Мал золотник, да дорог: Омиш и Трогир

Хотя, надо признаться, крупные города это вообще не про Хорватию, ну, разве что Загреб, столицу страны, можно причислить к таковым, там народу прилично, почти 800 тысяч, в Сплите, при этом, нет и двухсот тысяч, в Дубровнике же всего 42 тысячи.

А вот теперь представьте Омиш, городок, который я планирую упомянуть в этом своём рассказе, знаете какова численность населения там? Омиш, тот ещё мегаполис, там проживает примерно 6500 человек.

Но и это ещё не всё. Внимание, в городке Хум, в коем мы тоже побывали, в настоящее время проживает 28 человек.

Вот так, что за нелепые города, да и города ли это вовсе, зачем нужно их знать, и уж, тем более, посещать?

А вот тут очень кстати, будет поговорка: «мал золотник, да дорог» или вот ещё одна: «из многих малых выходит одно большое». Так ли это, давайте разбираться.

Омиш

Все эти городки, если честно, как те два амбала из ларца «одинаковых с лица», ну очень друг на друга похожи: церковь, крепость, возвышающаяся над городом, милые домики с черепичными крышами, узкие запутанные улочки — вот обязательные их атрибуты. А когда за несколько дней посмотришь их целую дюжину, друг на друга подобных, в голове сумятица и полный кавардак.

Тут важно найти у каждого городка, что-то особенное, присущее только ему, чтобы выделить его и запомнить.

Сижу, вспоминаю, что такого выдающегося есть в городке Омиш, в который мы приехали специально из своего Скрадина, кстати, ещё одного урбанистического гиганта с тремя тысячами народу в нём обитающего.

В случае с городком Омиш, поиски характерного для него яркого образа трудностей не вызывают. Омиш — это пиратский город, в далёком прошлом, конечно. Чтобы активизировать ассоциативную память, давайте представим, как всё там происходило.

Начнём с уникального местного ландшафта, как нельзя лучше подходящего для всяких тёмных дел. Река, ныне именуемая Цетина, берущая своё начало в нависающих над морем горах, на последнем своём этапе, перед тем как навсегда исчезнуть в море, прорезает в мягкой карстовой горной породе достаточно узкий каньон.

Чтобы организовать себе укромное и безопасное местечко, надо по разным берегам реки, напротив друг друга, на некоем расстоянии от моря, возвести две крепости, и перебросить между ними цепь, которую по обстоятельствам можно опускать или натягивать.

Далее, загородиться от внешнего мира с трёх сторон мощной стеной, а с четвёртой использовать для защиты саму гору. А ещё на доминирующих высотах надо возвести смотровые башни, и обозревать, таким образом, все подходы.

Вот вам и город-крепость, с контролируемым входом через узкий водный фарватер. Собственно говоря, именно таким и был средневековый Омиш.

Первое, что мы сделали, прибыв в Омиш, это оставили своё авто на большой и бесплатной стоянке (координаты в интернете имеются), и сразу же забрались на башню Мирабелла, служившую в своё время, той самой смотровой крепостью.

Забраться как можно выше и посмотреть на город с высоты полёта квадрокоптера, это всегда самое лучшее начало для знакомства с городом, ведь те особенности ландшафта местности, что я описал выше, весьма наглядно видны именно с этой обзорной точки.

Там, на высоте, так легко представить, как пиратские суда нападали в море на торговые караваны из Венеции или Дубровника, чтобы потом по узкому фарватеру, этакому водному лабиринту, спастись от преследовавшего их неприятеля под защиту оборонительных башен и крепостных стен, ныне существующих только в виде руин.

И ведь не менее двухсот лет Омиш оставался этакой неприступной пиратской крепостью, несмотря на многочисленные попытки её покорить и выгнать обосновавшихся там пиратов.

Окончилась славная разбойничья вольница Омиша в 1287 году, когда очередная военная экспедиция, организованная венецианцами, всё же получила успех. Хотя, конечно, легендарный пиратский промысел на Адриатике с взятием крепости Омиша не окончился, а продолжал существовать может и в несколько других, не столь явных формах.

Насколько я знаю историю вопроса, в средневековье морской промысел в том регионе включал в себя как бы три занятия, что выполняли морские экипажи на своих судах. Во-первых, они были военными моряками, участвуя в морских сражениях за деньги от имени своего властителя или в надежде на военные трофеи. В другое время те же самые люди на тех же судах могли заниматься мирной торговлей, но при случае готовые ограбить тот или иной торговый караван, вмиг превращаясь из обычного торгового судна в пиратское.

Упоминаю я всё это для того, чтобы прочувствовать славное прошлое ныне маленьких и сонных, живущих за счёт туризма городков, таких как Омиш.

Ведь было время, когда, например, Венеция, почивавшая на лаврах «владычицы морей», просила разрешение у славянских пиратов, за которыми стояли хорватские или сербские князья, чтобы просто выйти в море, и, договорившись с одними из них, подвергалась нападению других.

С этим разобрались, идём дальше. Но впрочем, путь долгим не будет. Спустившись с высоты башни Мирабелла, мы отдали дань уважение главной городской церкви, именуемой в честь Святого Михаила.

Кто этот святой и чем он заслужил свою святость, я, честно говоря, не знаю. Но в Хорватии много средневековых объектов названых в его честь, так в Шибенике есть крепость Святого Михаила, о посещении которой я уже успел отчитаться.

Церковь Святого Михаила в Омише хоть и старинная, с начала 17-го века, всё же возведена намного позже пиратской эпохи, в те времена, когда Омиш уже полностью контролировался Венецией, прежде чем стать частью Австро-Венгрии.

Далее, как только мы покинули церковь, нас поглотил водоворот извилистых и узких улочек старого города, компактно сосредоточенных вокруг главной улицы Кнезова Качича.

Кстати, я же не сказал, что все 200 лет, что Омиш был пиратским городом-крепостью, его лихой жизнью управляла династия хорватских князей Качичей. Получается, что современные поколения жителей города Омиш гордятся той весьма сомнительной славой своих предков, раз именно так назвали главную городскую улицу. А, с другой стороны, чем же ещё им гордиться, не тем же многовековым летаргическим сном, в который впал город с крахом правления князей-пиратов Качичей.

Слишком быстро разобравшись с историческим центром Омиша, на исследование которого не уйдет и полчаса по причине его миниатюрности, мы сгоряча отправились к руинам крепости Фортица, второй наблюдательной крепости времён Средневековья, что была возведена на вершине очень высокой скалы.

Однако, минут через 15–20 дикого трекинга, периодически переходящего в скалолазание, не преодолев и 10 процентов пути, мы поняли, что никакие мы не герои и что нам туда не надо. Быстренько ретировавшись, мы нашли на стоянке своё авто и отправились в город Трогир, до которого от Омиша 45 км пути.

Трогир

Если посмотреть на карту этого региона Хорватии, то видно, что Омиш и Трогир находятся по разные стороны от большого города Сплит, через который мы, хоть и бочком, по окраине, но проехали.

Однако, этот весьма достойный город, не удостоился нашего даже пятиминутного внимания и на свою личную карту путешествий я его, конечно, не занёс. Так уж мы решили, в эту поездку исследовать в Хорватии исключительно малые города, а города покрупнее пусть будут поводом вернуться в эту красивую страну снова.

Итак, Трогир, старинный городок на Адриатике. Теперь у меня новая задача, найти и обозначить только ему присущие черты, чтобы выделить его и запомнить. А запомнил я его так.

Трогир это город, исторический центр которого втиснут в рамки небольшого острова, расположенного между континентальной частью и другим островом, с коими он соединён мостами.

Если посмотреть сверху, то по форме старый город напоминает этакий след от ботинка, на котором тысячелетиями жили люди и оставляли уже свои следы, в виде храмов, крепостей, дворцов и прочей недвижимости, которую, собственно говоря, мы и желали видеть.

Своё авто мы оставили на континентальной территории города, найдя, не без труда, стоянку, возле полицейского участка, что не мешало ей при этом быть платной.

Островной исторический центр Трогира и его небольшую континентальную часть разделяет достаточно узкая протока, а соединяет широкий каменный мост, сойдя с которого, сразу попадаешь на центральный вход.

Это средневековые ворота старого города, именуемые как Северные ворота, украшенные старинной скульптурой по виду явно святого. Позже я узнал, что это покровитель города, некий Святой Иоанн Трогирский, кто таков, who knows.

Буквально два шага и мы выходим на главную площадь средневекового города, на которой, несмотря на её скромные размеры, можно было зависнуть надолго.

Уж столько там собрано редких достопримечательностей, таких как дворец князей, городская ратуша, несколько старинный церквей, известная башня с часами.

Однако, столь глубокое погружение в длинную историю Трогира не входило в наши планы, а желали мы поближе познакомиться исключительно с церковью Св. Лаврентия.

Это кафедральный собор, самое высокое здание Трогира, если мерить по его 47-метровой готической колокольне. Мы как раз и наметили забраться на эту самую колокольню и смотреть на город с высоты, ну, всё как мы любим.

Было желание и увидеть собор изнутри, ибо мы знали, что этот храм в нынешнем его виде возводили более трёх столетий на месте прежнего культового сооружения, разрушенного в 12-м веке арабами-мусульманами. Внутреннее убранство собора считается уникальным, по причине сочетания сразу нескольких архитектурных стилей: романского стиля, барокко, ренессанса, готики и маньеризма. Строили то храм долго, многочисленные поколения зодчих, вот и получилась такая стилевая мешанина.

Но, увы, нашим планам не суждено было сбыться. Собор был закрыт, по непонятной причине, хотя, конечно, вполне понятной. Скорее всего, это были ограничения по случаю пандемии.

Раздосадованные, мы покинули пределы старого города и решили обогнуть его с внешней стороны, по набережной, направляясь к другой не менее известной достопримечательности Трогира. Набережная города была красива, а если быть более правдивым, то просто великолепна.

Виды на залив и на старый город ласкали взор, а многочисленные ресторанчики могли бы угодить и чреву.

Но большинство заведений были закрыты, а те, что работали, были полупусты и предлагали большей частью только напитки.

Мы, несколько опрометчиво, купили мелкой жареной рыбёшки на вынос, из тех, что можно потреблять всю целиком, прямо с костями. Но приготовленная во фритюре, рыба и подаваемый с нею картофель фри, были слишком жирны, да ещё и солёны, поэтому в итоге были поглощены не нами, а трогирскими наглыми всеядными голубями.

Мы подошли к крепости Камерленго, наверное, второй по значимости после кафедрального собора Св. Лаврентия достопримечательности Трогира.

Эту крепость построили в 15-м веке, в те времена, когда Трогир был в составе Венецианской республики, для защиты залива и порта. Конечно, с тех далёких времён крепость не могла сохраниться в первозданном виде.

Ныне нет ни рва с насыпью, ни ворот с разводным мостом. Но и то, что осталось в наличии, смотрелось весьма живописно, в том числе и отдельно стоящая башня того же периода, которая когда-то соединялась с крепостью Камерленго.

Сейчас внутри крепости музей, по отзывам не сильно интересный, а с её высоты открывается неплохой вид, не такой, как с более высокой колокольни кафедрального собора, но всё же. Однако, во внутрь крепости мы тоже не попали, ибо и она была закрыта.

Обойдя крепость снаружи до тех пор, пока дорогу не перегородил неожиданно примкнувший к стене крепости современный футбольный стадион, мы снова нырнули в лабиринт запутанных средневековых улочек, но подобно Тесею, правда, не встретив по дороге Минотавра, и без помощи клубка Ариадны, вышли наружу, чтобы ехать домой.

Вот так нас встретил Трогир, не сильно гостеприимно, согласен. Но старинный город мы увидели, узнали его, и с чувством выполненного долга имели право двигаться дальше, покорять другие хорватские города.

Другие рассказы из Хорватии:

Хорватский автопробег

Шестнадцать каскадных озёр

Два города по пути в Крка

Абсолютная гармония воды

Миниатюрные городки Истрии

Почти детективная история

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия