Утром третьего дня пребывания в Монтенегро мы встретились с частным гидом-историком Николаем Степановым, с которым заранее договорились об экскурсиях. Придерживаясь экскурсионной программы с интригующим названием «Красоты Старой Черногории», в течение дня должны были углубиться в центральную часть страны.
От Будвы двигались по серпантину вверх, к подножию горы Ловчен. С серпантинами у меня трогательные отношения. Несказанно порадовалась бы их полному отсутствию. Но что поделать, если сообщение во многих странах, и в Черногории в том числе, без них априори невозможно. Рассказ Николая о подъеме по серпантину, созданному инженером Иосифом Сладе, имеющему 29 поворотов, поверг в шок. Порой становилось жутко, особенно при виде кусков осыпавшихся камней на дороге… Местные жители называют такие участки: «Пронеси, Господи!»
Как оказалось, не так страшен чёрт). Подъём по серпантину благодаря мастерству вождения Николая на горных участках прошёл плавно, без напряжения. Наградой за мои страхи стали остановки на высоте 300 м, 500 м, 900 м над уровнем моря, на каждой из которых ожидали потрясающие виды. В первом случае на взлетно-посадочную полосу аэропорта Тиват и полуостров Луштице, в остальных — панорамные виды на Бока-Которский фьорд, при взгляде на который душа воспаряла в полёт от созерцания прекрасных творений черногорской природы. Именно здесь на высоте 900 м над уровнем моря и начинается национальный парк Ловчен.
Дальнейший подъём не показался скучным. Николай рассказывал об истории страны и особенностях жизни местного населения, обращая внимание то на еле заметную на очередной высоте тропку, протоптанную осликами, что служила средством сообщения между горскими поселениями, то на здание бывшей австро-венгерской таможни, расположенное у поворота серпантина, то на отверстия в скальных образованиях, за которыми притаились недра пещер.
Миновав энное количество серпантинных петель, добрались, наконец, до небольшого горного села Негуши, расположенного у подножия горы Ловчен. Село известно тем, что является родиной последней трехсотлетней династии черногорских князей, носивших фамилию Петровичи-Негоши.
Люблю посещать такие места, где можно погрузиться в обыденный уклад жизни коренного населения. У черногорцев он размерен и ленив. Все строго следуют знаменитым черногорским заповедям, о которых уже упоминала. Николай привез в семью, которую возглавлял 93-летний дедушка. Смею надеяться, что по прошествии четырех лет с момента нашего путешествия дедуля живет и здравствует.
Трогательно было наблюдать, как 70-летний сын и 68-летняя невестка кругами бегали вокруг дедушки, восседавшего на террасе у дома, пребывая в готовности исполнить любую его прихоть. Допустим, черногорцы ленивы и медлительны, но к старшим родственникам относятся с должным почтением, этого не отнять.
Семья встретила радушно, а дедушка настоял на том, чтобы мы попробовали настоящую, выдержанную по всем правилам ракию. Термоядерный напиток! Глаза ползут вверх со скоростью света и обратно возвращаются с трудом… Виноград, предложенный в качестве закуски, каким бы вкусным ни был, ситуацию не спасал, поэтому мы заспешили к сушаре — специальной коптильне, где рождается черногорский пршут. Для закуски крепких спиртных напитков пршут подходит идеально.
Хозяева поведали о нехитром производстве, угостили разновидностями пршута (с прослойкой сала и без таковой) и предложили на выбор варианты продукта, что можно было приобрести (вакуумная упаковка весом 260–300 гр. по цене 5 евро). В Негушах можно также купить мёд, оливково мало, сыр, вино, ракию.
Попрощавшись с общительным добродушным семейством, двинулись дальше с целью покорить новую точку горы Ловчен.
Самый шикарный вид на Бока-Которский фьорд открывается с высоты 1300 м над уровнем моря от подножия вершины Штировник.
По мне это природное достояние Монтенегро, которым можно любоваться бесконечно. Здесь и лавочка специальная установлена для мечтателей-созерцателей. Сиди себе и наслаждайся!
На высоте 1650 м, носящей название Езерский врх примостился мавзолей черногорского владыки и мыслителя Петра II Негоша. Владыка лично избрал сие место для упокоения, но его волю исполнили лишь через три года после смерти. Отсюда открываются завораживающие виды на черногорское «каменное море» — так называют горные массивы севера Черногории.
Чем ещё знаменит национальный парк Ловчен. Здесь произрастает более 1300 видов растений: буковые, сосновые леса, можжевельник, тюльпаны, крокусы и др. Здесь можно встретить редкие виды диких животных и птиц, увидеть большое количество пещер, водопадов, горных источников. Здесь созданы все условия для эко-туризма, пеших прогулок, занятий спортом и даже экстремальными видами развлечений (джампингом, например). Наконец, в национальном парке проходит граница разных климатических зон — горной и морской. Подобный климатический коктейль благотворно влияет на здоровье человека. Надеюсь, получасовая прогулка по парку внесла свою лепту в укрепление и нашего здоровья)
Постепенно спускаясь с самой высокой точки горы Ловчен и оставляя позади национальный парк, мы углубились в полость Центральной Черногории, проезжая по старой дороге Ловчен-Цетине-Вирпазар, слишком узкой для больших автобусов. Места здесь малопроходимые, практически не используемые местными жителями. Одиноко стоящие разбросанные дома настолько удалены друг от друга, что не приходится удивляться привычке черногорцев при встрече обниматься, целоваться и беседовать по нескольку часов, будто не виделись целую вечность. По факту так и есть — родственники и друзья порой не видятся месяцами, а то и годами, отсюда и бурная радость встреч.
Спустившись до высоты 800 м над уровнем моря, достигли духовной, исторической, культурной и религиозной столицы Черногории (черногорского Санкт-Петербурга, так иногда его называют) — города Цетине. Цетине небольшой, но приятный городок. Главной достопримечательностью города является православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный у подножия горы Орлиный Крест.
Монастырь, являющийся более 500 лет резиденцией черногорских митрополитов, поразил своей историей. Основанный в XV веке Иваном Црноевичем, правившим страной в те времена, он был несколько раз взорван в XVII–XVIII веках во времена наступления турок. И лишь в 1724 году при помощи русского царя Петра I, ведущего совместную борьбу с черногорцами против турок, Цетинский монастырь был полностью восстановлен.
На руинах древнего монастыря возведена церковь Рождества Богородицы на Чипуре, где захоронено тело Ивана Црноевича.
В монастыре хранятся: мощи Петра I Цетинского, частица Святого Креста, на котором был распят Иисус, и корона сербского короля Стефана Дечанского. Но главной христианской святыней монастыря является Десница Иоанна Предтечи (Крестителя) (кисть правой руки, которой Иоанн крестил Спасителя в водах Иордана), заключенная в золотой ковчег, размещенный на мощах Петра I Цетинского. Помещение, где расположен ковчег, монахи открывают каждые полчаса, когда собирается определенное количество желающих прикоснуться к мощам. Конечно, мы воспользовались представившейся возможностью. За несколько минут, отведенных для сакрального мероприятия, успела заметить, что Десница не имеет двух пальцев — мизинца и безымянного. Мизинец находится в музее Стамбула, безымянный палец — в итальянской Сиене.
Остальные достопримечательности города сосредоточены вокруг Дворцовой площади, которую также называют площадью короля Николы. По пути от монастыря к площади прошли мимо памятника основателю города Ивану Црноевичу, расположенного в крошечном скверике. Рядом с памятником интересный указатель, чьи стрелки указывают расстояние до самых известных музеев мира и направления, где они находятся. В их числе обнаружили и питерский Эрмитаж.
На Дворцовой площади соседствуют дворец короля Николы I, этнографический музей, музей Билярда (также встречается русское написание — Бильярда). По периметру площади — несколько уютных кафешек, утопающих в цветах. Центральные улочки города хранят воспоминания об эпохе пышного расцвета черногорской столицы. После провозглашения Черногории в 1910-м году королевством в Цетине началось активное строительство иностранных посольств и резиденций. Часть этих домов уже разрушена, часть переоборудована под музеи и ресторанчики.
Прогулявшись по старинным улочкам, дошли до роскошного здания бывшего посольства России в Черногории. Несмотря на то, что здание заброшено и не используется по прямому назначению, приятно было видеть, что недавно его отреставрировали, вернув опрятный облик. Запомнилось ещё одно не менее интересное здание старого Дома правительства Черногории, где сейчас размещаются исторический музей и художественная галерея.
В Цетине находятся три факультета Университета Черногории: факультет изящных искусств, факультет драматургии и музыкальная академия, а также самая старая школа города (1834) — Начальная Школа Петра II Петровича-Негоша. Самую древнюю реликвию города — церковь Велашка (1450 г.), возведенную простыми пастухами, увидели уже через окно авто, выезжая из города. Церковь примечательна не только почтенным возрастом, но и тем, что окружающий её забор выполнен из трофейного турецкого оружия, оставшегося после войны 1876 года. Около церкви — интересный памятник, установленный в честь черногорских эмигрантов, что с началом Первой мировой войны решили вернуться из Америки для защиты своей Родины. Однако их корабль затонул недалеко от Албанских земель, и пассажирам так и не суждено было вернуться на Родину.
Покинув Цетине, заехали в небольшой городок Риека Црноевича. Когда-то вместе с Цетине городок играл важную роль в формировании Черногории. История города связана с Иваном Црноевичем, в годы правления которого здесь открылась типография, первая аптека в Черногории, оружейная мастерская и велась активная торговля. Сейчас в городке чуть более двухсот жителей, а большинство домов находятся в полуразрушенном состоянии. Такое ощущение, что городок медленно умирает.
В этих местах берет свое начало одноименная река Црноевича, несущая воды к Скадарскому озеру. Внимание в пространстве перетягивает на себя колоритный Данилов мост, брошенный через реку Црноевича.
Мост, построенный князем Данило в 1853 году в память об отце, служил связующим звеном для караванов, идущих с товаром на базары Вирпазара. Взглянув на мост, поймала себя на мысли, что где-то подобный уже видела… Ну точно! Данилов мост поразительно похож на «Понте-дель-Дьяволо» в тосканской Борго-а-Моццано. Перейдя Данилов мост, обнаружили чуть поодаль ещё один мост через реку меньших размеров. С противоположной стороны моста лучше просматривается набережная, хранящая признаки былой роскоши, и пейзажи сельских пасторалей.
Дальнейший путь пролегал вдоль реки Црноевича — доминанты здешних мест, образующей причудливые излучины и перегибы на всем протяжении могучего русла. В некоторых местах по ходу течения реки заросли кувшинок образуют у берегов плотные полосы с идеально ровным окончанием. Интересное явление. Будто парикмахер края подравнял.
Самые живописные виды на реку Црноевича открываются со смотровой площадки на широкую излучину реки, образующую резкий поворот. Отсюда просматривается и русло реки, и два выдающихся холма, именуемых «Грудь Бриджит Бордо», и немного Скадарское озеро. И ни единой живой души вокруг. Вот где словили неописуемый восторг! Только мы и первозданная природная красота в своем величии!
Для перерыва на обед остановились чуть дальше, в симпатичном стилизованном ресторане «Огниште» на берегу реки Црноевича.
Именно здесь отведали мясо из-под Сача (в дословном переводе с черногорского из-под Колокола). Способ приготовления мяса заключается в следующем: около 8 часов мясо томится в котле, накрытом массивной чугунной крышкой, похожей на колокол. Котёл в свою очередь погружен в горящие угли. Вот так в черногорской глубинке мы стали свидетелями приготовления нашего обеда столь необычным способом.
В ожидании заказа наблюдали за небольшой змеей, курсирующей вплавь среди листьев кувшинок. Но как только мы приступили к обеду, змея, словно решив продемонстрировать свой улов, приплыла именно к тому месту у берега, над которым возвышался наш столик с пойманным угрём. Когда только успела его поймать? Вроде бы, все это время не выпускали змею из виду. Удивительно, что подплыв к берегу, змея оставила угря и неожиданно быстро ретировалась. Не иначе, нам к обеду добавку подкинула)))
Ягненок из-под Сача с восхитительным вкусом таял во рту. На гарнир подали запеченный картофель и деревенский хлеб из печи. Настоятельно рекомендую попробовать мясо из-под Сача (для приготовления таким способом можно выбрать любое мясо). Нигде, кроме Центральной Черногории, мясо таким способом не готовят.
Не могу не упомянуть об одной важной составляющей в ходе экскурсии. Если на побережье, овеваемые свежим бризом, высокую температуру воздуха практически не чувствовали, то в горах Центральной Черногории не покидало стойкое ощущение, будто оказались в финской сауне… +46 градусов ощутили здесь каждой клеточкой кожи.
Силы двигаться дальше придавали лишь жажда познаний и огромный интерес. Впереди ожидал монастырь Острог, расположенный в горах на высоте 900 метров над уровнем моря, к которому очень скоро поднялись вдоль живописного каньона реки Зета.
Острог считается третьим в мире по популярности паломническим местом после Храма гроба Господнего и Святой горы в Иерусалиме. История Острога начинается с XVII века, после его основания митрополитом Герцеговины Василием. После смерти Василия канонизировали и похоронили в монастыре. Святой Василий Острожский является одним из четырех черногорских святых. Сейчас Острог является действующим мужским православным монастырем, где постоянно проживают 12 монахов. В монастырь приезжают не только православные со всего мира, но и католики, и мусульмане.
Монастырский комплекс состоит из Верхнего и Нижнего монастырей. Мы посетили только Верхний. Во Введенском храме Верхнего монастыря, где Василий Острожский провел в молитвах 15 лет, хранится ковчег с мощами Святого и древние православные святыни (молитвенник и храмовые подсвечники XVIII века). Мощи Святого обладают чудотворной силой, и способны излечить безнадежно больных людей, причем можно просить не только о физическом, но и о душевном исцелении.
Нижний монастырь, расположенный на расстоянии 5 км от Верхнего, включает в себя монашеские кельи и Храм Святой Троицы XIX века. Чтобы сэкономить время, поднялись до Верхнего монастыря не по ступенькам (такой подъём занимает от 40 минут до часа), а заплатив определенную сумму охраннику-сербу, доехали на машине. Нам, скорее, повезло, ведь можно было нарваться на несговорчивого охранника. Групповым экскурсантам везет меньше — автобусы наверх не пускают ни при каких обстоятельствах.
Верхний монастырь состоит из скальной белоснежной Крестовоздвиженской церкви XVII века и крохотной Введенской церкви XVII века, где хранятся мощи. Не успела переступить порог Введенской церкви, как неведомые силы разбудили мощные эмоции… до мурашек по телу и неожиданных слез… Уверена, что столь сильное влияние оказала мощнейшая энергетика святого места. Мысли путались в голове, потому совершенно не помню, о чем попросила Святого Василия Острожского…
С монастырем Острог связано множество легенд и историй о чудодейственных исцелениях страждущих. Потрясла история о пятнадцатилетнем черногорском мальчике Станко, которому турки отрубили руки, за то, что он не желал отпускать святой Крест. Его мощи также находятся в Верхнем храме.
Одним из символов Верхнего монастыря является виноградная лоза, появившаяся на месте смерти Василия Острожского, где отсутствует природная почва. Виноград в гористой местности, на высоте более 300 метров обычно не растет, здесь же лоза растет и плодоносит на огромной высоте 0более 300 лет. Что это, если не очередное подтверждение чудес уникального места.
На скале над монастырем просматривается лик Святого Василия Острожского. Считается, что и вода в фонтане, размещенном при выходе с территории храма, оберегает от несчастий. Воду можно набрать и увезти с собой. Стоит ли говорить о том, какие виды открываются сверху, с территории монастыря, на окрестности. Благодатные места, что ни говори!
Чтобы заехать в Острог, мы отклонились от основного маршрута, поэтому пришлось возвращаться на автобан, ведущий к столице Черногории — городу Подгорице, расположенному на обширной равнине Скадарской котловины. Подгорица считается самой некрасивой европейской столицей. Знаете, и не поспоришь… Абсолютно не цепляющий в целом город, тусклый и унылый, хотя здесь находится единственный театр и ВУЗы страны. Здесь много серых панельных зданий, похожих на здания советской застройки середины прошлого века. Именно они формируют основной облик города. Есть парочка современных торговых центров, несколько скверов, интересное здание теле-радио вышки, памятник А.Пушкину и Н.Гончаровой на одной из центральных улиц, но всё это не спасает положение Подгорицы.
Пожалуй, единственное сокровище города — кафедральный храм Воскресения Христова. Несмотря на то, что большая часть населения Черногории являются христианами, именно она была единственной мировой державой, где в столице до 2013 года не было своего кафедрального православного собора.
Храм очень интересный. Признанному архитектору Педжа Ристичу, на счету которого к моменту возведения данного храма было уже 90 церквей, удалось соединить древнехристианские мотивы, средневековые укрепления с элементами романского стиля. Фасад храма, сооруженный из грубого камня, отёсывали на месте, что создает ощущение древности места.
Восторг вызывает внутреннее убранство храма! Довольно яркое и, возможно, малотипичное для храмового убранства. Сразу же бросается в глаза главная люстра, изготовленная во Львове. Поскольку её вес составляет 1200 кг, а диаметр — 9 метров, люстра считается самой большой в Европе.
Ещё один рекордсмен храма — один из 17 колоколов, отлитых в Воронеже, вес которого 11 тонн! Кафедральный собор является ещё и самым большим христианским храмом, украшенным фресками. Самая большая мозаика, изображающая Воскресение Христа, расположенная над главным входом в храм, занимает площадь в 59,5 кв. метров.
Храм любят сербы и боснийцы для проведения торжественных мероприятий. Так, во время нашего пребывания в храме, довелось наблюдать свадебное торжество молодой сербской пары. Совет им, как говорится, да любовь)
В Черногорию был страстно влюблен талантливый актер, поэт и композитор Владимир Высоцкий, известный не только в странах постсоветского пространства, но и далеко за их пределами. Его имя увековечено во многих местах, где он побывал, не стала исключением и Черногория. Памятник В. Высоцкому, побывавшему в Черногории дважды, открыли в Подгорице в 2004 году. И место для его размещения выбрали замечательное — на одном из берегов реки Морача.
На что ещё обратила бы внимание в Подгорице. На два моста, перекинутых через реку Морача недалеко от памятника В. Высоцкому. Мост Милениум, возведенный в 2005 г. по проекту архитектора Младена Уличевича, и пешеходный Московский мост, открытый в 2008 г., считающийся, как и памятник В.Высоцкому, подарком Москвы дружественному братскому народу Черногории. И не потому, что они выделяются чем-то особенным (ну разве что мост Милениум высотой пилона в 57 м), а из-за необъяснимого для меня архитектурного решения. Зачем было лепить два моста на расстоянии нескольких метров друг от друга?
Из Подгорицы продолжили маршрут к Скадарскому озеру (или озеру Шкодер), что увидели уже в лучах уплывающего за горизонт солнышка. Оно является самым большим озером не только в Черногории, но и на всем Балканском полуострове. Вода в озере пресная, пополняемая за счёт впадающих в него рек. По берегам озера построено множество православных монастырей: Старчева Горица (Старчево), Враньина, Брезавица (Бешка), Морачник, Ком, Обод, действующих в настоящее время. По озеру курсируют лодочки, готовые доставить туристов к любому из монастырей.
Для меня представляла интерес крепость Лесендро XVIII века, построенная на одном из полуостровов Скадарского озера для защиты от набегов турок. В этом месте когда-то проходила граница Зеты (так в древние времена называлась Черногория) и Турции. К сожалению, удобных подъездных путей непосредственно к крепости нет. От автобана необходимо перейти через железнодорожную насыпь, а затем пройти до крепости еще около 500 метров. Поскольку наша экскурсионная программа была и без того достаточно насыщенной, крепость пришлось оставить за кадром. Для более детального изучения окрестностей Скадарского озера советовала бы запланировать чуть больше времени. К тому же, у представителей организованной туриндустрии имеются недорогие предложения (в пределах 30–40 евро с человека) с программами посещения Скадарского озера в первой, или во второй половине дня, но нам вполне хватило визуального знакомство с ним.
Колоритным населенным пунктом, расположенным недалеко от Скадарского озера у автобана «Подгорица-Бар», показался поселок Враньина, отдаленно напомнивший мальтийский Марсашлокк. Поскольку основным занятием местных жителей является рыбная ловля, всё пространство поселка оккупировано лодочками всевозможным размеров и мастей, разбросанных вокруг здешней доминанты — огромного рыбного рынка. Но фото, увы, не сделала. Посёлок проскочили проездом.
Ещё одно приятное местечко, что посетили в ходе поездки — поселок Вирпазар, расположенный на берегу Скадарского озера. Когда-то небольшой поселок был крупным городом-портом, расположенным на пересечении торговых путей на границе Османской империи и Черногории.
Вроде бы и нет здесь ничего особенного, но сразу складывается целостное представление о месте. Небольшой мост, ведущий от одной улочки на въезде в город, к другой, на месте которой когда-то пролегала железная дорога, разместившиеся в гавани по обе стороны от моста яркие лодки, памятник партизанам и героям Второй мировой войны, турецкая крепость Бесац, возвышающаяся над городком на холме, старая турецкая дорога, по которой когда-то осуществлялось активное сообщение — все эти элементы создают неповторимый облик городка.
А до чего колоритен ресторанчик, оборудованный на корабле, нашедшем пристанище в зарослях кувшинок. Здесь повстречала спящего черногорского кота на одном из стульев конобы, который даже ухом не повел при нашем приближении. Настоящий черногорец, чтящий заповеди)
Вирпазар, окруженный реками Ораховштица и Црмница, называют «черногорской Венецией». Странное сравнение, право слово, но городок тем не менее весьма симпатичный. Окинув прощальным взглядом Скадарское озеро с очередной смотровой, оборудованной на серпантинном подъёме, возвращались на адриатическое побережье, завершая экскурсионный забег, в полном удовлетворении.
Что явилось сердцем старой Черногории для меня? Безоговорочно — монастырь Острог. Мощнейшее место! Но и творения матушки-природы впечатлили настолько, что до сих пор вспоминаю о них с придыханием.
Какую бы экскурсионную программу в Черногории вы ни выбрали, будьте уверены — сердце старой Черногории оставит свой след в вашем сердце навсегда. Единственный совет напоследок: чтобы путешествие по старой Черногории было максимально комфортным, выбирайте для его осуществления не летние месяцы, чтобы не расплавиться от жары.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
