оставалось лишь снова надуться. Вскоре мы оказались в районе Ново Село. В здешней школе с 1894 по 1896 год работал учителем народный герой, революционер и борец с османским игом Гоце Делчев. В Болгарии и Северной Македонии Делчев — фигура культовая. Это не просто герой. Это олицетворение национальной идеи. Это «их все». До сих пор на заборах и листовках можно увидеть портреты Гоце Делчева со знаменитым лозунгом «Свобода или смерть». Неудивительно, что в наши дни образ героя стал разменной монетой в национальных конфликтах. Кем был Гоце — болгарином или македонцем? Споры не утихают. Каждое государство заявляет свои права на легенду. Что сказал бы Делчев, знай он, что братья-славяне ссорятся друг с другом и становятся легким объектом для манипуляций извне?

И еще, к сведению русскоязычных туристов. Есть сильные подозрения, что статьи на балканскую тему в русской википедии написаны болгарами. Я люблю болгар. Они умны, образованны, самостоятельно мыслят и очень хорошо знают русский язык. Но в этой стране хватает националистов. Если хотите получить более-менее объективное представление о балканской истории — читайте не только русскую, но еще, как минимум, английскую, македонскую и сербскую википедии.

Однако, вернемся в Штип. В городе, где преподавал Гоце Делчев, теперь находится университет его имени. 13 факультетов, 16000 студентов. Всего в два с половиной раза меньше, чем в МГУ. Впечатляет. В Новом Селе, возле входа в ректорат, стоит памятник народному герою.

Напротив — храм Пресвятой Богородицы. Сравнительно новая, середины XIX века церковь славится иконостасом из девяноста икон. А еще — наличием тайных комнат, где скрывался Гоце с соратниками, и подземного хода. Увы, и этот храм был закрыт.

Мы перешли по мосту Брегалницу, миновали село. Дорожка над берегом привела нас в Кежовицу. Показался бетонный корпус, выстроенный в знакомом стиле. Не перепутаешь — санаторий времен социализма. Помнится, в похожий дом отдыха маме давали путевки на работе. И, все же, Кежовица — не простой санаторий. Это СПА. В районе Штипа есть древние, давно потухшие вулканы и, соответственно, термальные источники. Самые известные — Кежовица и Лыджи. Вода в них радиоактивная, очень горячая — 50–62 градуса и весьма целебная. Она помогает лечить неврологические и гинекологические заболевания, а также восстанавливаться после травм. Я уже собралась испить волшебной водички и оздоровиться. Не тут-то было. Оказалось, что местную воду не пьют. В ней купаются. Принять ванну может любой желающий — плати 80 денаров (около 1,5 евро) и вперед! Кассирша и работник санатория активно зазывали нас с мужем. Никаких сертификатов или «кур-кодов» никто не спрашивал. Но омовение не входило в наши планы, да и купальные принадлежности мы не взяли. Поэтому ограничились питьем кофе из автомата.

Пока пили, увидели как в бассейн прошли дедушка и цыганская пара. Краем уха услышала обрывки разговора. Кажется, речь шла о льготных программах лечения для малоимущих. С одной стороны — лечение стариков, красивые прогулочные дорожки и спортплощадки. С другой стороны — запущенный мемориал. Денег на все вечно не хватает. Приходится выбирать. Мне кажется, городская администрация сделала не самый плохой выбор. А прежде чем строить большие и помпезные памятники, стоит подумать, хватит ли сил на их поддержание. Чтобы мемориал героям не превратился в «графские развалины».

Дело шло к вечеру, а мы до сих пор не видели большую часть объектов из моего списка. Все из-за мужа, с его идеями. Быстрым шагом мы направились в сторону центра города. По пути сфотографировали маленький храм Свети Спас XIV века на противоположном берегу Отини. Переходить реку и подходить к церкви не стали. Скорее всего, она, как и другие храмы, закрыта и увидеть фрески XVII века не удасться.

Скоро мы стояли перед большим собором Святого Николая, красиво подсвеченным лучами заходящего солнца. Это кафедральный собор Брегалничской епархии МПЦ. Построен он был в 1867 году на фундаменте церкви XIV века. Двери храма были открыты. Мы смогли войти и оценить иконы и резьбу работы местных мастеров.

В соборе есть еще и выставочная галерея. Там представлены иконы, кресты, книги и серебряная посуда XVII–XX веков. По правилам, для входа на выставку требуется «кур-код». Мы не стали заходить и проверять, действуют ли правила на практике. Времени было мало. Настолько мало, что в расположенный рядом городской музей мы тоже не зашли. А жаль. В Штипе и окрестностях археологи нашли много интересного: античный город Брегала, римское поселение Астибо, акведук, рудник и некрополь. Были откопаны древние колонны, статуи, керамическая посуда и надгробные плиты. Определенно, здешний музей заслуживает внимания. Это подтвердила и сидевшая на лавочке женщина, бывшая сотрудница музея. Она уговаривала нас зайти и взглянуть на экспозицию. Увы. Начинало смеркаться. Оставалось только сфотографировать красивое здание снаружи.

Женщина обратила наше внимание на памятник в форме иудейского светильника и рассказала печальную историю. В начале XVI века бежавшие из Испании евреи-сефарды получили убежище в Османской империи. Часть из них поселилась в Штипе. В марте 1943 года более пятиста штипских евреев были отправлены в концлагерь Треблинка. Вернулись лишь семеро.

Собеседница показала нам ничем не примечательный дом на другом берегу реки. Объяснила, что там жила погибшая в Треблинке еврейская семья.

Наконец, мы дошли до центра города. Он нам понравился. Простенький, местами обшурканный. Зато живой. Я вспомнила, что Штип — центр македонской текстильной индустрии. С послевоенных лет здесь работают фабрики по пошиву одежды и многочисленные модные магазины. В каком-то смысле, Штип — то же, что и Париж. Только македонский. На улицах было людно, работали торговые точки и общепит. Словом, приятная обстановка.

Разве что аляповатая башня гостиницы «Оаза», мягко говоря, не украшала город.

Правда, она послужила нам неплохим ориентиром: прямо возле башни располагается крытый турецкий рынок XVII века — Безистен. В наши дни здесь находится арт-галерея.

Пройдя через две подворотни и переулок, мы оказались на улице Кирила и Методия. И как раз вовремя: последние лучи солнца еще освещали Часовую башню. Ну что за балканский город без Часовой башни (она же Сахат Кула, она же Саат Кула)! Со штипской башней, построенной в 1650 году, связана душещипательная история. Говорят, что богатый турецкий бег влюбился в штипскую красавицу по имени Анка. Предложил ей принять ислам и стать его женой. Девушка замуж за турка не собиралась, но для виду согласилась. При этом поставила невыполнимое, как ей казалось, условие: построить для горожан башню с часами. Влюбленный бег раскошелился и соорудил башню. Свадьба состоялась. О дальнейшей судьбе счастливой пары легенда умалчивает. Есть и другая версия. Турецкий бег ни в кого не влюблялся. Он был очень жадным и построил Саат Кулу, чтобы хранить там свои сокровища. Для защиты от грабителей на башне имелись пушка и балкон (вероятно, чтобы сверху поливать нападавших кипятком). Ну и часы висели. Для красоты. К сожалению, сто лет назад часть башни обрушилась. Не осталось ни пушки, ни часов, ни балкона.

Мы полюбовались башней и вернулись к реке. Очень хотелось увидеть штипский памятник Александру Македонскому. Аналогичную скульптуру в центре Скопья я, конечно, знала. Правда, с некоторых пор она стала называться «Всадник на коне». В соответствии с подписанным с Грецией Преспанским договором, античная история и ее герои принадлежат именно этой стране. Договор даже предусматривал создание специальных комиссий, которые должны колесить по Северной Македонии в поисках нарушений. Очевидно, комиссия в Штип еще не доехала. На постаменте красовалась надпись «Александр Македонский» и это радовало. А вот сама скульптура была… Как бы это по-мягче сказать? Мне кажется, образ великого полководца не удался скульптору.

По мосту через реку мы прошли уже в сумерках.

Миновали университетские корпуса. Ну вот и последний пункт культурной программы — церковь Святого Пророка Ильи XIV века, позднее превращенная в мечеть Хуса Медин Паша. Дважды в неделю здание служит мечетью. А 2 августа, в день Ильи Пророка, здесь проходят ежегодные богослужения. Уже какое-то время идет судебное разбирательство о праве собственности на здание. Бесхозный памятник, между тем, разрушается.

Уфф… Кажется, мы совершили невозможное: за четыре часа осмотрели Штип и окрестности. Ну, по крайней мере, снаружи осмотрели. Я почувствовала, что силы меня оставляют. Под ложечкой засосало. Пора переходить к самому приятному — дегустации местного деликатеса. А именно — штипской пастрмайлии.

Лепешка-пастрмайлия — традиционное блюдо македонской кухни. Внешне она похожа на хачапури по-аджарски: лодочка из теста с начинкой. Только в хачапури начинкой служит сыр и яйцо, а в пастрмайлию необходимо класть мясо. В Македонии делают разные виды любимого блюда. В городе Велес начинкой служат кусочки свинины и копченой баранины, перемешанные с яйцом. В городе Свети Николе вместо копченой баранины кладут брынзу. В городе Крива Паланка не используют ничего, кроме копченой свинины. Пастрмайлии из Неготина и Кавадарцев похожи на те, что делают в Велесе, только длиннее и тоньше. В Штипе есть свой особый вид национального блюда. Начинку делают из кусочков свинины, пролежавших ночь в маринаде из соли и красного перца.

Жители Штипа гордятся своим деликатесом. Как-то даже испекли изделие для книги рекордов Гиннеса — длиной два с половиной метра и шириной почти метр. В готовку пошло 23 кг. теста и 18 кг. свинины.

Нельзя было уехать из Штипа, не попробовав пастрмайлию. Мы отправились на поиски соответствующего заведения. Штип — студенческий город. Точек общепита здесь много. Мы заходили во все подряд. Благо, несмотря на санитарные правила, «кур-коды» никто не спрашивал, как и маски. Нам предлагали пиццы, гамбургеры, блинчики, булочки и бюреки. А вот пастрмайлию мы увидели далеко не сразу — потребовалось найти ресторан с национальной кухней.

Над входом в ресторан висела вывеска «Рома». Мы замялись. Этим словом называют себя балканские цыгане. Нам доводилось обедать в цыганском ресторанчике вместе с рыночными торговцами. Еда была вкусной и недорогой. Однако мы помнили, что жульничество и антисанитария — отличительные особенности части балканских цыган. Но голод давал о себе знать, а в меню на двери значилась пастрмайлия.

И мы вошли. Внутри оказалось чисто. Два зала, верхний и нижний, были оформлены в национальном стиле.

Встретившие нас хозяева произвели приятное впечатление. Мы сели, заказали пастрмайлию. С владельцем ресторана по имени Тодор сразу нашли общий язык. Наш собеседник оказался не только ресторатором, а еще и музыкантом — гитаристом и аккордеонистом народного ансамбля «Штипски тамбураши». К нашему удивлению, в репертуаре ансамбля были русские песни. Тодор взял гитару. На пару с моим мужем они исполнили «Подмосковные вечера», «Катюшу», «Очи черные», «Крутится-вертится шар голубой». И, конечно, не обошлось без македонских песен. Неофициальный гимн страны, песню «Македонско девойче», мой муж уже успел выучить и в грязь лицом не ударил.

Я, к сожалению, петь не умею. Меня заинтересовала кухня. Возле большой печи хлопотала сестра Тодора — Вера.

Женщина рассказала, что их ресторан — единственное заведение в Штипе, где готовят на дровах. Вера совсем не напоминала цыганку. Тогда откуда название ресторана? Все оказалось до смешного просто: «Рома» — это не только самоназвание цыган, а еще и столица Италии. Желающие могут заказать здесь пиццу. Ума не приложу, зачем питаться пиццами, когда есть пастрмайлия?!

Наши лепешки к этому времени испеклись. Они были просто огромного размера и одуряюще пахли мясом с дымком. Кусочки свинины таяли во рту (кстати, для тех, кто не ест свинину, ресторан предлагает пастрмайлию с курицей). Гигантские лодочки мы запили красным вином и почувствовали себя абсолютно счастливыми.

Хотелось сидеть здесь весь вечер, наслаждаться штипским деликатесом и слушать русско-македонский дуэт под гитару. Но проклятое время снова поджимало. Нельзя было опоздать на автобус. Мы нехотя поднялись и расплатились. Прекрасный ужин обошелся в 470 денаров (менее 8 евро). Для сведения: ресторан «Рома» находится на маленькой пешеходной улице, которую называют Штипски Сокак. А официальный адрес: ул. Борис Кидич д.1.

Мы возвращались домой довольные. Обидно, конечно, что не удалось искупаться в термальных источниках, посмотреть музей и церковную галерею. Но нельзя объять необьятное. Поездка все-таки удалась. Теперь можно стирать в смартфоне мой список достопримечательностей. Стирать этот список и составлять следующий. Путешествия продолжаются!

Теги: Самостоятельные путешествия, Паломнические туры, Лечебный туризм, Культурно-познавательный туризм