Старый Крым — новые впечатления, Или как происходят открытия в открытом мире

Однако, даже в наше время возможны удивительные, пусть и небольшие, географические открытия. Такое и приключилось со мной в самом конце апреля! И снова героем моих приключений стал Крым! Точнее, бывшая столица полуострова — город Старый Крым.

Это маленький провинциальный городок на востоке полуострова. Население всего несколько тысяч человек. О нём почти неизвестно широкому кругу туристов, да и узкий круг этих самых туристов тоже не сильно со Старым Крымом знаком.

Я о нём узнала совершенно случайно и это знание стало настоящим Великим географическим открытием лично для меня. Эмоций в связи с этим открытием было много, и все эти эмоции были совершенно разные. Они совсем не хотели складываться в единую картину и до сих пор у меня какая-то мозаика в голове, а не цельный путеводитель, который гладко стелется по бумаге.

Я попробую в этом отзыве составить некий свой топ интересных мест города, которые вызвали у меня особый эмоциональный отклик.

1. О древних мечетях и весне.

Крымская территория заселена с самых тёмных (или светлых, тут кому как) веков человечества.

Это факт. И так же факт, установленный археологами, что на территории Старого Крыма люди проживали с 5го тысячелетия до новой эры. От тех времён конкретно здесь мало, что осталось, да не очень это и интересно простому обывателю, не фанату палеолита. А вот в новую эпоху тут много чего интересного происходило, и это достойно самого пристального изучения. Во времена Великого шёлкового пути здесь образовался крупный торговый центр Къырым (да-да, именно этот городок и дал название полуострову). Был он настолько прекрасен и богат, что сделался столицей Крымского улуса Золотой Орды. В 13 веке он даже чеканил свою золотую монету, что по тем временам страшная редкость. Ко всему прочему, здесь располагался крупнейший в регионе невольничий рынок, куда не гнушались наведываться даже арабы. Они-то и прозвали Къырым вторым Багдадом за роскошные окрестные сады.

Генуэзские купцы в свою очередь Къырым звали Солхат (solcati — «ров» с итал.) из-за деления города на 2 части: мусульманскую и христианскую. И вот в эту кипучую эпоху в городе родился Аз-Захир Бейбарс аль-Бундукдари, правитель Египта и Сирии, один из немногих, кто смог дать отпор монголов. И вот этот султан так нежно любил свою малую родину, что просто завалил подарками.

Одним из них стала мечеть, построенная в 1288 году.

Ныне от этой мечети остались весьма живописные развалины. Весеннее небо и цветущие деревья как нельзя лучше оттеняют древность места.

Но это не единственный мусульманский памятник города. Не менее интересно выглядит мечеть хана Узбека 1314 года постройки. Этот хан прославился тем, что сделал ислам государственной религией Золотой Орды. И всячески способствовал строительству культовых сооружений даже в отдалённых уголках своей империи.

Мечеть действует и поныне. Вход бесплатный, можно беспрепятственно изучать памятник и внутри, и снаружи.

И изучение это будет вызывать сплошной когнитивный диссонанс. Что таить греха, ну не похожа эта мечеть на мечеть, если бы не минарет, то вполне себе христианский храм эпохи ранней Византии.

Объяснения этому сходству нет. Но встречала мнение, что в те времена местные зодчие понятия не имели, как именно должна выглядеть мечеть и строили как умели. А умели они на тот момент строить христианские базилики.

Во дворе мечети можно увидеть и грандиозные развалины медресе 14 века, тоже бесплатно.

Но развалины развалинами, а весна в самом разгаре и требует движения. Ноги сами несут тебя по узким улочкам Старого Крыма в поисках дальнейших интересностей.

До поездки в Старый Крым я сталкивалась с интересным мнением, что это очень мусульманский город. Согласно переписи населения, татар здесь гораздо меньше, чем русских. Но да, это очень мусульманский город по своей внутренней атмосфере. Уж не знаю, что это подчёркивает: глухие заборы вокруг домовладений и садов, любопытные старички на лавочках или пустынность даже центральных улиц.

Кстати, единственная церковь, которая входила в мой список посещения — церковь Пантелеймона Целителя тоже была обнесена глухим забором.

И как в неё попасть — осталось загадкой.

2. О музеях, любви и горе.

Старый Крым, не смотря на свою глухую провинциальность, может похвастаться совсем не провинциальными музейными коллекциями. Познакомится с ними за один день совершенно нереально, поэтому я сделала следующий выбор: Литературный музей и дом-музей Александра Грина. От посещения частного дома-музея «Солхат», где собрана богатейшая коллекция древностей, пришлось отказаться, оставила его на следующий раз.

Такой выбор был обусловлен горячей любовью моей дорогой Юлечки к Александру Грину. Собственно, вся поездка затевалась именно ради этого советского романтика.

Итак, Старокрымский литературно-художественный музей посвящён множеству талантливых личностей, чья судьба и творчество касалась этого милого города.

Здесь какая-то удивительно спокойная атмосфера, расслабляющая и одновременно вдохновляющая и таких талантливых личностей в музее представлено множество: И. Айвазовский, М. Волошин, К. Паустовский, А. Грин, Ю. Друнина, А. Цветаева и многие другие.

Все они в какие-то периоды своей жизни с восхищением узнавали Старый Крым и что-то в нём трогало их души.

К сожалению, во время моего визита музей был закрыт на ремонт. Но нам любезно разрешили осмотреть двор музея, где можно увидеть несколько любопытных экспонатов.

Во-первых, это коллекция лапидария, в которой множество редких экземпляров.

Во-вторых, львы трудной судьбы, теперь они мои любимцы в моей обширной коллекции фотольвов.

В-третьих, это Екатерининская миля- один из 2х сохранившихся дорожных столбов, изготовленных специально для маркировки дороги, по которой Екатерина Вторая путешествовала в Крым. Такие столбы были изготовлены в количестве 238 экземпляров. До наших дней сохранились всего два.

И вот именно такой столб и украшает двор этого музея.

Дом-музей Александра Грина очень мало похож на музей, это маленькая хатка в глубине цветущего сада, буквально в паре кварталов можно познакомиться с более солидным домом-музея Константина Паустовского, но моей целью было последнее пристанище Александра Грина. Экскурсию рекомендую как обязательную, лучше останьтесь голодным, но обязательно выслушайте очень интересный и трогательный рассказ о трагической судьбе величайшего романтика советской литературы.

Сама композиция музея просто минимальная, всего 2 крохотных комнаты со скромной обстановкой и кухня.

Спальня-кабинет, где Александр Грин тихо угасал от мучительной болезни последние месяцы своей жизни, и гостиная, где можно увидеть личные фото и книги писателя. Это не просто дом, это памятник любви Александра Степановича и его супруги, Нины Николаевны. Она подарила это пристанище измучанной душе, продав единственный дорогой подарок- золотые часы. Денег хватило только на самый минимум обстановки, но каждая вещь здесь не случайна. Я не буду пересказывать все перипетии жизни этой супружеской пары. Это слишком личное, приезжайте и узнайте всё на месте этой трагедии, но впечатления свои о посещении музея я хочу выразить стихами Татьяны Рождественской:

Он лежал на узкой постели,

Повернувшись лицом к окну.

Золотые ласточки пели

Догорающую весну.

Где-то море ласкало берег,

Расстилалось пеной у ног.

Он лежал, не желая верить,

Что увидеть моря не мог.

Сонный ветер лег у порога,

Городок утонул в жаре,

И колючая «недотрога»

У скрипучих росла дверей.

Взгляд тяжел и уже неясен…

Он устал от жестоких мук.

Но вставал, до боли прекрасен.

Мир, пригрезившийся ему.

Где морями шли капитаны,

Где от счастья пели глаза.

И от Лисса до Зурбагана

Ветром полнились паруса…

Человек умирал, не зная,

Что ко всем берегам земли

Шли, как алая птичья стая,

Им придуманные корабли.

3. О горах и монастырях. И о море.

Окрестности Старого Крыма полны воспоминаний об А. Грине. Прежде всего, это городское кладбище, где писатель, а позже и его супруга, нашли последнее пристанище.

Сюда обязательно приходят отдать дань памяти писателю и полюбоваться надгробным памятником. Затем желающие могут пройтись очень живописным маршрутом, по которому писатель гулял время от времени — тропа Грина. Ну как пройтись… это 20 километров пути, фактически поход на весь день. У меня в это раз не было столько времени, хотя это нынешняя крымская мечта. Поэтому было принято решение отправиться в местные горы с самыми душеспасительными целями, а именно, посетить армянский монастырь 14 века Сурб-Хач.

В 13 веке монголы фактически уничтожили Армянское государство, и многочисленные беженцы разбрелись по свету. Часть этого потока переселилась в Крым. К 15 веку до 2/3 от всех жителей в генуэзских колониях в Крыму составляли армяне. Эту часть полуострова негласно называли Морской Арменией.

Местная армянская диаспора была настолько богата, что построила в 1358 годы в горных окрестностях Старого Крыма укреплённый каменный монастырь, больше похожий на неприступный замок.

Монастырь Сурб-Хач (святой крест) имеет очень интересную историю создания. Легенда гласит, что тогдашний глава армянской общины увидел над этим местом знамение- висящий в воздухе огненный крест и принял это как высшее повеление о строительстве монастыря. Община выкупила местные земли и начала строительство своего духовного центра. Сначала это был ответ на насильственную католизацию армян, потом монастырь обзавёлся мощными артефактами и сделался центром духовного паломничества. Прекращал свою работу всего 2 раза: при Екатерине Великой и при советской власти. Во времена СССР здесь размещался пионерский лагерь. К сожалению, я не смогла найти воспоминаний тогдашних пионеров об отдыхе в столь интересном месте, а жаль, ибо монастырь очень атмосферный, и, что греха таить, похож на что угодно, только не на место духовного пристанища монахов. Я, по крайней мере, всё время вспоминала глухие горные итальянские деревни, где местные жители боялись разбойников и строили свои жилища с одной целью- не отдать богатство врагу.

Ныне монастырь возвращён Апостольской Армянской церкви и является действующей обителью, вход бесплатный, для осмотра недоступны кельи монахов, в остальном- гуляйте сколько влезет. Окрестности Суб-Хача изобилуют родниками, горными тропками и упитанными котами.

Дальше моя душа затребовала пить чай у моря, и таким ближайшим морем стала Феодосия, где я до этого тоже никогда не была, но слышала много гадостей, как и о Керчи.

И тут повторилась та же история развенчания мифов, как и с Керчью. Город прекрасен, набережная ухожена, люди довольны жизнью и приветливы. Обязательно вернусь сюда за более подробным изучением, но это будет уже совсем другая история.

Теги: Самостоятельные путешествия