Немного логистики
Наше путешествие по ЮжДагу началось в Дербенте, куда мы приехали из центрального горного Дагестана. После знакомства с самым южным городом России решили стартовать в самое южное село. (Куруш известен не только рекордной высотой своего расположения). Мы планировали отправиться в Куруш с утра, чтобы погулять в его окрестностях во второй половине дня и переночевать в заранее забронированном гостевом доме. На следующее утро мы хотели встретить в Куруше рассвет и направиться в Ахты. Сразу скажу: нам удалось осуществить лишь половину задуманного.
Путь от Дербента до Куруша занимает примерно четыре часа. Последняя часть пути — типичная горная дорога без покрытия. Но бояться ее, как это намеревалась делать я, не стоит. Дело в том, что меня слегка (очень) коробит от узких дорог без ограждения «над обрывом». (Примерно такая дорога ждет вас по пути в Кахиб, Гоор, Чох и другие локации Дагестана). В случае с Курушем все обошлось довольно мирно: проезжая часть оказалась довольно широкой и действительно проезжей даже для обладателей скромных авто.
Разрешение на въезд
Очень важно получить пропуск на въезд в Куруш заранее. Село входит в приграничную территорию: оттуда рукой подать до Азербайджана. Раньше мне доводилось бывать в погранзонах, где пропуска были формальностью. Но в Куруше приезжих действительно встречает участковый на «Ниве». На наших глазах он не пустил в село большую компанию вологодских туристов без пропусков.
Пока мы гуляли в окрестностях села, участковая «Нива» терпеливо стояла на холмике. Оттуда все праздно шатающиеся видны как на ладони. Как только мы сели в машину, чтобы уехать — «Нива» тоже покинула свой пост. Совпадение? :)
Мы оформляли пропуска примерно за месяц до поездки через Госуслуги. Заветную бумажку получили в каспийском отделении.
Горы на любой вкус: чем хорош Куруш
Куруш расположен в окружении гор Ерыдаг (3925 м), Базадюзю (4466 м) и Шалбуздаг (4150 м). На склоне последней и находится самое южное село России. Каждая из перечисленных гор совсем не похожа на свою «соседку». В Куруш стоит приехать хотя бы ради того, чтобы постоять в центре села, медленно и ошарашенно вращаясь вокруг собственной оси. В каждую сторону открывается удивительный, незнакомый глазу пейзаж.
Гора Ерыдаг виднеется еще не подъездах к Курушу. Ее крайне сложно перепутать с другими вершинами. Недаром название «Ерыдаг» переводится как «Красная гора» — порода действительно имеет необычный цвет. На мой взгляд, Ерыдаг живописнее всего выглядит в закатных лучах: тогда гора действительно начинает полыхать красным свечением.
С горы Ерыдаг белой лентой стекает Чараур — самый высокий водопад в Дагестане. Мы посетили Куруш в середине августа, поэтому на месте Чараура увидели лишь затемненный влажный след. Местные советуют приезжать в ЮжДаг весной, чтобы увидеть водопад во всей красе.
Вершина Базардюзю — самая высокая гора Дагестана. Даже летом ее пик покрыт снегом (довольно редкое явление в Дагестане). С высоты Куруша четырехтысячник Базардюзю выглядит чуть более «робким», чем является на самом деле, но не теряет своего величия.
С третьей стороны открывается вид на священную для мусульман гору Шалбуздаг. Семикратное восхождение на ее вершину в исламе приравнивается к хаджу в Мекку. Склоны горы — резные и ажурные — совсем не похожи на склоны Ерыдага и Базардюзю.
У нас не было цели совершить восхождение на Шалбуздаг, но мы все же поднялись к базовому лагерю и даже выше. От него шли наверх «пока идется». В конечном счете оказались на высоте 3200 м и уже тогда повернули назад. Для полного восхождения необходимо выдвигаться гораздо раньше, что было ожидаемо.
Конечно, из Куруша видны и другие горы. Я рассказала лишь о трех из них, наиболее значимых, на мой взгляд.
Вы приехали в Куруш. Что дальше?
Естественно, вы вряд ли забронируете жилье в Куруше привычным способом. Мы нашли ночлег, основываясь на пометках в онлайн-картах, и заранее стали переписываться с хозяином. Он общался с нами очень радушно. На вопрос об условиях проживания ответил так: «Из удобств — туалетный душ. Спать будем на шерстяных постелях». Мы улыбнулись, но до конца так и не поняли, что же такое «туалетный душ» и «шерстяные постели».
Накануне приезда написали хозяину — бронь была в силе. Приехав в село, выяснили, что он на день покинул Куруш. Точного адреса «гостевого дома» у нас тоже не было. Более того, в селе сложно ориентироваться традиционным образом. Там принято говорить не «сверните на улицу…», а «дойдите до того кизяка — поверните от кизяка направо». Именно так местные жители направили нас на поиски заветного дома.
Кизяком в Куруше пользуются все. (Для тех, кто вдруг не знает: кизяк — прессованный навоз). Так жители села протапливают дома зимой. Из кизяка складывают заборы, устилают им крыши. Говорят, в холодное время в Куруше очень сурово. В это действительно сложно не поверить. И коровы, и куры в селе немного «шерстяные», пушистые. (Мне, к сожалению, не довелось встретить ни тех, ни других.)
Ехать по Курушу на машине в поисках дома было очень тяжело: улочки заканчивались, так и не успев начаться; из-под колёс то и дело выбегали куры; время от времени возникали непроезжие каменистые склоны.
После долгих исканий мы все-таки обнаружили «гостевой дом», но к нашему приходу хозяева явно не были готовы. Возможно, собеседник не предупредил их о приезде гостей заранее и уехал. Обитатели дома общались с нами очень неуверенно и даже испуганно. Я сразу почувствовала себя захватчицей.
Тем временем по дому сновали хозяйские дети разных возрастов, на диване в коридоре возлежал отец семейства, а женщины занимались уборкой. Нас провели в комнату для ночевки. Оказалось, что это помещение — смежное с еще, как минимум, тремя «хозяйскими», через которые нужно пройти к себе. Мы уже мысленно смирились с предстоящими неудобствами: всё-таки в горный аул приехали, а не в отель. Догадывались, на что шли. Да и опыт ночевок в самых неожиданных местах у нас есть.
Затем мы поинтересовались, на чем же будем спать. Девушка пояснила: на одеялах и тонких матрасах, расстеленных на полу. Мы молча переглянулись и поняли: вот что значит «шерстяные постели». Несмотря на +12 днем, все еще не планировали уезжать и продолжали узнавать детали предстоящей ночи.
Помимо «шерстяных постелей», в стоимость было включено трехразовое домашнее питание. (Про «туалетный душ» история умалчивает). Мы приехали в Куруш очень голодными и аккуратно спросили, как там дела с обедом. Нам радушно предложили чаю. А на ужин пообещали хинкал.
Здесь требуется небольшая предыстория. За несколько дней до поездки в Куруш мы все вместе отравились (предположительно — именно хинкалом). Дело было в Гооре, и дело было так плохо, что от одного слова «хинкал» пробирала неприятная дрожь. Он преследовал нас буквально повсюду. Даже официантка в гунибском кафе абсолютно не в тему рассказывала, как она любит поесть хинкал «прямо на завтрак, с чесночком».
Стоит ли говорить, что фраза «хинкал на ужин» стала ключевым аргументом к отъезду из «гостевого дома»? Это была не придирка и не прихоть, а сугубо физическое неприятие. На полу-то мы бы поспали, с детьми бы местными тоже пообщались, не пообедали бы один раз — ничего страшного. Но хинкал…
Мы вежливо сказали, что «наверное, будем уходить». На вопрос «почему» ответили: не ожидали, что будем спать на полу. Мужчина растерянно сказал: «Здесь, в селе, вы ни у кого кроваток не найдете». Должно быть, подумал, что приехали избалованные москвичи. Но нам уже было не до того. Мы покинули странноприимный дом, не зная, где будем ночевать. Полудетская простота хозяев даже растрогала.
Подчеркну, что в течение поездки мы не раз ночевали в горных аулах. Подобная «смежная» квартира досталась нам и в Большом Гоцатле. Однако в том случае гостеприимство и открытость хозяев покрывали все неудобства. Ночевать с ними бок о бок не составляло никакого труда. Тем более не приходилось спать на полу. А вот в Куруше что-то пошло не так. И, кажется, дело не только в хинкале…
После выселения мы растерянно прогулялись по поселку и нашли магазин «Северное сияние», (местные жители самого южного села России не лишены иронии). Кто-то из прохожих посоветовал заглянуть в этот «круглосуточный маркет». Оказалось, заведение работает «по звонку», прямо на дому. Нам открыла добродушная женщина. Ассортимент магазина: резиновые сапоги, все виды конфет и печенья, растворимая лапша и шоколад. Я остановилась на последнем, подумав, что это будет куда лучше хинкала.
Еще несколько часов мы гуляли по Курушу. Чтобы почувствовать себя в эпицентре разноликих гор, мы выбрали, пожалуй, самый нехитрый маршрут: отъехали в начало села до условного пропускного пункта и пошли по тропинке вниз — в сторону Ерыдага.
Солнце садилось за Шалбуздаг, покрывая поперечными лучами его остро-рваный профиль. Гора Ерыдаг пылала, а Базардюзю — «таяла» в закате. Синева неба, как это всегда бывает даже в совсем едва разреженном воздухе, ослепляла.
По пути мы с интересом наблюдали сбор сена. Местные жители делали это сообща — привычно и умело. Молодые девушки и уже совсем пожилые женщины с одинаковой сноровкой порхали по холмам, вороша стога сильными руками. Там, где мы задыхались при тяжелом подъеме, жители Куруша шли как ни в чем не бывало. Обитатели села показались нам немного «другими» дагестанцами. Они совсем не похожи на жителей плоскогорья или даже центрального горного Дагестана. Курушские ветра продули их жизни насквозь: осталась только необъяснимая «разреженность» их духа. На таких людей невозможно насмотреться.
Разумеется, мы нашли ночлег: спустились с гор и остановились в гостинице на окраине Ахты. Подъезжая к аулу, наблюдали, как в кромешной темноте светится базовый лагерь Шалбуздага. Несколько ярких оранжевых точек в черной парандже неба.
