Аул-призрак, «сухой» водопад и маршрут Айвазовского: что смотреть в Гунибском районе Дагестана

Карадахское ущелье образовалось благодаря реке Квартах, которая долгие годы промывала известняковую породу своими водами. Теперь в сухую погоду вдоль маршрута течет тонкий ручеек, но в дождливое время прямо на глазах у туристов река превращается в бушующий грязевой поток. В такие моменты уровень воды в ущелье растет крайне быстро. Планируя посещение Карадахской теснины, важно удостовериться в безопасности прогулки.

В качестве иллюстративного материала — небольшая страшилка от хозяйки нашего гостевого дома в Большом Гоцатле. Этим летом ее жильцы отправились смотреть теснину в плохую погоду и вернулись, мягко говоря, по уши в грязи (рады были хотя бы тому, что вообще вернулись). Двух девушек буквально несло по ущелью потоком горной реки. Сопротивляться стихии было практически невозможно. Стиральная машина в доме хозяйки работала без перебоя несколько дней.

В благоприятную погоду на маршруте практически нет сложных участков. Удивить может разве что вертикальная hand-made лестница: поднимаясь по ней, нужно крепко держать свои вещи, а не ронять в Квартах запчасти от фотоаппарата, как это делала я.

Очень советую выбирать для прогулки подходящую обувь. Традиционные девушки на шпильках и мужчины в сланцах (кажется, их можно встретить почти на любом маршруте) разворачивались прямо перед лестницей и шагали в направлении туристических автобусов.

Аул Чох — «красота, к которой невозможно привыкнуть»

Примерно в 50 км от Карадахской теснины расположился аул Чох — один из древнейших на Северном Кавказе. Здесь были обнаружены остатки поселений шестого тысячелетия до нашей эры. Через Чох проходил Великий шелковый путь: долгое время аул играл роль форпоста. Он отразил нападение Надир-Шаха и пережил штурм Аргутинского в период Кавказской войны. Кроме того, Чох считается «кузницей научных кадров» в Дагестане.

Расположение аула покажется абсолютно «диким» любому водителю. Чох построен в виде лестницы узких террас и напоминает слоеный пирог. Подобраться на машине к какому-либо конкретному дому очень сложно. Там, где кончается крыша одного здания, начинается фундамент следующего.

Мы остановились в гостинице, расположенной в нижней части поселка, но и к этой точке не получилось подъехать на авто. Пришлось оставить машину около местной школы, откуда впоследствии, возможно, выйдут новые деятели науки — так уж заведено в Чохе. Через узкие тропки-обрывы, под многочисленными низкими балконами, слушая вопли местных осликов, мы всё-таки добрались до гостевого дома.

К сожалению, в Гооре мое здоровье подкосил аварский хинкал — в Чох я приехала с отравлением. Гостеприимные чоховцы готовили мне на завтрак рисовую кашу вместо классической абрикосовой и приносили лепешки с чаем прямо в комнату. За трапезой говорили с хозяевами о системе российского образования, Хилари Клинтон и отличиях кураги от сушеных абрикосов — скучать, как вы понимаете, не приходилось.

Вид из любого окна в Чохе — волшебство, каждая точка на карте — смотровая площадка. К этой красоте невозможно привыкнуть, да и в город переезжать совсем не хочется, призналась нам хозяйка.

Гулять по Чоху можно только людям с хорошими легкими. Улицы аула очень крутые, и все поселение выглядит, как амфитеатр. Местные жители порхают по этим склонам с ожидаемой легкостью. Многие из них занимаются натуральным хозяйством: собирают фрукты, разводят барашков и кур.

Гамсутль — аул-призрак

На следующее утро мы проснулись в Чохе под лай замечательного пса Грома. Пока погода окончательно не испортилась, решили двигаться в Гамсутль. По небу уже ходили тучи, да и Гром, кажется, предвещал грозу.

На далекой горе заметны крохотные бежевые крапинки — это и есть аул-призрак. Расстояние от Чоха до него действительно немалое.

Ехать в Гамсутль на своем авто — дело неблагодарное. Машину мы оставили на парковке по пути в аул (достаточно задать на карте название поселка — не проехав и полпути, вы упретесь в стоянку). Сразу же пересели на лучший российский внедорожник «Буханку» и по демократичной цене дотряслись до шлагбаума. Дальше — только пешком (ну, или на лошади, ведь такие услуги здесь тоже предоставляют).

Вместо лошади мы взяли трекинговые палки, заготовленные для подъема на Шалбуздаг. После путешествий по Сванетии и Карачаево-Черкессии такое «снаряжение» стало вполне привычным. Конечно, в случае с Гамсутлем палки совсем не обязательны, хотя с ними действительно легче набирать высоту.

Единственное «но»: мы стали объектом шуток практически для всех прохожих. Видимо, дагестанская туристическая общественность в тот день выступала против серьезного отношения к «снаряге». Все встречные посмеивались над нашей «экипировкой» и называли трекинговые палки скандинавскими. Наблюдать за этим было не обидно, а забавно.

Путь до Гамсутля занял около часа в одну сторону. Возраст села — примерно два тысячелетия. В 2015 умер последний житель Гамсутля. Теперь стены полуразрушенных построек аула — настоящий музей под открытым небом. Там можно найти христианские и языческие символы, арабскую вязь. Аул-призрак — рай для любителей истории и «заброшек».

Особую атмосферу создают горные орлы, которые кружатся над головами туристов. Несколько раз мы оказывались даже выше уровня птичьего полета.

В нескольких десятках метров справа от «входа» в Гамсутль находится дом последнего жителя аула. Многие предметы там остались нетронутыми с 2015 года. Теперь туристы листают старые газеты, смотрят на ветхую мебель и посуду, наслаждаются красотой пейзажа с веранды.

Затем рекомендую посетить смотровую площадку, откуда на Гамсутль открывается вид сверху. Именно с этой точки аул больше всего напоминает Мачу-Пикчу. Впрочем, если вам хочется сделать эффектные фото без людей, можно сначала подняться на «плато», а затем исследовать аул изнутри. Гамсутль довольно быстро наполняется туристами, так что лучше приезжать сюда пораньше.

Гуниб: по стопам Ивана Айвазовского

После прогулки по Гамсутлю мы отправились в Гуниб, где сразу же решили пообедать. В популярном гунибском кафе «Адат» было очень трудно найти свободные места. Мы не бронировали столик заранее, поэтому пришлось отказаться от «столичного» уровня общепита. (На первый взгляд, он там действительно находится на высшем уровне).

Зашли в скромное «Арт-Кафе» и остались вполне довольны. За соседними столами сидели только местные (а это показатель!); на кухне трудились женщины-хохотушки. Все эти детали создавали домашнюю «нетуристическую» атмосферу. Одна из официанток недоумевала, почему мы променяли хинкал на картофельное пюре с отбивной. Печальную предысторию про хинкал мы предпочли не рассказывать, чтобы никого не обидеть. «А вот мы хинкал едим даже на завтрак — очень вкусно, с чесночком», — добавила работница кафе. Я старалась пропускать эту информацию мимо ушей.

После вкусного обеда мы отправились смотреть ворота Шамиля и царскую поляну.

Эти достопримечательности лучше оценивать со знанием исторической подоплеки. У нас оно было, но большая часть моего внимания почему-то была занята коровами-пешеходами и грозой в горах.

Мы решили быстрее осуществить задуманный план и пройтись по стопам художника Ивана Айвазовского. Он писал знаменитый «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны» на «соседней» горе. Чтобы найти точку, откуда открывается замечательная панорама, достаточно ввести в навигатор координаты: 42.375679, 46.982465. Художник точно знал толк в красоте!

Добираться от Гуниба туда недолго: 15 минут — и вы уже преодолели путь, который Айвазовский в течение нескольких месяцев каждый день проделывал на ослике. Сюда не заезжают туристические автобусы (да и не проедут — дорога довольно узкая и витиеватая). И все же смотровая площадка действительно заслуживает вашего внимания. Сюда вполне можно заглянуть и без знания культурной предыстории. С указанной точки открывается прекрасный вид на седловину гор, в которой расположился Гуниб. Соседние аулы тоже лежат как на ладони.

Салтинский «неводопад»

Наш день завершился в Салте. Когда-то Салтинский водопад действительно был водопадом, но в какой-то момент река «свернула» с пути. Некоторые говорят, что местные жители специально видоизменили ее русло, чтоб туристы не приезжали большими толпами.

Так или иначе — теперь от водного потока осталась только характерная промоина в каменном «потолке». И все же посетить достопримечательность однозначно стоит.

Ущелье поражает изяществом и мягкостью каменных изгибов, которые долгие годы ласкала вода. Акустика в пещере идеальная. Мы, например, попали на «концерт» какой-то лайки-путешественницы. Собака явно была в восторге от Салты.

Вновь не рекомендую ходить на «водопад» в шлепках и туфлях. На пути есть участки, где нужно передвигаться подобно герою компьютерных игр-аркад, — шагать вдоль отвесной каменной стены, цепляясь за специальный поручень. В остальном — маршрут до неприличия быстрый и простой.

По дороге в Чох мы наблюдали удивительные закаты. Пастухи гнали стада домой, а мы возвращались в гостиницу — навстречу любимому псу Грому и замечательному виду из окна.

Следующим утром пришло время отъезда в Дербент. На прощанье хозяйки гостевого дома решили подарить нам местных садовых яблок. Меня пригласили поучаствовать в сборе плодов. Я едва успевала скользить за ними по склону между витиеватыми деревьями. Когда мы отъезжали, видели, как одна из женщин взвалила на плечи 50-килограммовый мешок с яблоками — осенью туристы в Чохе будут пить вкуснейший компот.

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия