Микс из достопримечательностей

Дракон, как известно, символ Поднебесной. К Китаю отсылали и выходы породы, этакой Великой стеной протянувшейся от подножья к вершине одной из гор.

Где-то у начала этой «стены» и было место, рекомендованное монахом для разбивки лагеря и ночевки. Но для начала надо было пополнить запасы воды. В полутора километрах от Андреевки, прямо из склона горы бьет источник. Братия монастыря вместе с местными жителями облагородили этот ключик. Уступы выложили камнем,

над самим родником из камней же выложили этакий киот с мозаичной иконой Николая Чудотворца.

Чуть выше родника была построена небольшая беседка.

В 2009 году родник был освящен в честь иконы Табынской Божией Матери.

Заполнив пустые канистры родниковой водичкой, проехали в небольшую ложбину между гор, заросшую деревьями и кустарником. Подходящую поляну нашли быстро. Поросшая травой, она была окружена высоченными, метров по 30, тополями. Я уж и забыл, когда видел таких гигантских представителей семейства ивовых.

но что-то не давало покоя. Взгляд то и дело останавливался на вершине горы Часовной, высящейся прям напротив лагеря.

Правильно, зачем откладывать на завтра. До заката еще далеко, успеем сбегать на вершину.

И вот стоим у начала тропы наверх.

А кирпичиков-то осталось не так уж много! Что ж, внесем и мы свой вклад в благое дело. Узкая тропа-серпантин к вершине была не очень крутой, но от этого затяжной. И лишь на пятой петле, когда до верха оставалось метров 10, тропа резко рванула вверх. Словно первопроходцу, торящему путь, было уже невтерпеж.

Мы на вершине! От старинной часовни, взорванной в 1930-е, лишь небольшая кучка битых кирпичей. Посередине стоит покаянный крест. А рядом несколько тысяч кирпичей, поднятых неравнодушными людьми.

На гранях некоторых кирпичей маркером написаны имена. Прочитав одно из них — Настя, 5 лет, — представил девчушку, несущую этот довольно тяжелый кирпич наверх, где он ляжет в стену новой часовни. И стало не неприятно, а просто жаль тех людей, кто не дойдя и до середины подъема, бросил свою ношу на краю тропы…

Виды, открывшиеся с вершины поражали. С одной стороны было четко видно, как из ничего, с ровной степи начинает расти этот хребет.

С другой стороны горы-холмы уже громоздились друг на друга.

С запада же, среди бескрайней степи с лесными колками, погружалось в предзакатную дымку село Андреевка.

В подгорной тени, в лесочке, едва угадывалось маленькое пятнышко тента, натянутого над нашим лагерем.

Темнота в горах, даже таких невысоких, наступает очень быстро. Обратный путь не занял много времени. Потихоньку, чтоб не сорваться на бег, спустились прямиком к роднику, от которого до машины было рукой подать.

Утро принесло ставшую привычной жару под +30, и порадовались за себя, что не стали откладывать подъем на гору. Уже сейчас наверху наверняка было теплей, чем накануне.

Скоренько позавтракали, свернули лагерь и продолжили свой путь. Теперь он вел в сторону дома. Ведь основная цель — достичь южных отрогов начала Уральских гор, была достигнута. Но впереди оставалось еще много интересного.

Вскоре с довольно приятного асфальта снова свернули в степь.

Где-то там, в глубине бескрайних просторов, находится захоронение воина из рода Чингизидов, на чьей могиле установлены каменные столбы — култыпасы.

Исследователи считают, что история этих монолитов уходит в глубокую древность, к кочевникам-язычникам. Многие наверняка видели на Алтае или в музеях каменных баб. Это схематичная скульптура человека с обозначением головы, лица, рук и туловища, вырубленное из каменного столба. С приходом в степь ислама человеческие скульптуры были запрещены, на многих существующих были уничтожены все признаки лица. Но традиции-то остались! Вот и превратились «бабы» в столбы с шарами вместо голов и резьбой на «теле».

Долго тревожить дух потомка Чингисхана не стали. Недалеко от этого места на развилке степных направлений привлек неказистый указатель у края колеи. «Соль. Грязь».

Заинтриговало. В Соль-Илецк, с тамошними солеными озерами и лечебной грязью мы не заезжали, и вот, нежданно-негаданно, судьба предоставляет нам возможность попробовать эти компоненты оренбургских курортов.

Соленое урочище Тузлукколь. Конечно, курортом это нельзя назвать — никакой инфраструктуры, только местные посещают это место. Но по наличию черных тел в грязевых «ваннах», учитывая удаленность от всех городов, место довольно посещаемое.

Конечно, не Мертвое море, но тело на поверхности вода держала хорошо!

Грязевой ручей с соленым озерцом находятся у подножья горы, тропа на вершину которой заканчивается аркой.

Из разговора с «курортниками» выяснилось, что наверху мусульманское кладбище и могила какого-то местного святого, но «неверным» туда ходить нельзя. Что ж, обычаи немного знаем, сталкивались и нарушать не собираемся. Хорошо освежившись в водах озерца, продолжили путь.

Какая смена декораций происходила в тот день по ходу пьесы с нашим участием! Утром — православная святыня, потом мусульманская и курортный отдых. Ближе к обеду мы уже стоим в древнем медеплавильном цехе.

В недрах Оренбуржья хранится немало природных запасов. Месторождения нефти и газа открыты недавно, в 20 веке, а медную руду здесь добывали кочевники еще до нашей эры. В окрестностях поселка Красноуральск сохранилось несколько медеплавильных печей. В них плавили медную руду, добытую по соседству.

Конечно, эти выложенные из кирпича «домны» мало чем напоминают современное производство.

Только по зеленым потекам, въевшимся в кирпич, можно понять, для чего служили эти сооружения.

Но плавка меди нас не интересует. Столетний железнодорожный виадук, ровесник виадуков у нас в Красноуфимском районе. Как такое пропустить?!

В конце 19 века караваны верблюдов, приходящих в Оренбург, сменила «шайтан-арба». Нитка железной дороги дотянулась до южных рубежей империи. В 1912 году началось строительство ветки Оренбург — Орск. Работы шли очень медленно, не хватало рабочих рук. С началом 1-й Мировой на эту стройку повезли пленных немцев. (Для краткости. Конечно, были и австрийцы, чехи, мадьяры…) Речка Блява под Медногорском. Казалось бы, воробью по колено, но характер еще тот в половодье. И вот в 1915 году через эту речушку был построен пяти арочный красавец виадук.

Бетонный, обложенный гранитными плитами, он исправно выдерживал нагрузку до 1970-х годов.

В те годы рядом проложили второй путь, и построили новый мост, снизив нагрузку на ветерана.

Но качество… Говорят, что современный дублер уже ремонтировался, а столетний «немецкий» продолжает исправно нести службу. По нему поезда идут в сторону Оренбурга.

Производители оренбургских пуховых платков прекрасно обыгрывают контур области, как шаль, пропускаемую через обручальное кольцо.

В 19 веке Оренбургскую губернию дважды посещали Великие Цесаревичи, наследники Российского престола. В 1837 году будущий император Александр II, в 1891 году — Николай II. Маршруты их путешествий местами совпадали, и на юге империи кортежи цесаревичей двигались по почтовому тракту Орск — Оренбург. Мы тоже, проехав Новотроицк и Аккермановку, выехали на эту Царскую дорогу с восточной стороны Губерлинских гор.

Внезапно на одной из вершин показался строй каменных пирамидок.

Они стояли на краю склона, словно стражники, охраняющие границу.

Родник. Гранитная глыба-стела с мемориальной доской подтвердили это.

Несколько лет назад казаки, может, потомки Оренбургских казаков, бывших, а конвоях Их Императорских Высочеств, установили памятный знак. Почему-то упомянут только Александр II, хотя по некоторым источникам Царским родник назвали именно после второго визита царственной особы.

В Орске решили не задерживаться. Достаточно полно познакомились с этим городом три года назад по дороге на Мангышлак. Остановились, правда, перед мостом через Урал. Река, лишенная своего исторического имени по царскому велению, тихо катила свои воды к Каспийскому морю.

На другом берегу была уже Азия.

Кратковременное пребывание в Европе закончилось.

Как обыватель представляет себе степь? Этакая безлесная бескрайняя равнина. Примерно так же думал и я, готовясь к поездке. Поэтому места ночевок выбирал дотошно, останавливая внимание на населенных пунктах и берегах водоемов. Этот день планировалось закончить в Губерлинских горах. Но полное отсутствие растительности и мало—мальских дорожек среди гор-холмов отбили желание ночевки в этом месте. Дорога за Орском была знакома, знал, что среди окультуренной степи есть лесные колки. Проехав километров 50 от города, не ставшего Оренбургом, в одном таком озелененном островке среди полей мы и остановились на ночевку.

На заре советской пилотируемой космонавтики не всегда было, чтобы «корабль приземлился в заданном районе Джезказганской области». Случалось, техника давала сбои. То Беляев с Леоновым приземлятся в Пермской тайге, то Терешкова вернется на Землю где-то в Алтае. Полет первого корабля серии «Союз» со старта преследовали отказы оборудования. Космонавт Владимир Михайлович Комаров, уже летавший на орбиту в составе экипажа из трех человек, справлялся с неполадками. По завершению полета посадочная капсула приземлилась в 150 километрах от Орска. Но космонавт погиб при посадке. Произошла утечка кислорода, пожар, уничтоживший все внутри.

Я стою перед памятником В. М. Комарову на месте его гибели.

Внезапно в голове начинают появляться образы. Траурный голос диктора, сообщающий страшную новость — ведь это была первая трагедия в освоении космоса. Первые полосы газет с портретом в черной рамке. Кадры на экране старенького черно-белого «Сигнала». Траурная процессия у Кремлевской стены и на артиллерийском лафете урна. Что это? Память вытащила из какого-то укромного уголка воспоминания семилетнего мальчишки? Или всплыло виденное уже когда я был постарше? Да неважно. Главное — память об этом человеке жива!

Вернувшись к машине, отошел к краю бетонной площадки. Смотрел на бескрайнюю степь.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия