Заповедные горы и святые места Македонии

Мияцы — те же православные македонцы, но со своими особыми традициями. Мне дают послушать народную свадебную песню. Она на удивление печальная. Жизнь горного народа была тяжелой. Многие мияцы уезжали на заработки. Становились, как здесь говорят, «печалбарами». То есть гастарбайтерами. Молодой печалбар справлял свадьбу, жил с женой ровно столько, чтобы зачать потомство, и отправлялся в дальние края. Возвращался он домой через много лет, больным и старым. Или не возвращался вовсе. Поэтому свадебные песни мияцев такие грустные. Но не все было безнадежно. Миячки край дал миру прекрасных резчиков по дереву, иконописцев, строителей и священников.

Дорога идет на подъем. Подступают горы. Мы въезжаем в нацпарк Маврово, самый большой природный парк Северной Македонии, основанный в 1949 году. Это царство рек и лесов, над которыми высятся горные пики.

Пятьдесят два из них превышают по высоте 2000 м. Самый высокий — Голем Кораб (2764 м). Река Радика — настолько чистая, что, по заверениям македонских друзей, из нее можно пить. Ну, насчет пить не знаю… Но вода в реке действительно очень прозрачная.

В Маврово — огромное разнообразие природных ланшафтов. От буковых лесов внизу, до высокогорных цирков, где даже в начале июля лежит снег. Нацпарк — дом для почти полутора тысяч видов растений, в том числе четырехсот лекарственных. Здесь живут эндемичные виды животных и птиц. Встречаются рыси и медведи.

По дороге к святым местам нельзя не посмотреть Мавровское озеро. Водоем этот — искусственный. Он образовался в середине прошлого века, после постройки плотины на Мавровской реке.

Тогда поднявшаяся вода затопила храм Святого Николая Летнего. Построенная в середине XIX в. церковь славилась иконами работы местного иконописца Дичо Зографа. И храм, и ценные иконы, ушли под воду. К счастью, через некоторое время образа извлекли и привели в порядок.

Друзья советуют внимательно смотреть на озеро. Когда уровень воды высокий, церковь бывает полностью затоплена. Но когда вода отступает, можно рассмотреть храм. Я старательно верчу головой. Неожиданность! Показавшаяся церковь не только не затоплена, но стоит на сухом берегу и в ней ведется реставрация. Оказалось, что в последнее время воды в водохранилище стало меньше. Святому Николаю больше не грозит ежегодное затопление и храм решили вернуть к жизни.

Через несколько минут подъезжаем к популярному горнолыжному курорту «Маврово». Народа здесь довольно много. Работают подъемники. Рядом — памятник погибшим партизанам и кафешка. Места приятные, хотя особых достопримечательностей тут нет. У нас на сегодня большие планы. Нужно спешить. Сделав несколько снимков, мы отправляемся дальше.

Снова едем по живописной горной дороге. Наш друг-македонец названивает кому-то по сотовому и ведет длительные беседы. Закончив разговор, радостно сообщает: «Все в порядке. Я договорился». Нас ждет сюрприз. В небольшой стране Македонии поговорка «мир тесен» особенно верна. Оказалось, что у нашего друга есть родственница-монахиня. У нее есть подруга, тоже монахиня, живущая как раз в монастыре Райчица, куда мы направляемся. Нам обеспечен особый прием и персональная экскурсия.

Проскакиваем поворот на Бигорский монстырь. Мы поедем туда позже. А сейчас поспешим в Райчицу, где нас ждет сестра Настасья. Горы расступаются. Лес остается позади. Долина становится шире. Друзья рассказывают, что в этих местах добывают гипс. А еще здесь есть целебные источники и возле них — санаторий.

За разговорами незаметно приближаемся к цели нашего пути. Впереди показалась широкая водная гладь. Это Дебарское озеро. Высоко над ним, на горном склоне виден монастырь. Белые, с вкраплением кирпича и камня, монастырские постройки смотрятся ярко и празднично.

Монастырь Райчица посвящен Святому Георгию Победоносцу. Он был построен в 1835 году на развалинах церкви XVI века. При социализме обитель была закрыта и возобновила свою деятельность только в 2001 году, под покровительством Бигорского монастыря. Сегодня здесь живут двенадцать сестер.

Попасть на территорию оказалось непросто: нужно было пройти по кучам песка и по шаткому мостику пересечь канаву. Что поделаешь! В Райчице идет масштабный ремонт.

Сердце монастыря — церковь Георгия Победоносца. Она совсем небольшая, но богато украшена фресками работы местных мастеров — Дичо Зографа и иеромонаха Даниила.

Здесь есть икона со святыми мощами — фрагментом Честного Креста Господня.

В храме следует соблюдать дресс-код. Прихожанки в брюках должны повязать на пояс кусок ткани, который можно взять тут же, у входа. А вот платок на голове не нужен, как и всюду на Балканах. Моя летняя футболка с коротким рукавом не вызвала нареканий. Однако, увидев у мужа в руках фотоаппарат, служитель погрозил пальцем: съемка внутри запрещена. Наш македонский друг подошел к мужчине и что-то сказал ему на ухо. Служитель заулыбался и разрешил фотосессию. Хорошо иметь «блат»!

Осмотрев храм и поставив свечки, направляемся к корпусу, где живут монахини. В Македонии такое здание с кельями называют «манастирски конак».

Нас встречает молоденькая монашка. Отводит в большую гостиную, усаживает на диван, приносит кофе с сахаром, рахат-лукум и очень вкусные шоколадные пирожные собственного производства. Монахини, как и все женщины, любят сладости и умеют их готовить.

В ожидании сестры Настасьи, мы рассматриваем иконы на стенах и образцы народных костюмов.

Подошедшая вскоре сестра оказалась на редкость приятной, улыбчивой женщиной. Рассказала нам о монастыре. Жизнь сестер подчиняется строгим правилам, по образцу обителей Святой Горы Афон. Монахини не только молятся, но и производят головные уборы для архиереев — митры. Каждая митра уникальна и сделана в древневизантийском стиле. Работа выполняется по индивидуальному заказу. Митры украшают вышивкой, жемчугом и самоцветами. Получаются настоящие произведения искусства. На изготовление одной митры (от компьютерного моделирования до финишной отделки) уходит от трех недель до пяти месяцев. Сестра Настасья показала нам фотографии готовых головных уборов. Всего было изготовлено 1600 изделий. Среди заказчиков — высшее православное духовенство Греции, Болгарии, Сербии и многих других стран. Ну и РПЦ, разумеется. В Райчице сделали митру для нашего патриарха Алексия II. Монахини его помнят и относятся с особым уважением. Интересно, что, согласно русской церковной традиции, митру не украшают сверху крестом, как это делают в других странах. По нашей просьбе сестра Настасья принесла почти готовое изделие. Креста сверху не было. Неужели эту самую митру будет носить патриарх Кирилл?! Оказалось — нет. Крест просто еще не успели пришить.

На прощание монахини показывают святые мощи. Нас отводят в небольшую часовню, где в серебряном ковчеге хранится часть руки Святого Георгия.

Монастырь Райчица мне очень понравился. Жаль покидать эту светлую обитель и приветливую сестру Настасью. Но нас ждет «македонская Лавра» — Бигорский монастырь Святого Иоанна Крестителя.

Возвращаемся обратно в горы. Снова едем по узкому и тенистому ущелью. Тысячу лет назад здесь жил отшельник по имени Йован. Как-то раз он пошел за водой и увидел, что от родника исходит свет. В этом столбе света парила икона с изображением Иоанна Крестителя. Отшельник с благоговением взял икону и поместил в специально построенную часовню. В 1020 году на месте часовни возвели храм. Монахи, приходившие поклониться чудотворной иконе, селились возле храма и вскоре образовался монастырь.

История обители была трудной. Османские султаны монастырь не жаловали, да и воинственные соседи-албанцы доставляли немало проблем. Много раз монастырь разоряли и грабили. Глядя на высокие стены обители, вспоминаешь, скольким нападениям она подверглась за прошедшие столетия.

Люди верят, что святой покровитель — Иоанн Креститель, охраняет монастырь. Рассказывают, что в XIX веке некий Юсуф-бег из Дебара пришел сюда с большим войском. Он хотел захватить Бигорскую обитель и превратить ее в исламский монастырь — текке. Неожиданно вельможа заболел и умер. Когда солдаты стали хоронить своего командира, разразилась сильнейшая гроза. От града погибли двадцать человек из числа нападавших. В панике войско разбежалось.

Другая история повествует о разбойнике, который повадился грабить караваны с продуктами для монастыря. За что и был наказан тяжелой болезнью. Раскаявшись (а может просто испугавшись), разбойник освободил пленников, вернул награбленное и даже подарил монахам партию масла. Здоровье, как говорится, не купишь. История умалчивает о том, поправился бандит или нет. Известно лишь, что монахов он больше не грабил.

Мы оставляем машину внизу на стоянке и поднимаемся к обители. Еще раз бросаю взгляд на высокие стены. Из скалы под ними струится ручей, образуя небольшой водопадик. Наверное, это вода из святого источника, с которого и начался Бигорский монастырь.

Хочется поскорее испить святой воды. Я ускоряю шаг и вскоре вижу входные ворота.

В Бигорском монастыре действует тот же дресс-код, что и в Райчице, — женщины, одетые в брюки, должны повязать на пояс кусок материи. Пока мы с подругой заматываемся, подходит служитель и показывает бумажку с надписью «2 евро». Оказывается, для иностранцев вход платный. «Но мы из России!» — возмущается муж. «Ах, из России! Проходите, для вас бесплатно».

Сразу же возле входа — источник. Тот самый, над которым парила чудотворная икона.

Монастырская церковь XVIII века кажется маленькой и скромной. На то есть причины. На строительство православного храма требовалось получить у султана специальное разрешение — «фирман», который давали только для небольших церквей.

В начале XIX века начались работы по украшению храма. Были приглашены мастера-мияцы: строители, иконописцы.

Всего за пять лет местные резчики по дереву под руководством Петра Филиповски и Макария Фрчковски создали совершенно уникальный иконостас, равный которому сложно отыскать. Множество резных деревянных картин-скульптур изображают сцены из Ветхого и Нового Завета.

На почетном месте, в серебряном окладе, висит та самая чудотворная икона Иоанна Крестителя.

Про нее рассказывают много волшебных историй.

В начале XVI века султан Селим I, которого не зря называют «злогласным», прислал войска, чтобы сравнять обитель с землей. Много монахов погибло, монастырь лежал в руинах. Однако икона Иоанна Крестителя волшебным образом перенеслась в безопасное место. И так было дважды. После ухода османов икона оба раза возвращалась на место. Чудесная история. Хотя, сдается мне, что за «волшебство» нужно благодарить не только Бога, но и простых верующих.

Рассказывают также, что у одного албанского бега тяжело заболел сын. Лечение не помогало. И тогда бегу во сне явился человек, который велел принести больного ребенка в Бигорский монастырь. Албанец так и поступил. Увидев икону Иоанна Крестителя, он с удивлением узнал своего советчика из сна. Ребенок выздоровел, а бег подарил монастырю маслиновые плантации под Эльбасаном. И это не единственный случай, когда в православном храме получали помощь больные и страждущие иноверцы.

Монахи уверяют, что чудотворная икона помогает бездетным парам. Перед образом Иоанна Крестителя часто проводят венчания. Считается, что созданная здесь семья будет крепкой. В доказательство волшебной силы, около иконы сложили ювелирные изделия — знак благодарности получивших помощь людей. В XIX веке монахи, делавшие серебряный оклад, добавили Иоанну Крестителю третью руку. Как символ мощи.

Конечно, нам хочется сфотографировать и резной иконостас, и образа. Наш друг перекинулся парой слов со служителем. Блат сработал и здесь. Мой муж начинает щелкать фотоаппаратом.

Но тут появляется старенький строгий батюшка и халява заканчивается.

Мы выходим из храма на большой монастырский двор. Здания построены в едином стиле, но в разное время. Выше по склону находятся самые старые здания начала XIX века: Верхние Палаты и Трапезная.

Расположенные у входа Нижние Палаты сгорели в начале XX века, но совсем недавно были восстановлены.

В последние годы построили также Восточные Палаты.

На площадке перед входом поставили небольшую, но красивую крестильницу.

Все это сделано под руководством настоятеля монастыря — владыки Партения.

Игумен Партений имеет огромный авторитет. В 1995 году молодой македонский монах вернулся из Афона на родину. Его назначили настоятелем Бигорского монастыря. Вернее того, что от монастыря осталось. В годы социализма монахов прогнали, обитель разрушалась и пришла к 90-м годам в плачевное состояние. Молодой игумен энергично взялся за дело. Сегодня обитель поражает размерами и смотрится прекрасно. Монахи Бигорского монастыря живут по правилам Святой Горы Афон. Братия насчитывает тридцать монахов.

Наш македонский друг уже успел переговорить с кем-то по телефону. Вскоре к нам подходит симпатичный, доброжелательный священник. Нас отводят в большой зал для приема гостей. Комната оформлена в старом балканском стиле, который, по сути, является турецким. Вдоль стен стоят низкие диваны. Возле них — кофейные столики. Пол закрыт ковром, а середину зала украшает жаровня. Македонцы называют ее «мангал». В старину такие жаровни использовали для обогрева. Я сомневаюсь, что крошечный мангал может обогреть огромное помещение. Мои друзья со смехом указывают на камин европейского типа. Он-то и дает тепло. А мангал «под старину» служит для декорации.

Нам приносят кофе с сахаром. Я не могу удержаться и спрашиваю у священника, многих ли прихожан угощают, как нас. Оказывается, многих. Но в летние воскресные дни, вроде сегодняшнего, в обители бывает слишком людно. Монахи не могут всем оказывать такое гостеприимство.

Батюшка рассказывет об истории монастыря. Показывает портреты священников, развешанные по стенам. Один из портретов вызывает у меня особый интерес. Это Анатолий Зографский — удивительный человек, в судьбе которого слились воедино Балканы и Российская Империя.

Мы не знаем ни даты рождения, ни мирского имени этого человека. Известно лишь, что он родился в 70-х годах XVIII века, вырос в Миячком крае, учился и постригся в монахи в Бигорском монастыре. После чего в афонском монастыре Зограф был произведен в иеромонахи и в 1818 году отправлен с миссией в далекую Россию. Видимо, был он человеком незаурядным, легко находил общий язык с людьми. Уже через несколько лет Анатолий обзавелся связями в высших кругах Российской Империи. А потом стал личным другом императора Николая I. Македонские источники утверждают, что Анатолий Зографский крестил царских наследников — Константина и Александра и был одним из их воспитателей. Если так, то это символично: балканский монах крестит будущего царя-освободителя Александра II, который принесет независимость народам Балканского полуострова. Анатолий Зографский провел в России двадцать лет. Он был первым иностранным священником, которого царь наградил золотым крестом. Македонский монах удостоился орденов Святой Анны и Святого Владимира. Последние годы жизни он провел на дипломатической службе в российской миссии в Афинах.

Впечатляющая история. Но батюшка уже зовет нас на экскурсию по монастырю — мы увидим то, что не показывают обычным прихожанам.

Сначала заходим в трапезную. Стены зала украшены росписями, но кое-где зияют белые пятна. В 2009 году в монастыре случился большой пожар. Были уничтожены внутренние интерьеры Верхних Палат и Трапезной. Остались лишь голые стены, да иконы, которые, к счастью, удалось спасти. Сегодня ремонт почти закончен. Былая красота восстановлена.

Приближается ужин, на который монахов позовет специальный небольшой колокол.

Накрывают на стол молодые ребята, находящиеся в обители на излечении. Батюшка объясняет, что эти юноши страдают алкоголизмом и наркоманией. Он уверяет, что молитва и трудотерапия творят чудеса.

Мы проходим в зал, где принимают важных персон. Он называется «синодикон». Прекрасный интерьер уже восстановлен после пожара. Стены и потолок украшены росписями работы российских художников Игоря и Виктории Егоровых.

Напоследок заходим в малую трапезную, которую сейчас не используют.

Выходя из здания, замечаю клетку с огромным желто-синим попугаем. Птицу принес в монастырь один из парней, находившихся здесь на лечении. Попугай прекрасно себя чувствует в обители: от монахов он получает еду, а от прихожан — внимание. А вот тощий черный кот, который ходит кругами возле птицы, лишен этих радостей жизни. Он явно не прочь поужинать попугаем. Хотя, учитывая размеры птицы, неизвестно кто кого съест.

На прощание задаю батюшке интересующий меня вопрос. Я прочитала, что в Бигорском монастыре хранятся мощи Серафима Саровского. Правда ли это? Оказывается, правда. Настоятель монастыря владыка Партений очень почитает русского святого и постарался достать частичку его мощей. Более того. Вблизи монастыря строится скит, посвященный Серафиму Саровскому. Церковь выполнена из дерева, в старорусском стиле. Вот так сюрприз! Мы спешим к скиту, который стоит недалеко от входа в обитель. Работы еще не закончены. Здание огорожено, подойти к нему нельзя и остается только сфотографировать общий вид.

Ну, кажется, все осмотрено. Долгий день клонится к вечеру. Голова гудит от впечатлений. Ноги подкашиваются. Самое время пообедать. Или поужинать. И то, и другое, можно сделать в большом ресторане «Кука на мияците» (дом мияцев), который находится на шоссе под монастырем.

В заведении много посетителей, но мы находим свободный столик. Подходит бородатый официант в мусульманской шапочке. Вспоминаю, что часть мияцев в свое время перешла в ислам. Этих людей называют «торбеши». Они говорят по-македонски, но в браки чаще вступают с албанцами. В наши дни большинство торбешей — дети смешанных браков. Плутоватый официант пытается впарить нам весь ассортимент ресторана. Не получается. Мы заказываем куриное мясо на шампуре (который здесь называют саблей), тушеную в горшочке говядину и свиные ребра. Ко всему этому — овощи. И, конечно, тарелку традиционных македонских закусок: слоеный пирог со шпинатом, печеная фасоль, кукурузная каша со шкварками, печеные перцы, пинджур, айвар, салат из помидоров и мелконарезанный лук-порей. Официант нахваливает ракию и брынзу. По жаре не хочется ни того, ни другого. На лице мужчины — непередаваемое балканское выражение. Он возводит очи горе, потом закрывает глаза и скорбно качает головой из стороны в сторону, цокая языком и приговаривая «леле-леле» (ай-яй-яй). Заказываем еще белое вино, кофе и минеральную воду. Труженик подноса, наконец, удаляется. Ужин на четверых, включая еду, напитки и чаевые обошелся в 55 евро.

Маврово — действительно уникальное место. Безусловно, достойное посещения. Не пожалейте времени и сил, чтобы увидеть сокровища Миячкого края!

Теги: Самостоятельные путешествия, Паломнические туры, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия