Этот самый вирус — внезапная болезнь или глобально-удавшийся бизнес-проект? Вакцина — реальное спасение, или для Ковид-паспорта? И ещё куча вопросов поднимается в форумах вокруг современной ситуации. Руку на сердце, я где-то в своих мнениях посередине. Поэтому, как только открылась возможность, записался в первых рядах, чтобы «уколоться и забыться» Забыться не удалось, обещанные побочки от Пфайзера не наступили, даже подталкиваемые виски с содовой, от чего тётя доктор предостерегала в первые 24 часа. Тогда — за границу. Страны, требующие анализ, забракованы сразу, не для того в себя впихнули непонятную смесь с недоказанными эффектами, чтобы палки в нос совать. Разгляделись — стран, признающих «грин-пасс» уже полно. Но особенность современного этапа ещё и в том, что в Чехии, как и любой другой стране, есть свой «семафор», и эта светомузыка у каждого своя, и не стыкуется даже по Шенгену. То есть на обратном пути возможны тесты и карантины. Поэтому, дорога в любимые Францию, Италию, Испанию отложилась. Полностью свободные страны с двусторонним движением оказались — Словения, Греция, Хорватия, Польша, Словакия, Венгрия, Германия и Австрия.
И так в навигаторе появилась Словения. В Австрии, где мы провели три дня по дороге, тоже всё было чудесно, но эта страна уже известная, а рассказать в первую очередь хотелось бы о стране-сюрпризе для нас, о Словении. Страна, на автопутешествие по которой, вполне достаточное, чтобы узнать её со всех сторон, хватило шести дней. Оставив самые приятные воспоминания и удовлетворение от поездки.
Всё же видно, что в Словении живут славяне. Несмотря на длительное австрийское воспитание, в них сохранился присущий славянам задорный пофигизм. Условия въезда в страну строго написаны на бумаге, как и правила жизни. В реальности — ни разу не попросили показать КуРэКод, рестораны работают дольше, чем предписано, маски в людных местах одевает, кто хочет, ну, а кто не хочет… Вечером на улицах и площадях особенно людно, о особенностях современного этапа напоминают разве что бутылочки с дезинфектором в соборах и музеях.
Проверок на границе не было никаких, в отличие от обратного направления. В Австрии всё строже. Без кода пришлось бы спать на улице, хотя и это в стране запрещено. И на границе при въезде из Словении австрийцы создали приличную очередь. Правда, на обратном пути оказалось, что эта очередь двигается быстро, мы подчиняясь жесту — проезжай — даже не остановились. Останавливали только машины с болгарскими, македонскими, украинскими и т. д. номерами, несмотря на то, что граница внутри шенгена, сам шенген двигался без остановки. Туристов мало. Только в Любляне и в приморских городках появились одиночные авто с чешскими, польскими, немецкими номерами.
Ладно, закончим с описанием особенностей текущего момента, перейдём к самой стране. Я думаю, узнать её удалось. География. Словения — счастливая небольшая страна, на сравнительно небольшой территории она получила практически все особенности европейского рельефа и природных зон. Здесь и высокие горы с покрытыми снегом пиками по северо-западной границе с Австрией.
И залитые солнцем холмы с длинными рядами виноградников — как будто не выезжал из итальянского Фриули. Немногочисленные на короткой береговой линии адриатические древние городки — это просто Италия, здесь на улицах порой словенские названия кажутся не к месту.
Изумрудные озёра, включая знаменитый Блед. Густозаросшие народные парки с водопадами, как в соседней Хорватии, но в отличие от которой с силуэтами феодальных замков поверху холмов, явно германского происхождения.
История. Вот нисколько не хочу обидеть ни словенцев, как и ни эстонцев, финнов, латвийцев, словаков. Но историческая правда в том, что своего государства у этих народов никогда не было. До 1918 года у вышеперечисленных, а у словенцев до 1990 года. Правда славянские предки нынешних словенцев в VII веке организовали некую Карантию (хм.не напоминает ли название австрийскую Каринтию?). Но они быстро убедились в недееспособности своего образования на политической карте тогдашней Европы и уже в 745 году передали политические права франкам в обмен на военную защиту, некоторое время оставаясь под номинальным самоуправлением. А в 1300 году пришли Габсбурги, в составе государства которых словенцы оставались в течение шести веков. После 1918 года часть перешла к Италии, часть к вновь созданной Югославии, распад которой в начале 90-х годов прошлого века мы все уже помним.
Самостоятельность. Знаете, я словенцев зауважал. Говорят, Чехия неплохо влилась в Европу после 1990 года. Но ведь чехи имеют богатый опыт собственного государства, хотя бы до Белой Горы начала XVII века. Словенцы, получив практически впервые в управление территорию, которая являлась наиболее промышленно развитой в составе Югославии, не только сохранили доставшееся, но и преумножили, накатом въехав в ЕС в 2004 в первой же волне расширения, в отличие от остальных осколков Югославии. Из которых до ЕС только Хорватия худо-бедно докорячилась к 2013 году, а Черногория и Сербия пока в длительных кандидатах. Словения — пример для некоторых неименованных республик бывшего СССР, которые, получив в наследство неплохой культурно-экономический пакет, бездарно его прокакали.
Есть, конечно, отличие от соседних государств с севера и запада. Пересекая границу, остаётся впечатление, что это соседние Штирия или Каринтия, но победнее. Городские улицы не везде блестят чистотой и отремонтированными фасадами. Машины постарее, одежда попроще. Но такое впечатление относительно, и только по отношению к соседним Австрии и Италии. В целом, всё выглядит в Словении достойно. И очень, даже очень-очень гостеприимный народ, в этом убеждались не раз в разных ситуациях. Ведь словенского не знаем, а по инглиш далеко не все местные. Могу сказать, что жалко было уезжать. Но понимаем, что в Словению вряд ли вернёмся, потому что не дачники, на одном месте не отдыхаем, а посмотреть практически всё, что хотелось, удалось.
Марибор и мифы о вине. Первым городом, практически сразу за австрийской границей, был Марибор. Для наследников Габсбургской империи — Марбург-ан-дер-Драу. Которому словенцы дали пафосный девиз — «Словенская винная мекка с самыми солнечными днями». Считается, что этот второй по величине город Словении знаменит своим сокровищем — виноградными лозами. Всё же я бы уточнил — сокровищем местного значения. Смешно было слушать и рассказ о «самых древних в Европе винодельческих традициях». Борцов за звание «старейших» знаем несколько. И грузин с их кислым напитком. И греков с чем-то, отдающим смолой. Но ведь понятно, что настоящее, ценимое и сейчас виноделие, пришло из Италии. Закрепившись во всех провинциях Великой империи, после того, как римляне научили местное население основам и помогли создать виноградники. И в Словении, на территории которой до прихода римлян проживали полудикие иллирийские племена, не могло быть никаких традиций виноделия до прихода Восьмого легиона.
С другой стороны, словенцы усвоили уроки прекрасно. Если отбросить мифы о первородстве, то местное вино понравилось. Из красных сортов чуть меньше, но из белых — просто отличные попадались.
А что и правда старейшее в мире, так это 400-летняя виноградная лоза, которая даже была внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И записана среди мировых рекордов в Книге Гиннеса. Возраст подтвердили французские генетики. Что еще интереснее, виноградная лоза всё еще плодородна и производит до 55 килограммов винограда в год. Созревающие грозди видел сам, подтверждаю. Но что такое 55 кг? Да ничего. Поэтому то вино, что сделают, недоступно, даже при наличии больших денег. Его подают только по особым случаям, когда например город посетит Папа Римский. Или президент Франции. Самую старую виноградную лозу в мире можно найти на фасаде дома, где также находится музей вина.
Музей вина выходит на набережную и является частью самой старой части города, называемой Пост. Был здесь и порт, но грузовое сообщение по реке уже давно не актуально.
В бывшем портовом районе, образованном живописными домами, расположено несколько ресторанов, баров и кафе, привлекающих посетителей не только пьянящим ароматом, но и приятным видом на реку Драва.
Красный мост через реку Драва был построен во времена Австро-Венгерской империи.
Здесь же, на набережной стоит Судная башня, построенная в 1310 году, служившая оборонительной башней городских стен. В 1540 году была покрыта конической крышей. Вплоть до второго этажа башня была построена в стиле ренессанс, затем была поднята ещё на два этажа, чтобы увеличить её высоту, и последний раз видоизменялась в период после Второй мировой войны, когда она приобрела свой нынешний вид. Название башни напоминает о том, что в старые времена в ней выносились приговоры осуждённым.
Время уйти от реки, чтобы посмотреть две центральные площади Марибора. По пути — немного из истории города.
Поселение существовало во времена Римской империи, но нынешний город возник в середине XII века вокруг замка Марбург на холме Пирамида.
Первоначальный замок Марбург не сохранился. Тот, что видим сегодня — сильно видоизменённое здание XV века, построенное императором Фридрихом III. Несколько раз в замке останавливались Леопольд I, Карл VI и Мария Терезия. В настоящее время в замке находится краеведческий музей.
В XIII веке Марибор получил статус города и стал важным торговым центром. Очередные толчки развитию города дали строительство дороги Вена -Триест в XVIII веке и железной дороги в 1840-х годах. В 1859 году в Марибор была перенесена резиденция Лавантийской епархии.
До Первой мировой войны население города составляло преимущественно немцы и австрийцы. В 1919 году под командованием генерала Рудольфа Майстера словенские и югославские войска захватили город. Его немецкое название было заменено словенским, которое впервые вошло в употребление только в XIX веке.
Во время Второй мировой войны Марибор подвергся интенсивной программе германизации. В свою очередь самолёты союзников бомбили Марибор около 50 раз, разрушая инфраструктуру и промышленность города.
Часть исторического центра была разрушена, даже в самых старых кварталах видны современные здания. С другой стороны хорошо, что в центре нет развалин и смотрится он достаточно гармонично.
Главная площадь впервые упоминается в 1315 году. На протяжении многих веков здесь шла оживлённая торговля, вплоть до Второй мировой войны, где крестьяне и ремесленники продавали свой урожай и продукты. Вторая по величине площадь Марибора с оживлённой городской атмосферой на фоне исторического центра обязательна к посещению.
Здесь находится ратуша в стиле ренессанс, построенная в XVI веке, которую стоит увидеть.
В центре площади видно чумную колонну XVII века в память о трагедии, в которой погибла треть населения Марибора в 1680 — 81 годах.
Одно из самых интересных построек на площади — бывшее здание казино.
На месте бывшего трактира Копера в начале Поштной улицы располагалась когда-то первая пивоварня Марибора, которая долгие годы принадлежала семье Челиги.
Угловой особняк, называемый Ludwigshof принадлежал семье Франц, владевших всеми крупными мельницами в окрестностях Марибора.
В красном доме, расписанном аптечным мотивом, когда-то располагалась старинная городская аптека известного мариборского аптекаря Франка Минарика.
Всего 300 метров от Главной площади на север находится ещё одна важная для Марибора площадь, имени Мартина Сломшека. Местный епископ и педагог известен тем, что добился перевода Лавантийской епархии в Марибор.
Самое старое здание на площади — собор Святого Иоанна Крестителя, который был построен в XII веке в романском стиле. Позже он был дополнен готическим хором и колокольней в стиле классицизма, поэтому представляет собой интересное сочетание различных архитектурных стилей.
Напротив собора находится монументальное здание ректората Мариборского университета.
Марибор является домом для второго по величине университета в Словении, и большой процент населения города составляют студенты.
С северной стороны площадь обрамляет здание Словенского национального театра.
А с южной — здание бывшей имперской, а ныне Словенской почты в стиле неоренессанса.
Идём восточнее. Здесь находится ещё одна небольшая, типичная средневековая площадь рядом с бывшими городскими Грацскими воротами, которая в конце XVII века называлась Флорианплац. В центре площади установлен памятник Святого Флориана, защитника от пожаров, наводнений и стихийных бедствий. Верили, что эта фигура в стиле барокко защитит город от пожаров, которые в прошлом представляли большую опасность.
Площадь Флориана, которую сейчас называют Грайски трг, плавно переходит в площадь Свободы. Несмотря на пафосное название, эта площадь уныла и не представляет большого интереса.
Правда, напротив площади Свободы находится очень примечательная базилика Святой Марии, одна из семи базилик в Словении и приходская церковь Мариборского прихода, домашняя церковь местного францисканского монастыря.
Сегодняшняя церковь была построена с 1892 по 1900 год и стоит на месте бывшей церкви капуцинов XVII века. Строили церковь венские архитекторы и строители. Здание выполнено в неороманском стиле. Фасад церкви украшают две мощные 58-метровые колокольни, завершающиеся остроконечной крышей и трёхметровыми позолоченными крестами. В 1895 году на колокольне были установлены пять колоколов общим весом 8920 кг.
Пожалуй, самая популярная улица в старом центре — улица Поштна. Здесь много хороших кафе и ресторанов. Эта улица стала своеобразным променадом.
Вообще проблем где присесть и вкусно поесть в Мариборе не существует.
Но мы решили вечером посидеть в ресторане при отеле. И опять придётся упомянуть о вирусе. Я уверен, что в обычное туристическое лето мы бы и не подумали останавливаться в отеле, типа нашего Пирамида 4*. Но цены были просто смешные, воистину кризисные. И несмотря на это, в громадном отеле было не более 10 человек. А на ужин пошли только мы одни. Состояние было просто неестественное. В пустом зале было настолько гулко и давяще, что решили выйти к столику на воздухе. И ведь удивительно, несмотря на всего двух посетителей, ресторан работал по всему меню. Официант был высшего класса. Он не висел над душой, но в нужный момент появлялся как из-под земли, как будто знал наперёд желания. Достаточно сказать, что то прекрасное вино, произведённое в окрестностях Марибора, которое он посоветовал, сами не доливали ни разу. Крайне необычное состояние, даже неудобно как-то… не короли ведь. Еда тоже была отличная. Ужин вдвоём в большом ресторане запомнился.
Марибор стоит посмотреть. Не самый очаровательный город, но достаточно интересный, с богатыми историческими и культурными корнями, уходящими в Средневековье. Великолепная кулинария и отличное местное вино порадуют. Но не стоит забывать, что Марибор — Марбург хоть и центр одного из регионов Словении, но регион этот называется Штирия, и многим город обязан в своём развитии уже несуществующей 100 лет великой империи.
