Невада: национальный парк Грейт-Бэйсин

Свое название парк получил от гигантского пустынного нагорья на западе США «Большой бассейн» (англ. Great Basin), в северо-восточной части которого парк и расположился (карта 2).

Видимо, не лишними будут некоторые пояснения в отношении этого названия. Термин «бассейн» используется в разных смыслах: угольный бассейн, плавательный бассейн, бассейн реки/озера. В данном случае ближе всего по смыслу — последнее значение, хотя и с оговорками.

Дело в том, что около 10 тысяч лет назад бОльшую часть территории современного нагорья «Большой бассейн» покрывали два крупных озера, от которых к сегодняшнему дню сохранилось лишь Большое солёное озеро (на севере Юты), солончаки и обширные плоские равнины, служившие ранее дном древних озёр. Поскольку большинство рек и озер высохли, то нагорье «Большой бассейн» сегодня — это самая большая в Северной Америке бессточная (то есть не имеющая связи с океаном) территория. Поэтому слово «бассейн» в названии этого нагорья при желании можно понимать, как в том анекдоте про сумасшедший дом: воду еще не залили (а точнее, уже «слили» несколько тысяч лет назад:). Короче, без полезных ископаемых, без воды, но все равно — «бассейн» (спасибо геологам!).

Ни рек, ни озер по пути из Ла-Вегаса в НП Грейт-Бэйсин мы не видели совсем, зато невыразительные пустынные или полупустынные равнины были представлены обильно. И тянутся они на сотни километров. Поэтому дорога из Лас-Вегаса в НП Грейт-Бейсин (а это 470 км в основном по автостраде 93 с хорошим покрытием), эмоционально — преимущественно скучная.

По мере продвижения на север пустынные равнины приобретают заметное глазу окружение с обеих сторон — в виде ориентированных с севера на юг относительно коротких хребтов. Чем севернее, тем выше становятся эти хребты, и многие из них во время нашего визита были красиво присыпаны снежком.

И всё же доминируют в регионе практически незаселенные маловыразительные пустыни. Дороги туда проложены отличные, но остальная туристическая инфраструктура оставляет желать лучшего. Ближайший к парку городок — Baker (№ 1 на карте 3 ниже), в котором всего пара мотелей с неважными отзывами, да и те были недоступны. Пришлось нам останавливаться на ночлег в городке Ely (отмечен на карте 2 западнее парка), что в целом часе езды от въезда в парк, что, конечно, было не слишком удобно. Думаем, и это, наряду с общей удаленностью парка от населенных территорий — одна из причин того, почему парк Большой бассейн — из числа самых малопосещаемых национальных парков в Штатах (всего около 143 тыс. туристов в год в среднем за последние 5 лет).

При приближении к парку нам открылись вот такие виды: пустыня на фоне возвышающихся над ней пиков горного хребта Змеиный (Snake range), вокруг которого и образовали в 1986 году национальный парк Грейт-Бейсин.

Пещера Лемана (Leman Caves)

Национальный парк Большой бассейн был создан в 1986 году, но его история началась гораздо раньше — в 1922 году, когда президент США Уоррен Гардинг присвоил находящейся там пещере Лемана (№ 2 на карте 3) статус национального монумента. Позже эта пещера вошла в состав созданного нацпарка.

Всего в парке известны порядка 40 пещер, но большинство из них недоступны для публики. Туры с гидом организованы только в пещеру Лемана — самую протяженную в Неваде (более 3,2 км). Посещение этой пещеры — одно из самых популярных занятий в этом парке, поэтому билеты на один из сеансов мы предусмотрительно купили заранее онлайн.

Пещера Лемана — карстовая, а это означает, что она образовалась как результат растворения пород кислой водой. Карстовые пещеры встречаются только там, где залегают растворимые породы, в этом парке — это преимущественно известняк и мрамор.

Возраст этой пещеры оценивается как 2–10 млн. лет. Тогда теплые грунтовые воды с содержащимся в них углекислым газом растворили часть слоя известняка/мрамора, а затем и вымыли в нем пустоты (карсты). Большую роль в размыве этих пород сыграли также трещины и прочие дефекты в скалах, образовавшиеся в результате тектонической деятельности, а этот регион до сих пор характеризуется такой активностью.

После того, как грунтовые воды отступили, началась фаза «наполнения» пространства образовавшихся пещер. Поверхностные воды, просачиваясь сквозь почву и органические отложения над пещерой, обогащались кальцием и начали образовывать внутри нее сталактиты и сталагмиты.

Пещера носит имя Абсалома Лемана — местного жителя, который, как считается, был её первооткрывателем в 1885 году. По крайней мере, именно он первым сделал эту пещеру, располагавшуюся на принадлежащих Леману землях, доступной для публики. Туда пускали с фонарями, свечами и факелами и позволяли уносить с собой «сувениры» — кусочки сталактитов/сталагмитов.

Посетители пещеры 100 лет назад попадали в нее иначе, чем нынешние. Им приходилось преодолевать ползком довольно узкий проход под названием «Горе толстому» (англ. Fat Man’s Misery). Сделав это, те туристы, видимо, чувствовали себя победителями, которым позволено всё в этой пещере: делать надписи на ее сводах (сохранились до сих пор), отламывать на память сталактиты. Туристическое варварство было пресечено с приданием пещере статуса национального монумента в 1922 году. А позже она стала и частью национального парка «Большой бассейн».

Рост сталактитов и сталагмитов — процесс очень длительный. Чтобы любой из них стал на 2–10 см длиннее, в пещере Лемана требуется порядка 100 лет. Растущие навстречу друг другу сталактиты и сталагмиты в какой-то момент могут соединиться и образовать колонноподобную структуру, называемую сталагнатом.

В пещере Лемана — огромное количество сталагнатов, и можно только представить, сколько веков потребовалось для их формирования.

Хотя процесс образования сталактитов и сталагмитов идет везде по одному сценарию, в мире не существует двух одинаковых пещер. Нам доводилось бывать в пещерах неоднократно, и хотя мы не можем назвать себя ярыми поклонниками таких объектов, все же не упускаем случая посмотреть очередной. И хотя пещера Лемана и не является самой-самой ни по одному параметру, но и она — по-своему уникальна, и все эти заполняющие ее сталактиты и сталагмиты — настоящие произведения искусства, созданные природой.

Особую гордость парк испытывает в отношении так называемых «парашютов» — сталактитов соответствующей формы, свисающих с потолка. Их там несколько, но самые большие — висящие в 6 метрах над землей в комнате под названием «Большой дворец» (Grand Palace).

Тропа «Timber Creek Loop»

Как во всех национальных парках, в этом тоже есть немало треков. По совету одного из рейнджеров парка, мы выбрали Timber Creek Loop (№ 3 на карте 3, обозначен желтым пунктиром). К началу тропы ведет хорошая гравийная дорога, проходимая на любой машине. Длина трека — 8 км, набор высоты — около 500 м. Начиналась тропа в местах, где еще вовсю хозяйничала осень, но довольно скоро на маршруте в права вступила зима.

По ходу движения осенние и зимние пейзажи чередовались несколько раз: вначале мы перешли из осени в зиму, потом снова оказались в осени. Затем цикл повторился.

Вся средняя часть маршрута порадовала нас замечательными видами на одну из вершин парка — пик Пирамида (3635 м, № 4 на карте 3), которую мы сфотографировали многократно — с разных ракурсов.

Когда гора скрылась из вида, началась самая неприятная часть маршрута — затяжной зигзагообразный спуск по покрытому снегом склону, который очень не понравился одной из коленок. Так не понравился, что она об этом сигнализировала на протяжении нескольких последующих дней, внеся некоторые коррективы в наши планы.

В целом этот трек хорош, жаль только, что пик осенних красок в высокогорье уже миновал к этому времени, и листья с осин уже практически облетели.

Живописная дорога

Еще одна диковинка этого парка, помимо пещеры Лемана, — это три уникальные рощи щетинистых сосен (bristlecone pines). Эта разновидность сосен — практически единственная, которая может выживать на высотах свыше 3 км и расти на бедной питательными веществами почве, да еще и в условиях сильных ветров и экстремальных температур.

Это странного вида дерево с корявым и кажущимся чахлым стволом — настоящий долгожитель. Сосны эти могут жить несколько тысяч лет, и часто в одном и том же дереве присутствуют одновременно живые и уже умершие части. Эти редкие деревья, способные выживать и расти в условиях, где больше ничего не растет, встречаются только в горах Невады, Юты и Калифорнии.

В этом парке целых три рощи таких деревьев, и самая доступная из них — на склоне Уиллер Пик (Wheeller Peak, 3982 м), куда от одноименного кемпинга ведет круговая 5-км тропа (№ 8 на карте 3). Она была в наших планах. Но вот незадача: дней за 10 до нашего приезда в местных горах выпал снег, поэтому Живописная дорога (Wheeler Peak Scenic Drive, на карте 3 парка обозначена красной линией), что проложена к этой самой высокой вершине парка, была закрыта на бОльшем её протяжении из-за обледенения.

В надежде, что её могут еще открыть до нашего отъезда, мы отправились на Timber Creek Loop. Пройдя весь маршрут и уже почти готовые покинуть парк, мы узнали, что значительную часть Живописной дороги — примерно 13 км из 19-ти — все-таки открыли для туристов. Естественно, мы этим воспользовались, и некоторые горные красоты всё же увидели.

Живописная дорога в этом парке — настоящая горная дорога, хотя и асфальтированная, серпантином поднимающаяся на высоту почти 3300 м над уровнем моря, к основанию Уиллер Пик. Дорога начинается в пустынной части парка, где из растительности встречается практически только полынь, и постепенно переходит в зону густых смешанных и хвойных лесов.

Дорога для нас была доступна только до смотровой площадки Mather Overlook (№ 5 на карте 3), откуда открылся шикарный вид на недавно переименованную гору Досо Дояби (Doso Doyabi, 3894 м — № 6 на карте 3), а также главную вершину парка — Уиллер Пик (№ 7).

Досо Дояби на языке индейцев местного племени шошонов означает «Белая гора». Прежнее название этой вершины — пик Джефферсона Дэвиса, бывшего военным министром, когда в 1855 году его именем назвали одну из вершин Змеиного хребта. Позже он стал первым и единственным президентом Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны в США и оставался таковым на протяжении всей войны между Севером и Югом.

Когда в 2017 году в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, начали сносить памятники бывшим конфедератам, появилась идея пересмотреть историю и в Неваде и вернуть пику Дэвиса старое индейское имя — Досо Дояби. Это и было сделано в 2019 году (хотя на карте 3 этот пик до сих пор обозначен прежним именем, не успели ещё карты перепечатать:).

Но все же до высшей точки Живописной дороги, к подножию главной вершины парка — Уиллер Пик — нам добраться так и не удалось, к сожалению. Не были мы, соответственно, и в знаменитой роще щетинистых сосен. Так что некоторое чувство неудовлетворенности от посещения парка «Большой бассейн» осталось.

Когда мы возвращались с Живописной дороги, нам попался вот такой красавец олень-мул, который в сумерках вышел подкрепиться. Этот олень назван так за его уши — большие, как у мула.

Дальше мы переехали в Юту, чтобы посетить национальный парк Зайон.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия