Начитавшись потрясающих рассказов Александра Селифанова об австрийских Альпах, я запланировал свое путешествие в эти места на июль 2019-го года. По всем понятным причинам в этот год Альпы не были готовы к моему приезду. Так, неоткрытый Гальштат породил мой незакрытый гештальт на тему небольшого горного автопутешествия по каким-либо красивым местам.
Альтернатива возникла в голове достаточно быстро — горный Алтай! Как ни странно, но информации об Алтае в сети в целом меньше, чем об Альпах, поэтому завышенных ожиданий от путешествия у меня не было, как не было и понимания всех деталей моей предстоящей поездки. Было понятно, что нужно долететь до Горно-Алтайска, взять в аренду автомобиль и проехать до границы с Монголией по Чуйскому тракту, занимающему пятое место в рейтинге самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Посмотрев в сети фотографии этих мест, я сразу решил, что хочу оказаться здесь золотой осенью, поэтому еще летом купил авиабилеты на начало октября. Прогноз погоды перед поездкой не радовал: -1…+5 с осадками. В общем, перспективность поездки была весьма туманной, как и мое первое утро в Горно-Алтайске.
Поскольку вся ночь была затрачена на перелет и проведена без сна, то больших планов на первый день не было — аренда авто, восхождение на гору Чертов Палец, что находится совсем рядом с аэропортом и всего лишь пара десятков километров пути до туристической базы в поселке Манжерок.
Чтобы добраться от Горно-Алтайска до Чертова Пальца, уже через 10 километров от аэропорта нужно повернуть направо на мост через невероятно красивую реку Катунь. К ней мы вернемся чуть позже. Найти вершину горы несложно — нужно держать путь на теле-радио вышку, которую видно практически отовсюду. Само восхождение по достаточно пологому склону далось очень легко, даже по слегка размокшему от висевшей в воздухе влаги грунту. Причем это был не дождь, а затяжное облако, водяная пыль из которого оседала на всем, встречавшемся на ее пути.
Примерно двадцать минут прогулки от машины, оставшейся у местного деревянного шлагбаума, и открылся очень красивый вид на долину реки и близлежащие холмы, покрытые двухцветными лесами. Лучшей обзорной точкой мне показалось место на пару метров ниже вершины, где сама гора не мешала взгляду сфокусироваться на несколько километров вперед. Без особенной причины так я простоял около сорока минут. Позднее я прочитал, что в этом месте исследователи обнаружили мощный энергетический поток, идущий по отвесной части скалы. Кто знает, возможно это он оказал такое магнетическое действие.
Следующим флажком в моем Maps.me был Грот Ихтиандра, до которого нужно было проехать около 30 километров по этому же берегу реки. Айский тракт заканчивается тупиком недалеко от грота, поэтому я даже не смотрел в навигатор, наслаждаясь красивой дорогой с многочисленными поворотами.
Сам грот интересен, но мне больше понравилось место над ним — отличная смотровая площадка с видом на реку и памятником Николаю Константиновичу Рериху, посвятившему значительную часть жизни исследованию этих мест.
Катунь — главная река Алтая и его первая достопримечательность, доступная всем. Вода имеет увидительный бирюзовый цвет, который особенно ярко проявляется с наступлением холодов, когда значительно снижается содержание в реке талых и дождевых вод. Идя параллельно Чуйскому тракту, она иногда отдаляется от него или скрывается за лесным массивом. И каждое возвращение к Катуни также радует глаз, как и первая встреча с ней.
Памятник Рериху «за заслуги перед Алтаем» установлен относительно недавно. С его биографией можно ознакомиться здесь же на информационной табличке. Перечень интересов и достижений Рериха в абсолютно разных областях науки и искусства действительно впечатляет! Применительно к Алтаю, стоит отметить, что семья Рерихов возглавляла Центрально-Азиатскую экспедицию, в ходе которой было получено много данных об этих местах. Тот редкий случай, когда памятник очень органично дополняет природное место, придавая ему особенную атмосферность.
Настроение от увиденного улучшалось с каждой минутой, как и погода, поэтому планы по отдыху в отеле были заменены на поездку к Камышлинскому водопаду. Вернуться на трассу Р-256 можно было коротки путем по платному мосту, но я не отказал себе в удовольствии проехать в обратном направлении по понравившемуся Айскому тракту, чтобы заодно не пропустить ни одного километра тракта Чуйского.
Пеший путь к Камышлинскому водопаду начинается с переправы по подвесному мосту Царская Охота, от которого по лесной тропе нужно пройти еще около трех километров вдоль Катуни. По пути можно попробовать поискать взглядом местную живность. Мне удалось увидеть бурундука и несколько интересных птиц. И даже знакомый всем дятел на Алтае выглядит несколько иначе — гораздо более крупных размеров и более контрастной расцветки.
Вокруг подопада ухоженная территория с лавочками, тропинками, между которыми бегают кролики. К самому водопаду ведет деревянная лестница. Фактически здесь сделан мини-парк, что интересно, но лишает водопад его природной естественности.
Весь следующий день мне предстояло провести в дороге, добираясь от Манжерок до Акташа — моей следующей остановки. Это уже более 300 километров пути с множеством флажков, которые я расставил на карте около обзорных площадок и достопримечательностей.
Первая остановка случалась уже в нескольких километрах от Манжерока, хотя на карте и не было флажка. С моста через Катунь открывался очень красивый вид на реку, горы, слегка покрытые туманом, и песчаный берег с расположившимися на нем рыбаками. Здесь, близ села Усть-Сема, Катунь уходит влево вдоль Чемальского тракта и вернется к нам лишь через пару сотен километров.
По пути в Акшташ предстояло преодолеть два горных перевала — Семинский и Чике-Таман. До первого дорога идет по равнинной местности с широкими лугами, на которых пасутся коровы и лошади. Участки леса почти полностью состоят из лиственниц — наверное, самых красивых деревьев этого края. В эту пору они имеют огненно-желтый, почти рыжий окрас хвои, который очень радует глаз даже в слегка пасмурную погоду.
Слева от тракта течет река Сема — таких речек будет множество, они очень похожи друг на друга, но их воды не имеют того голубого оттенка, по которому мы легко узнаем Катунь и Чую, которая встретится нам позже.
Не могу сказать о лете, но в начале октября Чуйский тракт почти пуст. Машины проезжают всего раз в несколько минут и чтобы отдохнуть, размяться и подышать свежим воздухом — не нужно даже уходить с трассы. А воздух здесь действительно свеж! И, видимо достаточно сух, потому что при +3–4 °С совсем не хотелось надевать верхнюю одежду для коротких прогулок. Кстати, о них — в этом, наверное и прелесть полностью автономного путешествия, что есть возможность остановиться там где ты хочешь и задержаться в том месте, которое вызвало какой-то отклик в данный момент. Даже если оно не поражает красотой и не отмечено флажком на карте.
Семинский перевал был пройден очень быстро, легко и почти без остановок. По сути это относительно пологие спуск и подьем протяженностью по 10 километров. Высота Семинского перевала чуть более 1700 метров, но это в целом никак не ощущается.
После Семинского перевала нас ждет небольшая горная река Урсул с красивыми рощами деревьев на ее берегах. В этом месте природа отличается от других мест Алтая и напоминает скорее субтропики. Вдоль нее можно также увидеть множество коров, к которым я к этому времени еще не научился подбираться достаточно близко, не привлекая их внимания.
Гораздо интереснее следующий перевал Чике-Таман, что переводится с какого-то там языка, как «плоская подошва», намекая на его крутость, из-за которой можно видеть подошвы идущего впереди путника. Подьем на него — это уже настоящий горный «серпантин». Перевал открыт для ветров и облаков, поэтому погода здесь очень переменчивая. Внезапно может прийти снежное облако, которое заставит перевести взгляд от открывающейся долины к палатке с атлайскими лепешками и кофе.
Дождавшись хорошей погоды, можно вновь наслаждаться (уже с лепешкой и кофе в руке) панорамным видом с алтайскими лесами и вьющейся по перевалу дорогой.
На спуске с Чике-Тамана нас поджидает река Большой Ильгумень. Если когда-то, путешествуя по Чуйскому тракту, вы вспомните мой рассказ, то очень рекомендую остановиться хотя бы на несколько минут в месте пересечения трассы и реки. Судя по обозначениям, летом здесь располагаются туристические кемпинги и глядя на виды вокруг, понимаешь почему для них выбрано именно это место.
Следующие несколько десятков километров проходят в окружении довольно суровой природы, похожей на каменную пустыню — отвесные скалы по бокам дороги, практически полное отсутствие лесов. Лишь вездесущие коровы и лошади, пытающиеся найти пищу среди этой скудной растительности, несколько оживляют картину.
В отсутствии потрясающих природных видов в очередной раз обращаешь внимание на дорогу. Какой же восторг для водителя — поездка по Чуйскому тракту! На протяжении всего маршрута дорожное полотно в идеальном состоянии — нет ни луж, ни песка, ни каких-либо ям и стыков. Повороты идеально выверены, а на извилистых участках дороги нанесена американская желтая разметка.
Как глоток свежего алтайского воздуха, в этот серый пейзаж за одним из поворотов врывается Катунь. На контрасте с однотонной каменистой почвой, ее воды здесь кажутся еще бирюзовее.
И следующие красивые виды уже будут вновь связаны с Катунью. Около села Иня можно увидеть Ининский подвесной мост через реку, который был построен еще в довоенные годы. К слову о местных селах. Большинство из них нельзя назвать богатыми или ухоженными. Но, возможно, что покосившиеся столбы и неидеальные заборы даже придают колорита и аутентичности этим местам.
А дальше по маршруту меня ожидало место, которое еще не оставило никого равнодушным, судя по рассказам других путешественников! Это слияние двух рек — Чуи и Катуни. В честь первой и получила название трасса Р-256 — Чуйский тракт. Увлекшись мыслями об этом месте, я только спустя несколько километров понял, что проехал его, о чем в итоге совершенно не пожалел по двум причинам. Во-первых, предзакатное солнце освещало горы так, что именно участок дороги обратного направления позволил насладиться великолепным видами:
Было настолько красиво, что захотелось ненадолго выйти из машины и задержаться в этом месте, несмотря на то, что световой день близился к концу, а отель был все еще достаточно далеко.
Во-вторых, слияние Чуи и Катуни имеет две смотровые площадки, которые находятся относительно рядом друг с другом, но наиболее выигрышный вид именно с той, на которую ведет первый поворот с обратного направления трассы.
Что ж, это действительно один из лучших природных видов, что мне довелось встречать! Думаю, без лишних описаний, вы сможете оценить его на фото.
Цвет рек очень похож, но Чуя имеет чуть меньшую прозрачность, чем Катунь. Тем, кто уже к середине рассказа решил посетить Алтай и сейчас выбирает даты для отпуска — напомню, что такой цвет воды бывает лишь в осенний период. Весной и летом воды достаточно мутного цвета, но есть другие плюсы, как погода и цветение маральника.
День близился к концу, и на ночлег стали отправляться мелкие домашние животные — овцы и козы. Это совершенно не относится к местным коровам, образ жизни которых я так и не понял. Большинство из них гуляют сами по себе и на ночь остаются на улице. Двигаясь на машине ночью и даже в сумерках, нужно быть очень внимательным — коровы здесь любят стоять именно на трассе, а их шкура так хорошо поглощает свет фар, что животное возникает на дороге словно из ниоткуда и видно его лишь в последний момент.
Внезапно слонце скрылось за горами, но еще не ушло за горизонт, поэтому я успевал к последнему обязательному месту сегодняшнего маршрута — участку старого Чуйского тракта. Найти его можно, если ориентироваться на гору Белый Бом, которую сложно проехать. Бомом здесь называют любую отвесную скалу. Белый — это указание на ее известковое происхождение.
Чтобы попасть на смотровую площадку, нужно пешком взобраться на холм слева от памятника водителям Чуйского тракта. Отсюда открывается отличный вид на изгиб Чуи, идущей параллельной с дорогой.
Последний кадр дороги на закате и через несколько минут темнота накроет алтайские горы. Оставшиеся тридцать километров пути прошли под свет фар без природных видов.
Туристическая база, в которой мне предстояло провести две ночи, встретила уютным светом домиков. Вблизи поселка Акташ достаточно много таких баз и это неслучайно. До сюда как раз реально добраться от Горно-Алтайса за один день, учитывая все остановки. В самом селе есть магазин, заправка и столовая — все, что необходимо от базовой точки для последующих отправлений.
Даже насыщенный день и вкусный ужин не помогли быстро заснуть — все-таки сказывается четырехчасовая разница с московским временем. А кроме того — впечатления! Даже не помню, как давно были схожие ощущения — когда закрываешь глаза, а картины дня помимо твоей воли мелькают перед глазами.
За ночь небо прояснилось, и легкий слой свежевыпавшего снега красиво блестел на земле. Октябрьское солнце ощутимо пригревало, делая снежный слой тоньше с каждой минутой.
В планах на сегодняшний день была поездка до самой дальней точки моего путешествия — поселка Кош-Агач, что находится всего в нескольких километрах от границы с Монголией с остановками в красивых точках этого маршрута.
Буквально в десяти километрах от Акташа находится, наверное, самая популярная достопримечательность этого края — Гейзерное озеро. Даже в 10 часов утра я здесь был уже не один, от чего совершенно отвык за вчерашний день. К озеру ведет деревянная тропа, помогающая пересечь болотистую местность.
Глубина озера едва ли превышает один метр. Его вода имеет тот же оттенок, что и Чуя, а прозрачность близка к максимальной за счет постоянной обновляемости подземными водами. Свое название озеро получило из-за бьющих ключей, постоянно изменяющих рисунок из голубого песка на дне озера. Непосредственно к гейзерам озеро, конечно же, не имеет отношения.
Нельзя сказать, что это мини-озеро мне не понравилось, но внезапные красивые виды в незапланированных остановках в этой поездке приносили мне больше эмоций. В поисках их — видов и эмоций, я продолжаю свою путь в сторону заснеженных вершин алтайских гор.
Несмотря на то, что Чуя практически сопровождает тракт, удобных мест для спуска к ней не так много. Поэтому вдвойне удачно, что есть такой объект, как Акташская ГЭС. Ее строительство началось более 50 лет назад, но в итоге было приостановлено из-за низкого качества выполненных работ и проект был заброшен. Фундамент ГЭС и сейчас стоит рядом с рекой, а рядом с ним находится очень живописное место, где река делает крутой поворот, создающий иллюзию, что мы находимся в ее течении.
Наверное, сидя именно в этом месте — с видом на бирюзовые воды Чуи, желтые лиственницы и заснеженную вершину горы на фоне голубого неба, я по-настоящему ощутил в каких местах я нахожусь и понял, что моя поездка уже намного превзошла мои ожидания!
Безусловно, это то место, в котором стоило задержаться хотя бы на полчаса, поэтому я с удовольствием прогулялся вдоль берега. Местные алтайские сурки наверняка уже начала беспокоиться — собираюсь ли я вообще уходить отсюда. И действительно, пора двигаться дальше.
С высоты Чуйского тракта виды на реку также красивы! Вообще, мне очень повезло, что именно этот день был самым солнечным и теплым, потому что именно здесь, за Акташем, находятся те места, что в первую очередь будут мною вспоминаться при слове Алтай.
И снова о Чуйском тракте — на протяжении всего пути он помогает лучше осматривать окрестности. Множество поворотов, подъемом и спусков позволяют увидеть красивые места с разных ракурсов. Смена высоты и направления столь часта, что возникает ощущение, что ты — дрон, парящий в воздухе в поисках лучшего вида.
Через несколько километров справа возвышался холм, вид с которого обещал быть красивым. Заключительная часть холма была уже настолько крутой, что я не рискнул продолжать путь на автомобиле и решил прогуляться пешком. Здесь, на вершине, паслись лошади, наслаждаясь шикарном видом в обе стороны.
С одной стороны — вид на долину реки и Северо-Чуйских хребет. Очень живописный, с красивыми изгибами реки, осенним смешанным лесом и белоснежными вершинами гор, иногда сливающимися с облаками.
С другой стороны — вид на Курайский хребет. Более драматичный и киношный, исполненный в исключительно холодных цветах.
Поняв, что едва ли в поездке меня ждет место более красивое, я провел здесь около получаса, преждем чем отправиться в сторону села Курай. Вплоть до него всё те же виды с участием гор, лиственниц и реки.
На одном из участков дорога спускалась вниз, красиво упираясь в гору. Вид был очень знакомый… Достав телефон, я понял, что почти такой же вид на моей заставке телефона, хотя устанавливал я его задолго до поездки. Визуализация работает! Кстати, все снимки этой поездки выполнены на телефон, что удивило многих моих знакомых.
А за Кураем, вплоть до Кош-Агача дорога проходит через степь. Наверное, впервые в этой поездке я почувствовал, как километры начали тянуться долго, несмотря на приличную скорость. Развернувшись в ничем не примечательном Кош-Агаче, я спешил назад, чтобы застать посещенные сегодня места в закатном освещении.
В одном из мест дорогу красиво перебегал табун лошадей, длинные тени от которых добавляли стремительности их силуэтам. Несколько секунд и лошади убегают по равнине в сторону, как в атмосферном американском вестерне.
За эти дни я научился ближе подбираться к пасущимся коровам, которые в отличии от коров «дорожных» — более пугливы и осторожны. На некоторых из них подвешены колокольчики, видимо для того, чтобы моя замена Альп на Алтай прошла с минимальными потерями.
Садящееся солнце красиво заливало светом окрестности, добавляя цветовой теплоты в этот прохладный вечер.
И снова лошади. Они оздесь очень гармонично смотрятся с окружающей природой.
Солнце садилось все ниже, обозначая окончание этого самого богатого на впечатления дня моей поездки. Завтра меня ждала обратная дорога.
И последний раз выйти из машины сегодня меня заставила крайне дружелюбная собака, которая не расстроилась, даже поняв, что у меня нет для нее угощений.
Весь сегодняшний день предстояло провести в обратной дороге в сторону Горно-Алтайска, с заездом на одну ночь в Чемал.
Из объектов Чуйского тракта непосещенным оставался лишь один, в который я не успел попасть два дня назад из-за наступившей темноты — водопад Ширлак. Второе название водопада — «Девичьи слезы». По легенде с этой скалы сбросилась вниз девушка, бежавшая от наступающих вражеских войск. Нужно сказать, что водопаду полностью подходит его второе название. Его русло представляет собой переплетение каменных ступеней, разбиваясь о которые, струи воды разбрасывают множество мелких брызг.
Еще раз остановился на смотровой площадке около старого Чуйского тракта и дошел вот до такого, пока недостроенного, колоритного сооружения. Пока нет предположений что здесь будет, но вид из окна обещает быть хорошим!
До Чемала я добрался уже под вечер и успел в нем заехать лишь к гряде скал на Катуни, которую называют «Зубы Дракона».
Регион красив и популярен, о чем свидетельствует в том числе и достаточно большой выбор отелей. Но все познается в сравнении, и после вчерашних видов местная природа казалась мне недостаточно дикой. Поэтому я не стал цепляться за каждую минуту сегодняшнего дня, а отправился на ужин пробовать местную радужную форель. Рекомендую!
Программа последнего дня включала в себя посещение острова Патмос, Ороктойского моста и возвращение в Горно-Алтайск, откуда следующим утром предстоял обратный перелет в Москву.
Остров Патмос представляет собой небольшой по площади кусок скалы посреди Катуни. Попасть с берега на сам остров можно по подвесному мосту. Вся территория острова относится к храму, расположенному на нем. Было ранее утро и ворота комплекса были еще закрыты. Но сам остров настолько маленький, что вряд ли бы меня удивил вид с какой-либо другой его стороны.
Прогулявшись туда и обратно по подвесному мосту, я свернул направо по «козьей тропе», которая петляя вдоль Катуни, ведет к Чемальской ГЭС.
Прогулявшись по тропам Чемала, я отправился к последнему флажку на моей карте — Ороктойскому мосту. До него от Чемала около сорока километров по дороге весьма посредственного качества.
Катунь в этом месте имеет наибольшую глубину и за счет этого — наименьшую ширину, хотя оно располагается ниже по течению, чем слияние Чуи и Катуни. Каменный берег реки, скалы вокруг и необычный яркий цвет воды создают ощущение иноплатеного пейзажа.
Сам мост очень красив — он словно парит на рекой за счет своей подвесной конструкции, несколько разбавляя суровость этих мест. Уже совершенно никуда не торопясь, я провел на нем около часа, вспоминая свое удавшееся путешествие, и помогая другим туристам сделать фотографии.
Здесь, в финальной точке своего путешествия, я говорю спасибо Алтаю за гостепримство, отличную погоду и шикарные виды, и сохраняю в своей памяти последнюю картину Алтая в рамке из элементов Ороктойского моста.
P. S. Если для планирования путешествия по Алтаю Вам необходимо будет уточнить какую-либо информацию из моего рассказа — обращайтесь, буду рад помочь!
Теги:
Автопутешествия, Самостоятельные путешествия
