Каждое свое путешествие я стараюсь разнообразить канатной дорогой или прогулкой на кораблике. Меня все время тянет увидеть местность с высоты или с воды. Еще дома просмотрела швейцарский корабельный сайт на предмет прогулок по озерам Бриенц и Тун. Почитала, что можно в одной поездке объединить два озера и цена казалось приемлемой от 35 швейцарских франков. Ох, уж это пресловутое европейское «от». В кассе пароходства объяснили, что 35 франков в один конец, а нам нужно вернуться в Тун и забрать своего железного коня с парковки. В общем, билеты на двоих мне обошлись в 140 франков за круиз. Отправление было в 11.40 дня, почти час гуляли по променаду в ожидании назначенного времени.
Мне казалось, что в выходной день корабликов должно быть больше, да, и навигация на нашем Боденском озере начинается раньше, а здесь всего 4 поездки за день. Наконец-то можно заходить на кораблик, меры противоковидной безопасности соблюдаются строго. Даже на корме народ обязан сидеть в масках. Проверили билеты, выдали план навигации по озерам. Мы еще раз уточнили, что у нас билеты на два озера туда и обратно, помощник капитана кивнул, но как-то странно на нас посмотрел. Плавно и величественно, словно белый лебедь наш кораблик покинул канал и вошел в Тунское озеро.
Туристов в солнечный день на корабле было много, заняли стратегически удобные для фотографирования места и радуемся окружающей нас красоте. Альпийские пейзажи, голубая гладь озера, симпатичные швейцарские деревеньки. Один минус, капитан только объявляет остановки, но не рассказывает историю мест. Недаром, Швейцарию называют «страной гор и озер». В стране более 1500 озер, вместе с реками они занимают 4 процента площади страны!
На малютку Швейцарию приходится 6 процентов всех запасов пресной воды. Жемчужиной Бернского высокогорья сами швейцарцы считают Тунское озеро. Мало того, что озеро по себе живописно в окружении альпийских гор, так еще на его берегах целая россыпь жемчужин-замков. Красивый, романтичный, с элементами неоготики-замок Шадау (Schadau) привлекает к себе внимание.
Этот замок был построен для банкира Дени Альфреда де Ружмона в 1847–1854 годах, на месте старого особняка. Мне Шадау напомнил замки Луары, тот же стиль неоренессанса с элементами готики. Лучшего расположения для такой красоты и не найти. На берегу голубого озера, там где из него вытекает река Ааре, а вдали виднеются пики Эйгера, Мёнха и Юнгфрау, а вокруг замка разбит английский сад. Да, во вкусе банкиру не откажешь. Хотя, его семейство видимо было другого мнения или денежки на красивую жизнь закончились. Но, замок был продан в 1925 году городу Тун. Сейчас здесь находится музей гастрономии, гостиница и ресторан. Где можно попробовать национальные блюда и вина.
Вечером замок смотрится таинственно.
Не поленилась заглянуть на сайт ресторана. В исторических интерьерах кормят красиво и по умеренным ценам (по-швейцарским умеренным). Ресторан отличное место для проведения свадеб и других торжеств. Не успели мы восхититься замком Шадау, а на горизонте уже следующий замок. Замок Айхбюль (Eichbühl).
По сравнению с соседом этот замок попроще и немудрено. Раньше здание принадлежало протестантскому монастырю. Сейчас это муниципалитет коммуны Хильтерфинген. Через пару километров очередной замок. Элегантный красавец Хюнегг (Hünegg).
Опять неоготика, со множеством шпилей и башенок. Все как я люблю. Замок был построен для барона Альфреда Эмиля фон Парпарт в 1861–1863 годах. Барон был в свое время офицером на королевской прусской службе, а потом отошел от дел и поселился в этом районе.
По моде тех лет построил замок в стиле эпохи возрождения на Луаре. Вот уж не думала увидеть кусочек Луары на швейцарских берегах. Сейчас в замке находится музей и можно полюбоваться интерьерам в стиле модерн, и прогуляться по небольшому, но симпатичному парку. Проводили взглядом замок Хюнегг, а на горизонте следующая прелесть.
Живописная деревушка Оберховен с замком. Муж и я вошли в раж, и фотоаппараты перестали зачехлять.
Кроме замков на берегах озера столько красивых ухоженных домиков. Смотрите, какая красота!
Трехэтажный деревянный балкон с глицинией. Я бы в таком домике с удовольствием пожила пару деньков.
Если не в таком, то в соседнем. Эти резные балкончики покорили мое сердце. Ах, очередной замок! Нет, не замок.
Это всего лишь здание мэрии, можно красиво не только жить, но и работать. А, вот рядом с причалом уже настоящий замок Оберхофен (Oberhofen).
Издалека, он мне показался игрушечным, как из детского конструктора.
Этот замок по-настоящему средневековый и фахверковая башенка тому подтверждение. Об этом замке я напишу в другом рассказе.
Долго выбирала какой-же замок стоить посетить в день рождения и остановилась на пряничном Оберхофене. На мой взгляд это самый красивый замок на Тунском озере. Кораблик разворачивается и мы неспешно подходим к другой стороне озера. Есть время передохнуть от замков, вилл и полюбоваться на Альпы.
Если вершина горы Низен была прикрыта облаками, то Штокхорн и Нидерхорн не стеснялись показаться во всей красе.
На озере практически всегда легкий бриз. На обратном пути разыгрался даже шторм. Чем тут же воспользовались серфингисты и любители ходить под парусом. Парапланеристов также над озером хватало. Мой Увэ умудрился при прохладной погоде поджарить на солнце лоб и макушку, остальную часть лица прикрывала маска. Субальпийский климат такой коварный.:)
Тунское озеро-это крупнейший водоем кантона Бернское высокогорье (Оберланд). На швейцарском сайте озеро величают: «Ривьерой Оберланда». В отличие от Боденского озера, Женевского озера и Лаго Маджоре-Тунское озеро полностью располагается на швейцарской земле.
Оно имеет ледниковое происхождение. Все началось с озера Вендель в последний ледниковый период. Со временем часть озера обмелела. Возникла суша на территории современного Интерлакена, появилось Нижнее озеро. Ледниковое озеро Вендель разделилось на два водоема: озеро Тун и озеро Бриенц, а их соединила между собой резвая Ааре. Первые поселения на берегах озера берут свое начало с бронзового века. Я уже писала в прошлом рассказе, что середина XIX века ознаменовалась бурным судоходством на обоих озерах.
Гордость флотилии колесный пароход «Blümlisalp». Конец мая еще не сезон для пляжного отдыха, но летом берега озера заполнены отдыхающими. Лучшие пляжи у фешенебельных гостиниц.
Не стала фотографировать гостей 5-звездочного отеля, помахавших нам ручками, когда они нежились в бассейне на террасе перед озером. Полное ощущение, что мы действительно на Ривьере. Кораблик подошел к другому берегу, и мы любуемся очередным замком.
Замок Шпиц (Spiez) как раз лучше смотрится с суши. Фотографии замка с корабля частично перекрываются причалом. Средневековый замок Шпиц имеет славную историю. Замок заложил бургундский король Рудольф II в. 933 году. В XIII веке вокруг замка появился город Шпиц. В Средние века кому только не принадлежал город и замок: французские бароны, габсбургские наместники, швабские герцоги здесь отметились. То, что мы сейчас видим-это капитальные перестройки XVII–XVIII веков. Сейчас в замке находится музей игрушек и интерьеров. Замок Шпиц был на частичной реставрации. Именно из-за нее не стала посещать этот замок в заключительный день. Хотя, по парку в солнечный день прогулялась бы с удовольствием. Чуть выше, на горе находится замок Wimmis, а в окрестностях еще один-замок Amsoldingen. Не озеро, а целая мекка для любителей замков. Это я еще не стала описывать сколько руин в окрестностях. В районе города Шпиц можно прогуляться по террасам виноградников.
На мой взгляд они смотрятся ничуть не хуже знаменитых виноградный террас Лаво Женевского озера. Здесь выращивают первоклассный виноград. Любители сухих вин оценят Пино-нуар и Пино-гри. Поклонникам фруктовых ароматов придется по вкусу Каберне Юра и Каберне Дорса. Кому интересно подробнее узнать о виноделии Шпица стоит посетить местный музей вина. Если у вас мало времени, то можно полюбоваться на озеро Тун из окна поезда. Железнодорожная ветка проходит по южной стороне озера.
Не любите замки, возможно вас заинтересуют пещеры. На Тунском озере и пещеры, как фешенебельные виллы.
Ну разве может быть таким красивым входом в пещеру? Авторитетно заявляю, может!
Сегодня мы полюбуемся на пещеры святого Беата (St. Beatus-Höhlen) с воды, а через несколько дней изучим изнутри.
Очень удобно, что кораблик подходит к причалу Beatenbucht. Отсюда, можно подняться на фуникулере на вершину Нидерхорн.
Для любителей пешеходного туризма рекомендую подняться на гору Беата.
Кто хочет посетить пещеры и не подниматься пешком, то должен сесть на автобус у причала.
Даже если вы не любитель пещер, то можно совершенно бесплатно полюбоваться на водопад с террас ресторана. По северному берегу озера проходит тропа святого Иоанна, именно по ней паломники идут, как и много лет назад в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Тропа проходит через Беатовы пещеры.
Путеводители рекомендуют обратить внимание на 12 романских церквей, расположенных на берегах озера.
Небесно-голубая гладь с отражениями облаков и вкупе с величественными Альпами дарит непередаваемые ощущения. Интернет утверждает, что в озере водится форель, угорь, карп и щука. При такой чистоте воды-это неудивительно.
Маленькая башенка на горе-это смотровая площадка Harder Kulm, с нее открывается потрясающий вид на два озера, Альпы и город Интерлакен.
Предпоследняя остановка-это Нижнее озеро.
Погода постепенно меняется, небо затягивают тучи, а ветер становится настолько пронзительным, что я нацепила на голову капюшон толстовки.
Наша 2,5 часовая прогулка по озеру подходит к концу.
Корабль разворачивается и медленно входит в канал к городу Интерлакен.
Пока проходим канал, открыли карту навигации по озеру Бриенц, чтоб узнать точно, когда будет последний кораблик из Интерлакена в Тун.
Я понимаю, что тут какая-то не стыковка. Из Бриенца в Интерлакен мы можем попасть через 40 минут после отправления последнего корабля на Тун. Начинается паника, как же нам попасть домой. Отправила мужа к капитану за разъяснениями. Мой Увэ пришел через пару минут злющий как собака. Оказывается, что в плане все верно. Чтоб попасть на экскурсию по двум озерам, то нужно садиться на первый утренний рейс в 9.40 утра и будет вам счастье. Дергались, что же нам теперь делать.
Возвращаться на этом же кораблике обратно в Тун, но к 14 часам изрядно оголодали (буфета на корабле не было). Стоянка всего 20 минут, можно было в придорожном кафе купить напитки и шаурму, народ выстроился уже в очередь. Решили не торопиться и прогуляться по Интерлакену, возвращались на последнем кораблике в 17.10 вечера. Я не буду описывать в этом рассказе нашу прогулку по Интерлакену, опять превышу лимит на фотографии и буквочки. Поэтому закончу рассказ несколькими фотографиями с обратной поездки по озеру. Озеро Тун зимой не замерзает и раз в день можно прокатиться по нему. В августе в заливе Шпиц проходит музыкальная феерия.
К вечеру погода резко изменилась. Уже в Интерлакене было холодно, а сейчас был просто дубарь. Мы сразу же сели в каюту. Несколько смельчаков расположились на корме, но как только мы прошли канал и вышли в открытое озеро, народ в буквальном смысле стало сдувать.
Ветер, дождь, сизый оттенок воды и черное небо такая картинка была на обратном пути. Я рада, что увидела озеро в разных ипостасях. Яркое, спокойное и прозрачное в первой половине дня и мрачное, серое и штормовое во второй половине дня. Ветер просто сбивал с ног, когда я все же решалась выйти на корму. Даже замки в какой-то момент стали мрачными и таинственными. Я вспомнила легенду, которую можно прочитать у большого почитателя Швейцарии и нашего соотечественника Николая Карамзина. История о том, что на озере Тун перевернулась лодка с новобрачными, и все погибли. При такой погоде охотно веришь в такие легенды, все-таки глубина озера 216 метров. В какой-то момент часть неба прояснилось на короткий момент, и появилось «всевидящее око».
Это фотография одна из самых любимых в этот день. Я ее назвала «лучик надежды». Мы получили огромное удовольствие, прокатившись на кораблике по озеру. В город Тун приехали к половине восьмого вечера, а через час под проливным дождем добрались до нашего шале.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Круиз
