Призрак невозвратимых дней

Дорога сбежала из холмисто-лесистых краев Плитвицких озёр и вынырнула на равнине, с седыми горами вдалеке. Купив у какого-то крестьянина у дороги домашний сыр, мы ещё пуще отдались предвкушению встречи с брегом морским.

Нас ждало не только море и соленые брызги, но и россыпь небольших городков европейского покроя, законсервировавшихся во времени, сохранивших в своих каменных ладонях следы прежних эпох. Обязательно в центре — большой деловитый и уважаемый собор, рядом торговая площадь, частично не растерявшая своего назначения, и на площади — ратуша настолько древняя, что помнит, если не начало Реформации, то хотя бы времена гуситских дефенстраций.

А теперь во всем этом — простая красота, исторический шарм, драгоценное наследие, разделяемое хищническим восторгом диковатых туристов. Последние, кстати, очень сильно сдали позиции — заезжих зевак почти не было, они все сидели по своим странам и не свистели. Немногочисленные местные и мы — ворвавшиеся в Хорватию на гребне первой волны спутниковой вакцинации — нам были отданы эти городки на визуальное и эмоциональное разграбление.

Шибеник

Осмотр Шибеника, по нашему мнению, лучше начинать с набережной. Точнее, не с набережной, а с пляжа. Даже если вы не собираетесь купаться (а мы не собирались), со смотровой рядом с пляжем открывается канонический вид на город, безусловно, заслуживающий внимания всякого урбанистического эстета. (Координаты: 43.74101157682041, 15.884976593812587)

Нам, к тому же, повезло — я уронил колпачок от объектива со смотровой площадки вниз к воде на крутые необустроенные камни. Сначала я, как настоящий мужчина, послал лезть за колпачком жену, но когда у нее не получилось до него долезть, полез за ним сам, и заодно сделал хорошие кадры с самого уровня воды. Таких кадров Шибеника нет ни у кого, кто не ронял колпачок со смотровой!

Ленивая солнечная набережная подобострастно виляла в направлении своего сюзерена — собора Св. Иакова. Огромные белые лебеди, чистили на пирсе свои перья и ничуть не стеснялись того, что их фотографируют.

Заскорузлые фасады дремали под майскими лучами, уличные кафе были полупусты, лица пьющих кофе были освещены вечностью солнца, никому не нужные лодки бренно болтались на волнах, автомобили ушли в бессрочный отпуск, море хвалилось спокойной синевой, и мы растворялись в звонком морском воздухе.

С женой шляться по дороге вдоль еле заметного прибоя, который гладит средневековый венецианский камень, заглядывать в глаза историческому западно-балканскому градостроительству, читать по приметам о том, как может переплетаться судьба этого города с нашей — это ли не высшее счастье?

На главной площади, которая называется Trg Republike Hrvatske, кафедральный собор Св. Иакова соперничает с сотканной из арок и стекла ренессансной ратушей напротив и неизменно выходит победителем. Собор огромен и велик, но, к сожалению, он был закрыт. Выходило, что придется осмотреть его только снаружи.

Всем, кто когда-либо бывал в Эссосе, наружность шибеникского кафедрального собора покажется до боли знакомой. Собор ведь как две капли воды похож на Железный банк Браавоса. И немудрено — ведь это он и есть! Того и гляди сейчас из дверей выйдет сам Тихо Несторис, а за ним претендующий на трон Семи Королевств лорд Драконьего Камня Станнис Баратеон вместе с Луковым Рыцарем сиром Давосом Сивортом. Мы ждали, но они так и не вышли — закрыто ведь было.

Рядом — памятник Юраю Долматинцу, который и построил этот собор в XV-ом веке. Выходит, и Железный Банк построил тоже он. Вот же превратности судьбы! Средневековый архитектор, вполне возможно, и слыхом не слыхивал ни о каком вольном городе Браавосе и даже ни о каком Эссосе, а построил там здание для финансовой организации, дающей кредиты самому Королю Андалов и Первых людей!

По бокам от входа в собор — статуи Адама и Евы. Господи, помилуй, я и представить себе не мог, что прародители человечества были такие страхолюдины! Немудрено, что Господь Бог выгнал их из рая добывать свой хлеб в страданиях и рожать детей. Я бы тоже выгнал, наверное. Нельзя ж, в конце концов, быть такими страшными. Теперь понятно, почему у Бога все человечество не очень удалось.

Я решил сбегать наверх по крутым лестницам и узким улочкам — к крепости Святого Михаила. А Аня осталась сидеть около ратуши на солнышке и ожидать появления Станниса, потому что, что бы там ни говорили злые языки, а он все-таки законный наследник трона. А еще потому что Аня устала. Столько ходить после коронавирусных заточений — всякий растеряет силы. К тому же сидеть там было приятно — солнце было добрым, а людей на главной площади вообще практически не было.

Отсутствие людей нас радовало на протяжении всей хорватской поездки. Не то чтобы мы были совсем уж мизантропами, но мы все-таки жили и мыслили, а кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Не беспокойтесь, люди нас тоже наверняка презирают. И иногда они (эти люди) все-таки нужны. С ними можно поговорить, на них посмотреть, купить у них что-нибудь, и еще на что-нибудь они могут сгодиться. Но как же все же хорошо бывать в исторических и туристических местах без этих надоедливых венцов творения, если б вы только знали!

А ведь мы еще и чувствуем, а кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Что вот, например, когда-то тут хорваты с венецианцами строили готические католические соборы и противостояли османским натискам. А теперь тут сидим мы, и противостоим нежеланию взбираться к крепости Святого Михаила. А ведь когда-то мы были молоды, и были в Венеции и предавались там любви аки герои Шекспира. Нет, лучше как герои кого-то другого — у Шекспира все постоянно умирают. Лучше, скажем, Пушкина — у него умирают не все. Главное, мы были счастливы тогда, и сейчас, и на каждом временном отрезке своей жизни. Но счастливы в каждый конкретный момент очень по-разному. То озорно и радостно, до задумчиво и печально, то бездумно и неистово, то романтично и тихо. Но всегда счастливы. Такой он наш хороший — призрак невозвратимых дней.

Я, наконец, оставил Аню одну с призраками, а сам резво пополз вверх по улочкам. Там снова ни души. Редчайшие прохожие оказывались либо не спрятавшимися местными, либо сумасбродными местными туристами.

В одном из переулков вдруг открылся зеленый оазис в этом узком мире из щербатого камня — сад монастыря Св. Лаврентия, где работала кафешка, стояли столики, окутанные атмосферой послеполуденного отдыха фавна. Просто рай, чтобы посидеть и выпить кофе. Я пожалел, что я без Ани, а без нее я кофе не пью. Даже с фавнами.

Из крепости Св. Михаила вид открывается хрестоматийный. Красные крыши теснят махину собора к набережной, но махине удается их сдержать, чтобы они не попадали в морской залив и не уплыли на ближайшие острова.

Времени, увы, много не было — нам надо было торопиться в Задар, чтобы успеть заселиться там в квартиру засветло и пойти смотреть на закат туда, где морской орган и приветствие солнцу.

Задар

Квартиру в Задаре мы выбрали прямо в центре (Zadar Residence Apartments) — в двух шагах от всего. Когда арендуешь такое удачно расположенное жилье, тебя охватывает счастье ожидания, которое практически никогда не обманывает. Не может же быть жилье плохим, если выбрано с помощью закалённой жизненными ситуациями интуиции! Так было и в этот раз.

Балкон с морским видом и висячим креслом был просто прекрасен, и за завтрак на таком балконе многое можно было бы отдать.

Если Шибеник начал активно развиваться только с захватом его венецианцами в начале пятнадцатого века — поэтому в нем главенствует ренессанс, Задар развился еще незнамо когда. В первом веке до нашей эры его захватили Римская (тогда еще) Республика и по своему обыкновению построила в городе римский форум, среди остатков которого и ныне можно побродить, размышляя о судьбах республик и империй, о спиралях истории и о том, что sic transit gloria mundi.

Соседствует с форумом церковь Святого Доната IX-ого века с ярко выраженными византийскими чертами. Она чем-то напоминает и наши домонгольские соборы. Не точь-в-точь, конечно, но все же знакомые штрихи просматриваются. Византия она и в Хорватии Византия.

Если перейти от Святого Доната через римский форум, придете к романской церкви Девы Марии, построенной в XI-ом веке. В общем, эпохи и стили на любой вкус. Например, предпочитаете вы римлян с их пантеоном богов и «Senatus Populusque Romanus» — вам на форум. Любите византийцев с их православием и «Βασιλεὺς Βασιλέων, Βασιλεύων Βασιλευόντων« — вам прямая дорога в церковь Св. Доната. А если вы поклонник венецианцев с их львами и «PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS» — идите прямо к городским воротам.

Но главная христианская достопримечательность Задара — романский собор Святой Анастасии, возведенный в XII веке. В нем хранятся мощи Св. Анастасии Фармаколитрии (Узорешительницы).

Собор, несмотря на свою громоздкость, кажется достаточно легким благодаря четырем рядам слепых аркатур в верхней части фасада, венчаемом треугольным фронтоном с готическим окном-розой. Еще одно окно-роза — романское — расположено ниже.

Внутри собор гордится своей подчеркнутой древностью. Двухъярусные аркады, опирающиеся на ордерные колонны, капители с листьями, просторный неф с деревянными стропилами и крышей.

Я люблю католические соборы за то, что они обычно являют собой средоточие произведений искусств. Картины, статуи — что может быть лучше? Зря протестанты это все отмели и сделали интерьеры соборов пустыми и светлыми, как больничная палата после генеральной уборки. Бог, он ясное дело, внутри каждого человека, а не внутри собора, но разве это повод картины и статуи отменять?

Главная реликвия — мощи Св. Анастасии в мраморном «сундуке», изготовленном в IX-ом веке, когда архиепископ Задара Донат получил мощи святой в дар от византийского императора Никифора I Геника. Св. Анастасия Узорешительница является покровительницей врачей, ткачей и вдов, а также помогает освобождаться от уз беременности. Так что знайте, к кому обращаться, если что.

На площади у собора Аня вдруг возгласила: «О, Господи, очередь!» И действительно стало интересно, за чем же может стоять очередь в наше непростое время цивилизационных потрясений. Раньше в СССР очереди были за всем, а теперь они в диковинку. Если очередь стоит, значит действительно что-то чрезвычайно стоящее дают. Настолько стоящее, что его нельзя заказать по интернету, а можно купить только дедовским аналоговым способом. Что же это было, как вы думаете? Мороженое! То самое итальянское gelato, которое мы когда-то полюбили во Флоренции и продолжили любить в Венеции. Все-таки самое вкусное мороженое было в СССР, но gelato еще вкуснее.

На набережной около знаменитого Морского органа прогуливались если не толпы, то все же люди в изрядных количествах. После пустынного Шибеника мы от них уже успели отвыкнуть. Пришлось потихоньку привыкать к ним обратно. А между тем закат разгуливался на славу. Солнце в тот день, возможно впервые серьезно заявило о своих правах в преддверии лета. И заходило оно с размахом, заливая яркой оранжево-желтой субстанцией все, до чего могло дотянуться: людей на пирсе, церкви, дома, римский форум, недоумевающих собак на поводках, слепо скользящие по волнам катера, и сам Морской орган.

Морской орган — приспособление, построенное Николой Башичем в 2005-ом году. Под набережной проложены трубы разного диаметра и длины, а морские волны на них «играют». Звуки транслируются наружу через отверстия в мостовой. (Видео тут) Конечно, если это и можно назвать музыкой, то настолько авангардной, что человечество еще далеко не доросло до ее понимания. Но это по крайней мере любопытно. Ведь это играет само море! Если бы море было живым, и вы попросили бы его выразить себя в музыке, оно сыграло бы именно это. А вы сказали бы: «Ну, и фигню же ты, море, играешь!», а море бы обиделось. Хорошо все-таки, что оно не живое. То есть, хорошо, что оно живое лишь аллегорически.

«Приветствие солнцу» — это уложенный на краю набережной большой, метров, наверное, тридцать в диаметре, круг из толстого стекла, под которым установлены мощные светильники, в темное время суток заполняющие круг разноцветными спорадически меняющимися переливами света. Впечатление, скажу я вам, то еще! Когда мы с Аней зашли на этот круг, нас охватила эйфория, радость, веселье, смех и желание двигаться в такт ритмам жизни. В общем, все то, что обычно наблюдается у людей счастливых и даже полоумных. Но долго в круге находиться, мне кажется, нельзя — кукуха отъедет запросто! (Видео тут)

А до этого на закате «Приветствие солнцу» служило мне подмостками для фотосессии с силуэтами и отражениями. Это же очень прикольно, когда люди на твоих фотографиях играют совсем другие роли — роли, о которых они и не подозревали. И их силуэты спонтанно создают картины и сцены, существующие лишь доли секунды, а потом сменяющимися другими — с другим скрытым смыслом. И важно эти доли секунды поймать.

Названия площадей в Задаре действительно соответствуют своему содержанию. На площади Пяти Колодцев на самом деле находится пять древних колодцев. А на Народной площади, замечательной своей Часовой башней, действительно есть народ.

Всё это было настолько прекрасно и удивительно — мы в Европе — как будто мы провалились во времени и попали куда-то, где еще нет ковида, и полчища орущих туристов не заполонили стонущие под их гнетом исторические площади древних городов. Воистину, каждая точка бесконечной хронологической линии прекрасна сама по себе. И не надо говорить, что раньше трава была зеленее, небо выше, и не было китайских туристов. Быть может, кто знает, в будущем трава станет еще зеленее, небо еще выше, а китайские туристы как-то обуздаются. Давайте на секунду не будем думать ни о прошлом, ни о будущем, пока есть самое ценное на земле — сейчашний момент. Особенно если вы проживаете его в Задаре!

Но в Задаре мы больше оставаться не могли, так как нас звал к себе Сплит — распростер объятия и манил. И мы поехали. В Сплите будет еще интереснее. Следите за обновлениями!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия