В поисках небанальных мест средней России мы с женой обратили взоры на малые города Тверской области Красный Холм и Весьегонск, присоединили к ним соседнее Сандово и вологодскую Устюжну, и получили интересный кольцевой маршрут из Москвы продолжительностью три дня.
Надо сказать, что хотя в этих отдалённых уголках и проходит железная дорога, и кстати, одна из красивых, но к сожалению те времена когда здесь ходил прямой поезд из Москвы давно прошли, и сейчас на пропахших сосновой хвоей и угольным дымком старинных полустанках с деревянными вокзальчиками местный поезд из тепловоза и одного вагончика останавливается только лишь несколько раз в неделю. А уж проехать из одного города в другой на автобусе — и вовсе квест в праздничные дни почти невыполнимый. Выбор в пользу машины был очевиден.
Итак, в 6 утра мы заправляемся в Химках и выезжаем на М11. Новая питерская трасса всей Москве принесла удобную, хоть и недешовую связь с северо-западом, значительно сократив время в пути. Почти незаметно долетаем до Твери, и, протолкавшись сквозь пробку в Затверечье, выезжаем на Бежецкое шоссе. Асфальт пока более-менее терпим, что-то будет дальше.
5
За мостом через неширокую еще здесь Мологу остановились в селе Дрюцково. Длинное деревянное здание слева у дороги — остатки церкви Рождества Богородицы конца XVIII века. К сожалению, четверть века назад рухнул массивный восьмерик храма, но в интерьерах трапезной все еще сохраняется изящная лепнина.
Проехали уездный Бежецк с очень красивым, но все еще неприбранным старинным центром. Перед самым Красным Холмом остановились в Никольском Антониевом монастыре в селе Слобода. К сожалению, руины красивейшего Никольского собора в древнерусских формах, заложенного в 1481 году (одно из старейших зданий Тверской области), сейчас полностью укрыты защитной кровлей. Зато можно осмотреть надвратную Вознесенскую церковь конца XVII века и массивную башню ограды над стрелкой рек Могочи и Нелединой.
Вот и Красный Холм. Дорога с остановками и завтраком заняла около 6 часов.
Небольшой — меньше 5 тысяч населения — город собрался из подмонастырских слобод Антониева монастыря. Ирония судьбы: в советское время монастырь почти исчез, а город пока еще стоит. 500 лет назад село на его месте называлось Спас на Холму, но Екатерина (а вовсе не большевики) сделала Холм Красным, посчитав его достаточно красивым для этого.
С тверской стороны город начинается вокзалом. Хоть РЖД и успели покрасить его в свой фирменный мышиный цвет, но он все еще сохраняет свой старинный деревянный уют. Вычурные подзоры, резные кронштейны, покрытые тесом стены, как и сто лет назад, обрамляют теплый зал ожидания в центральном помещении и комнату дежурного по станции в боковом. Билеты здесь давно не продают, поэтому подслеповатое окошко кассы закрыто фанерой. Как и сто лет назад вдоль стены соседнего амбара через равные промежутки устроились на весеннем солнце пушистые коты.
Красный Холм стоит на речке со странным летописным названием Неледина. Несмотря на малый размер, есть здесь и Набережная улица, а также Старонабережная и Новобережная. Через речку перекинуто несколько мостов, частью пешеходных, подвешенных на металлических тросах. Обрамленные тополями улицы проложены вдоль самой воды, в жаркую летнюю пору можно купаться, едва выйдя за порог.
4
Город на холме похож на многие другие малые города, но чем он интересен — это купеческими особняками, некоторые из которых достойны даже деревянного Томска. Можно даже сказать, что дома эти неплохо по здешним меркам сохранились. Их осмотр занял у нас весь остаток дня. Поскольку центр — действительно на холме — расположен на правом берегу речки, то и наиболее богатые дома были выстроены здесь же. На левом остались только безымянный дом с башенками (Кашинская, 22) и каменный дом мещанина Ломакина (Зарецкая, 16). Остальные обрамляют центральную Народную площадь и соседние улицы: дома купцов Бородавкина-старшего и Бородавкина-младшего, купца Камкина, купца Ефимова, дом Мясниковых и другие. Планировка города благодаря Екатерине и ее типовым одинаковым на всю Россию планам — квадратно-гнездовая, заблудится в ней невозможно, но нам это в конце концов удалось, потому что ходили мы по улицам буквально открыв рот, переходя от «дома с лестницами» к «дому с кружевными наличниками».
10
10
На самой вершине холма расположился Дом народного творчества, устроенный на фундаменте разобранного Спасского собора 1713 года. А немного ниже — огромная колокольня Троицкой церкви конца XIX века вертикальной доминантой нависает над классическими кирпичными торговыми рядами 1907 года.
6
3
Известно о проведении крупной Краснохолмской ярмарки с конца XIX века до революции. В основном торговали льном, медом, воском, рыбой, мясом, сельской утварью и телегами. Без малого 10 лет назад традиция была возрождена: ярмарки стали проводится осенью и весной. Пандемия везде внесла коррективы, и в этом году ярмарку не проводили, но судя по фотографиям прошлых лет действо это яркое и задорное, с представлениями, конкурсами, и, конечно, бойкой торговлей. А сейчас площадь была пустынна, и только одинокий рабочий подкрашивал монумент павшим к скорому 9 мая.
Настало нам время позаботиться о ночлеге. Официальных гостиниц в Красном Холме нет. Не только на букинге, но и вообще. Пораспрашивали людей на улицах, но все советовали ехать ночевать в Бежецк. Зашли в музей, который по «доброй» российской традиции в праздничный день закрывался на несколько часов раньше обычного, и тут от смотрительницы узнали, что на площади есть дом, где сдаются комнаты. Аккурат над бюро ритуальных услуг. Посмеялись, но переночевали в этих комнатах вполне сносно, в полной мере насладившись сельской экзотикой в виде скрипучих лестниц и утреннего пения петухов.
Все два городских кафе-ресторана были закрыты «на мероприятия», только любимая шаурма не подвела. В продуктовом купили хлеба, нарезку, йогуртов, в комнате сварили чай, поужинали.
Утром на выезде встретили микроавтобус с надписью «Роза-Хутор». В шутку решили, что навигатор привел водителя вместо Красной Поляны в Красный Холм.
Дорога до Весьегонска портится с первых же километров. На 80 километров надо закладывать не меньше 2 часов даже на внедорожнике. Не по-майски голый лес напоминает нам, что забрались мы на север довольно ощутимо. Осенью лес, конечно, полон грибов и ягод, на сейчас нет даже сморчков. То слева, то справа попадаются заболоченные проплешины с грандиозными пирамидами бобровых хаток среди зарослей рогоза. С запретом охоты бобры расплодились на этих сырых землях, конечно, в фантастических масштабах.
Формально Весьегонск на целую тысячу жителей больше Красного Холма, но внешне этого незаметно, города довольно похожи. Самое большое отличие — прибрежное расположение Весьегонска на краю обширного Мологского плеса Рыбинского водохранилища. Здесь даже есть свой Приморский парк (именно так и называется) с березами, променадом и лавочками.
4
Водохранилище так велико, что противоположный берег даже в нашем плесе виднелся далеко на горизонте, а южнее, за Дарвинским заповедником другого берега и вовсе не видно. В это время по небу как раз подошли облака, и обширная гладь рукотворного моря превратилась в небесное зеркало. Мало я видел более умиротворяющих пейзажей, что в тот день на Мологе. Вспомнился аустерлицкий монолог Андрея Болконского из школьной программы: «Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба».
17
Краеведческий музей в веселом сиреневом домике на этот раз работал. Очень приветливая смотрительница за билет в 100 руб. помимо стандартной для таких мест экспозиции показала нам интересные коллекции узорчатых рушников и самоваров самых разных форм и размеров, даже кофейный самовар там был. Однако самое характерное — множество разнообразных изображений рака на всем от посуды до картин. Дело в том, что рак, как символ здешних мест, вынесен на герб города: «Рак черный в золотом поле, которыми воды, окружающие сей город, весьма изобилуют». Считается, что Молога и соседняя Реня были весьма уловистыми рачьими реками, потому и продвигают сейчас рака как местный бренд.
Хотя мне кажется, интереснее было бы двигать местное вино. Да, на северном выезде из Весьегонска стоит самый настоящий винный завод. Да, практически в зоне тайги. Только вино здесь делают не совсем обычное — ягодное. И при заводе есть фирменный магазин с рядами бутылок, все как в южных городах признанных винодельческих регионов. Только дегустацию, к сожалению, здесь не предлагают. Помучившись нелегким выбором, мы остановились на клюквенном и голубичном. Попробовав позже, уже дома, и то, и другое, мы были в полном восторге. Вкус, конечно, довольно сильно отличается от виноградных вин, и скорее ближе к легким ликерам, но зато какой! Клюква — терпко-кисловатая, голубика — нежная, сладковатая с кислинкой, первая больше подойдет к мясу с картошкой, вторая созвучна жареной рыбе.
Рыбинское водохранилище в основном известно затопленный городом Мологой, но и в Весьегонске были ощутимые потери в нижней части города. К примеру, под воду ушел пятиглавый Богоявленский собор XVIII века. Лишь чудом на высоком мысу над водохранилищем сохранились Троицкая (1868) и Казанская (1811) церкви. Обе были частично разрушены, но Троицкую в 90-е подновили, покрасили и сейчас в ней проводят службы.
9
10
В самом Весьегонске и окрестностях расположено несколько турбаз, и летом в городе довольно многолюдно, многие проводят здесь отпускной месяц, семьи приезжают с детьми и внуками. В основном, конечно, подобно Селигеру всех здесь интересует рыбалка, но и отдых в виде простых прогулок по лесу, или сбора грибов здесь тоже популярен.
Проведя в «приморском» городе почти целы день, мы отправились дальше, на этот раз не на север (там перерезает путь водохранилище, хотя некогда был проект продолжить весьегонскую железную дорогу дальше на Вологодчину и соединить с Череповцом), а на запад. Через несколько километров направо уходит неприметная лесная дорога. Она ведет к красивому высокому берегу над рекой Реня, где есть стол с навесом и кострище, и можно организовать перекус или полноценный обед. Это место называют «у Матрёны», и рядом стоит мемориальный щит, рассказывающий о «хозяйке Рени» Матрёне Арсеньевне Раковой, которая с 1949 до своей смерти в 1969 году жила здесь в землянке, в которой находили укрытие от непогоды рыбаки, туристы и охотники.
21
2
Дорога становилась все хуже, и к пограничью областей Тверской и Вологодской превратилась и вовсе в грунтовую стиральную доску. Скорость упала до 20–30 км/час. В одной из деревень по пути подобрали голосующую девушку до Устюжны: с транспортом здесь как в глухой тайге.
10
Уже в сумерках на въезде в Устюжну любовались грандиозным Казанским храмом (1694) в стиле Строгановского барокко, остро напомнившим Сольвычегодск. Когда совсем стемнело поехали искать гостиницу. Понравилась гостиница «Ревизор», но неожиданно оказалось, что на праздники все места заняты: устав от ковидных ограничений люди поехали путешествовать, в основном из Питера, но встречались и московские номера.
3
14
Остановились в центральном Устюжна Отель, очень достойном: на редкость приветливая администратор, своя парковка под камерой, в комнате тепло, чайник, телевизор, хорошая сантехника, в коридоре кулер. Поесть в городе оказалось опять негде, поэтому обошлись чайником и своими силами: заварная лапша, холодец, нарезка, овощи из магазина. Ночью погода существенно испортилась, утром шел дождь с хлопьями мокрого снега. Тем не менее мы смогли осмотреть этот довольно отдаленный от всего город на берегах широкой и мощной здесь Мологи. Считается, что Устюжна издавна знаменита своими металлургическими промыслами, и кузнечная тема здесь заметно превалирует. Главная Торговая площадь недавно была реконструирована, застелена плиткой, на ней появились скамейки и кованые скульптуры по мотивам «Ревизора». Многие старинные домики по сторонам площади отремонтированы. Воскресенская церковь (1771) хоть и не восстановлена, но хотя бы покрашена.
4
10
Пятиглавый собор Рождества Богородицы (1685) на другом берегу ручья Ворожа каким-то чудом объединяет в себе церковь и музей. Ни того, ни другого, правда, нам увидеть не удалось: для службы день был неурочный, а музей опять же традиционно на праздники был закрыт.
5
Зато в недрах частного сектора в отдалении от центра обнаружили покосившуюся деревянную водокачку. Так экзестенциально и запомнится теперь Устюжна: отдаленный городок на берегу холодной серой реки, снег с дождем и эта водокачка на прощание.
7
В заключение надо упомянуть об обратной дороге. Дорога Устюжна — Сандово — Красный Холм оказалась в итоге самой плохой за все три дня и едва ли не самой плохой в моей жизни: ямы на всем протяжении, скорость не выше 20 км/ч. Только село Даниловское немного разбавило тяжелое впечатление от дороги. В этом селе находится усадьба-музей Батюшковых и Куприна. Как вы уже догадались, музей был закрыт, но усадебный дом и парк произвели очень хорошее впечатление. Надеюсь, мы туда еще вернемся.
