Дед Мороз и новогодние шарики у каждого свои. Хайфа

И хотя «стены древнего Кремля» были далеки и недосягаемы уже 2 года, но уж чего-чего, а нежного света и у нас было в достатке.

26 декабря. Христу уже пару дней. И где-то совсем не далеко от Хайфы он появился на свет. В вертепах все так же по миру идут к нему языческие маги: Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Пусть у других скульптурные группы поярче и побогаче, а у нас все скромненько. Как основоположники родством не кичимся.

Скокнув на пару часов на работу, решила не усугублять начало предновогодней недели излишним трудоусердием. Тем более что после недели дождей погода расщедрилась на +20, что хорошо, и разогнала тучки, что хуже, т. к. без них страдает «живопИсь».

Совершенно случайно, когда писала про монастырь Сакра ди Сан Микеле, узнала, что крайний на линии «Меча Святого Михаила» — монастырь Стела Марис. А находится он в Хайфе, что на горе Кармель, где я проживаю уже почти 30 лет. Так что добраться до него в эти слегка волшебные дни посчитала Божьим велением с прилагаемым собственным хотением поймать мандариновый дух, не смотря на то, что пальмы отличаются от елок, как плеск теплой волны от трескучих морозов.

Монастырь кармелитов особой красотой и изяществом форм по сравнению с его готическими, барочными и даже романскими собратьями не блещет.

Мощные серые стены, простые геометрические формы, закрытые ворота и скромная церковь, незатейливо украшенная пластиковой мишурой и мигающими гирляндами.

Основанный Иерусалимским патриархом в начале XIII века орден кармелитов, единственный родившийся на землях Обетованной, название свое носит в честь горы Кармель, а покровителем считает пророка Илияху (Илья, Илиас), сокрушившего жрецов бога Ваала, того самого, которого, картинно заламывая руки, не добрым словом поминала Миледи в беседе с Фельтоном:

«Бросьте деву в пасть Ваала,

Киньте мученицу львам…»

Первый монастырь кармелиты, до этого жившие в пещерах, построили с Вади Сиах в 1263 году, но налетевшие через тройку десятилетий мамлюки монастырь разрушили, крестоносцев попросили выйти вон, а с ними в Европу удалились и кармелиты. Кстати развалины этого монастыря до сих пор существуют, и к ним можно дойти по этому «Вади» (овраг). Если идти сверху из Хайфы, то вход в овраг начинается у улицы Лотем.

Через четыреста лет, во времена турецкого правления, кармелиты возвращаются и в 1767 году сдают в эксплуатацию новое здание уже на нынешнем месте. Якобы оно строится над пещерой пророка и на развалинах греческой, еще византийских времен церкви.

Но если первый монастырь был в Вади Сиах, то разумно предположить, что изначальная прописка у Илияху была по тому адресу. Ну, а поскольку Троица это христианское все, то имеется еще беленькая часовня, что в пределах видимости от стен монастыря, якобы построенная над той самой пещерой. К ней мы пойдем чуть позже.

Турки в 1799 году, преследуя отступившего из Акко Наполеона, убивают 15 раненых французов, находящихся на излечении в лазарете монастыря, монастырь взрывают, монахов опять выставляют за порог.

То что мы видим сейчас — это здание 1853 года.

Перед входом в церковь памятная стела в память о погибших французах. И весь этот район называется Французский Кармель (Кармель Царфати).

Внутри церкви, носящей гордое имя Нотр Дам де Кармель, не помпезно, но нарядно. Для меня самым интересным были памятные доски людям, хоть и причисленным к лику святых, но жившим реально, и бывшим плюс-минус почти нашими современниками:

— Сан Хуану де Ла Круз- мистику и поэту XVI века,

— Терезе Авильской — еврейской девочке-выкресту, ставшей одной из немногих женщин-учителей церкви,

— Эдит Штейн — польской еврейке, философу и общественному деятелю, в 32-х летнем возрасте принявшей постриг в кармелитском монастыре и погибшей в 1944 году в печах Освенцима,

— послушнице Марии Боварди — арабки из Галилейской деревни Ибелин. Чем славна данная девица понятия не имею и информации не нашла.

И еще там очень красиво расписанный потолок.

По какому поводу к покровителям монастыря: пророку Илияху и Святой Деве Марии примазался св. Михаил, мне не ведомо.

С монастырем и церковью закончили. На все про все ушло минут 30, теперь к беленькой часовне. Переходим дорогу и начинаем спуск по необорудованной каменистой тропе, где стоит очень внимательно смотреть под ноги.

Вот вроде бы уже и конец декабря, и дожди шли интенсивно, но отмытые вечно-зеленые листья перемежаются с пожухлой прошло, а может и позапрошло-годней многолетней травой. От этого картина окружающего, при всей её яркости базируется дишь на трех основных цветах: синем, зеленом и бежевом. И лишь к концу января—февралю израильский пейзаж становится многокрасочным. Старая трава прячется под буйной зеленью молодой, лиловеют цикламены, алеют анемоны, ярко-канареечно цветет сурепка, а поля покрывают желтые солнечные ромашки. Кое-где даже встречаются ирисы и дикие тюльпаны.

К самой часовне я спускаться не стала. Охота ноги ломать. Но виды, пусть и не самые выигрышные, поснимала.

Охватила взглядом акваторию Хайфского порта, где на рейде стояли многочисленные сухогрузы, похожие на жалкие щепки на фоне бескрайней бирюзы внутреннего Средиземного моря.

Взглянула на маяк и метеорологическую станцию за семью заборами и рядами колючей проволоки,

и уже было решила спуститься в нижний город на каблекаре, носящими в народе чуть скабрезное название «Яйца Гуреля», в честь мэра Хайфы Арье Гуреля в чью бытность в 1986 году канатная дорога была построена,

чтобы пообедать в итальянском ресторане, прогуляться по району Бат Галим и наконец-то зайти в музей Нелегальной эмиграции,

но вспомнила про новое кафе у стен монастыря. Звучные имя его: «Санта Мария» прекрасно сочеталось с новогодне-рождественской тематикой прогулки и я решила откушать в заведении ранее не посещаемом.

Милый интерьер, столики внутри, для сидения за которыми нужно было иметь удостоверение о 3-х прививках, и столики снаружи, для свободных от вакцин организмов.

И кто же знал, что там меня подстерегала опасность. Нет, на меня не напал страшный вирус, на меня напала… ворона.

Эти сильные и умные создания, появились в стране лет через десять после меня. Не имея в естественной среде реальных соперников, они почему-то не позарились на многочисленные стаи голубей, а начали подбирать все, что плохо лежит, в том числе и с тарелок в открытом доступе, как и кабаны, чье поголовье в Хайфе выросло неимоверно. Среди бела дня можно наткнуться на группы этих крупных, довольно угрожающего вида животных и… уступить им дорогу.

Вот на против моего дома малолитражка не уступила. Водителя спасли подушки безопасности, кабану, правда пришлось хуже: помер. Эх, какой бы иск я вчинила мэрии города, если бы что-то подобное случилось… хотя тьфу-тьфу, не нужны мне их деньги.

Но вернемся к обеду. Не могу сказать, что равиоли из муки дурум с начинкой из козьего сыра чем-то сильно меня удивили, а морковный сок был вкуснее, чем в простеньких соковыжимательных киосках, но борьба с вороной, которая трижды пикировала на мою тарелку, запомнится надолго.

Помимо этого кафе в районе Стела Марис есть несколько рыбных ресторанов. Так что если вы любители, то вполне найдете себе замену равиоли. С другой стороны Хайфская марина не богата морскими деликатесами и какого-то изысканного вкуса в этих ресторанах я вам не обещаю. Но кофе везде отменный.

Обед занял чуть больше времени, чем монастырь и прогулка к часовне. Стрелки приближались к 2-м по-полудни и передо мной встала дилемма: податься ли в Хайфский зоопарк, в котором я ни разу не была, или в музей японского искусства «Тикотин», опять же мною ни разу не осчастливленный.

Победило искусство, а не зоология. В музее у меня попросили паспорт вакцинации, который не поленились просканировать.

Музей Тикотин назван в честь Феликса Тикотина — архитектора и страстного коллекционера японского искусства. Функционировать он начал в 1959 году на основе личной коллекции Феликса, который во время ВМВ сумел спрятать ее от нацистов в Голландии. В последующие годы фонды пополнялись за счет пожертвований. В настоящий момент это 7 тыс предметов.

Но постоянной экспозиции в музее нет. Там проводятся выставки на японскую тематику и частично демонстрируется что-то из запасников.

В сентябре закончилась выставка всяких там японских ширмочек и вертикальных картин с птичками и цветочками, что мне очень сильно нравятся, а новая выставка была довольно чудной, особенно работы модного японского дизайнера Ясухиро Судзуки.

Наверное я чего-то не понимаю, но даже мне — созерцателю по жизни, было жаль времени, чтобы дождаться моргания глазок автора инсталляции после того, как в прорезь этого гигантского стетоскопа посетители, а их было, совали несколько бумажных глазок.

Ну дурота!

Зато второй зал, совершенно малюсенький, с десятком, не больше, лаковых японских миниатюр XVIII–XIX веков. И это не птички-рыбки, а карикатуры.

Я полазала по сети, ничего про них не нашла. Поэтому предлагаю вам просто посмотреть и удивиться. Нет, понятно, что культура любой страны — это разнообразие форм, стилей и направлений. Но от японцев я как-то не ожидала такой самоиронии и подтрунивания над собой.

А вот это моя любимая банная тематика.

Повеселилась я от души.

Третья часть экспозиции была отведена под макеты израильского архитектора Дани Каравани (1930—2021 гг.).

Макеты я не люблю. Вот никакие. Но тут я попала в какой-то абсолютно гармоничный мир, который затянул меня внутрь этих лесов из спичек-переростков,

теней от непонятных, немного инопланетных объектов,

и чем дольше я ползала с фотоаппаратом вокруг них, тем глубже погружалась в нирвану. Душа уравновесилась и сбалансировалась. Я была и снаружи, производя какие-то действия, но я была и внутри самого это действия и созерцания себя в этом действии. И все это одновременно. Совершенно офигительный эффект.

То, чего не смог добиться своими дешевыми инсталляциями японец, сочетанием света, тени, практическим отсутствие цвета и практичности за несколько минут сделал еврей. Не зря Каравани в 1998 году Императорской фамилией была вручена «Императорская премия» за воплощение этих проектов на 3-х японских островах.

«Странно, — подумала я в тот момент, — церковь на меня такого воздействия не возымела».

В общем 10 евро музей отработал полностью и покинула я его с чувством глубокой сытости от зрелища.

Уже хотелось к дому, но наступал тот золотой час, когда мягчеет солнечный свет и удлиняются тени. При этом панорама города, не размытая яркими лучами, обретает четкость и ясность.

Хайфа, чьи богатые районы, а район Мерказ Кармель с музеем Тикотин, именно такой, находятся на гребне горы, районами победнее стекает к морю. Там демократичнее, грязнее (не везде), душнее и жарче на пару-тройку градусов. Как-нибудь, при соответствующем настроении я доберусь и до туда, чтобы показать вам полную картину города, мною нежно любимого, хотя и с оговорками.

И так, зайдя за угол музея, я отправилась в одно из самых романтичных мест Хайфы — променад Луи. Там любят устраивать фотосессии молодожены и вообще приятно посидеть на скамейке, или ступеньке импровизированного амфитеатра с лучшими видами на Хайфу.

Променад назван не по имени короля или генерала, хотя пару памятников: в честь визита императора Германии Вильгельма II в. 1898 году и захвата Хайфы английским генералом Аленби в 1915 г. имеются,

а по имени простого мальчика — Луи Ариэля Гольдшмита, репатриировавшегося в Израиль с родителями из ЮАР и трагически погибшего в автокатастрофе в 1971. Но, скорее всего, не такой уж он был и простой, если у папы-мамы нашлась сумма на обустройство этого уголка Хайфы. Пусть длина променада всего 400 метров, но там правда очень симпатично. Было когда-то.

Я сама любила этот уголок Хайфы. Но в этот мой визит там было как-то мусорно, и попахивало задворками жизни. Еще по проезжей части променад перекрыли, заставив киосками, начавшими приготовление фаст-фуда. Завоняло подгоревшим маслом. Обоняние, которое мне часто заменяет зрение, скукожилось и я поспешила с променада ретироваться.

Надеюсь, что изменения с променадом не в лучшую сторону — это лишь следствие праздника, называемого «Праздник праздников», устраевоемого в 3 выходных декабря в честь еврейской Хануки, христианского Рождества и мусульманских Рамадана и Ид-аль-Фитр.

Бахайские же сады именно с 26 декабря по 11 января решили от посетителей закрыться, как назло, т. к. в эту мою прогулку я хотела спуститься хотя бы по их верхней части. Вход в них находится как раз на променаде Луи.

Две франкоговорящие израильтянки поплескали в восхищении ручками на висящие замки:

— Ах, как в Париже! Как в Париже!

Нет, не ищите в Израиле Европу. Это смесь Востока и Средиземноморья, не смотря на некоторые названия про Европу.

В Хайфе этот микст еще круче, т. к. на небольшой территории живут люди с абсолютно разной ментальностью: евреи, русские-пост советские, арабы-мусульмане и арабы-христиане, светские и религиозные. Но жизнь в городе ни разу не сонная, она бьет ключом, бурлит и пузырится, как густое варево, с которого временами срывает крышу крышку. Здесь много отрицательного и много положительного. За самой дорогой недвижимостью города можно найти что-то вроде лачужное, но зная размер здешней арноны (налог на землепользование), понимаешь, что не простые люди тут живут. Это как с мальчиком Луи.

Следующий раз, когда вот он только будет, прогуляемся в визитную карточку Хайфы — Бахайские сады и возможно нижний город.

***

Чтобы с железнодорожной станции Хоф-ха-Кармель добраться до монастырю кармелитов вам понадобятся автобусы: 146, 123, 133, 132. На остановке «Мерказ Хорев» нужно выйти и пересесть на автобусы 31 или 30. Будет лучше, если получиться сесть от ж-д станции на 133 или 132, т. к. их остановка на Мерказ Хорев совпадает с остановкой 30 и 31 автобусов до Стела Марис. От остановок 146 и 123 автобусов до остановок 30 и 31-го нужно немного пройти.

Попросите водителей подсказать остановку Стела Марис, т. к. после нее автобус поворачивает на лево и если вы не вышли на нужной остановке, вам пешочком придется выбираться в горку.

От Стела Марис до Мерказ Кармель, где находятся музей Тикотин, зоопарк и променад Луи идут те же 30 и 31 автобусы, но возможно есть и другие, просто при входе в автобус спросите:«Мерказ Кармель?».

Оплачивать в автобусе свой проезд у водителя на данный момент не получится. На ж-д станции в окошке перевозчика «Эгед» нужно купить пластиковую карту (зеленого цвета) «Рав кав», положить на него деньги и уже с этой карточки производить оплату за проезд. Также можно скачать на сотовый приложение с привязкой к кредитке и производить оплату уже с телефона. Проездной на день по Хайфе стоит на сегодня 12.80 шекелей. Если будете оформлять «Рав кав» спросите, как дневной билет купить и загрузить в «Рав-кав». Я тут немного не в теме. Знаю, что это можно сделать в сети аптек «Супер-Фарм», но не побежите же вы за этим в аптеку от железнодорожной станции.

Ну или такси. Но они у нас сильно не дешевы. Хотя что у нас дешево? Разве что жизнь. Но это, впрочем, как везде.

На пессимистичной ноте заканчивать не будем. Готовила рассказ к Новому году, но успела только к Старому Новому году. Так что со всеми прошедшими и наступающими, дорогие друзья!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм