Может быть, ещё несколько лет не заглянула в Рязань, если бы не поездка по местам, связанным с работами Шехтеля и Красовского в имениях фон Дервизов, именно ради них было всё затеяно. Однако одним днём из Москвы такой путь не потянуть, поэтому поездка заняла два дня, и по Рязани погуляли заодно, хотя по ноябрьскому гололёду это было ох как нелегко!
В Рязани мы были дважды, но давно. Поразили перемены, произошедшие в городе за последние годы: город как-то приосанился, помолодел, хотя многое ещё нуждается в хозяйском пригляде.
Площадь Ленина, городские торговые ряды
Как ни обидно, а прогулки по Рязани опять-таки пришлись на тёмные часы, за некоторым исключением, когда поутру удалось погулять по территории кремля и рядом. Однако, придремнув в автобусе по пути из Кириц в Рязань, мы немножко отдохнули, и после ужина и размещения в гостинице нас с приятельницей потянуло на подвиги — мы отправились гулять. Дело было рискованным — гололёд, темень, но Люда никогда не бывала в Рязани, и я повела её по известному маршруту, который мы почти повторили на следующий день с экскурсоводом. Но ведь самим, да ещё в темноте, интереснее, правда?
Загадочный силуэт со светящимися нишами напротив нашего отеля наутро оказался стилизованным под Голландию зданием
Размещение в отеле «Арагон» на улице Кудрявцева позволило быстро выйти на местный Арбат — пешеходную Почтовую улицу, но и по пути мы были немало удивлены местным городским пейзажем. В частности, наш путь лежал через короткую Мюнстерскую улицу, единственный квартал которой представляет собой много домов, соединенных в один архитектурный и структурный проект в немецком стиле. Весь его сфотографировать не удалось, да в темноте и фотографии плохие получаются, однако кое-что осталось.
Я не очень люблю, когда в наших городах появляются кварталы, скопированные за рубежом один в один, однако появлению этого квартала нашлось объяснение: Мюнстер — город-побратим Рязани (ой, братья!), да и используется он как туристско-развлекательное место с отелем, ресторанами, конференц-залом для проведения мероприятий и проч. Рядом с этим сооружением большой Лыбедский бульвар с многочисленными скульптурами — представить в леденящем ноябре, каков он в тёплое время года, возможным совершенно не представилось, но, наверно, здесь красиво и гулять приятно, так что, если планируете поездку в Рязань, возьмите на заметку.
В каждом городе есть свой «Арбат», даже не в России пришлось услышать такое название: наш эксурсовод в Гродно спросила, насколько гродненская пешеходная улица, которую так называют, похожа на настоящий Арбат. Ни на сколько. Ни в одном городе. Даже в Москве уже теперь. Настоящий Арбат существует только в моей памяти и памяти тех, кто знал его ещё не «офонаревшим», с синим окуджавским троллейбусом, зоомагазином и вкуснейшими пирожными из ресторана «Прага». Извините.
На рязанском «Арбате» — Почтовой улице
Улица тусовочная, и, как мне кажется, только туристам в тот вечер были интересны не заведения под написанными латиницей вывесками, а исторические здания и памятники. Уже потом, когда мы подошли сюда с экскурсией, послушали интереснейшие истории этих домов.
Здание благородного собрания. 19 в.
Вот, например, самая большая и престижная для своего времени гостиница Штейертов, открытая в 1890 году. Гостиница имела невиданные до этого в Рязани новинки: телефон, электричество, водопровод, канализацию. В одном из её номеров останавливался Фёдор Шаляпин, когда давал в Рязани несколько концертов. После 1917 года по декрету о ликвидации частной собственности гостиницу у Штейертов отобрали, а хозяев выгнали. Одно время здесь размещался губисполком, затем ЧК. Сюда, в Рязанскую губернскую чрезвычайную комиссию, летом 1918 г. обращался Сергей Есенин с ходатайством об освобождении односельчан, задержанных сотрудниками ЧК, — об этом вы прочитаете на памятной табличке. Потом там находилось уже КГБ, до недавнего времени — ФСБ. За долгие советские годы пострадал пышный декор: парадное крыльцо ликвидировали, нарядные балконы верхнего этажа срезали. О былой роскоши напоминает лишь угловой балкон, украшенный львиными головами, сохранившийся чудом.
Памятника легендарному русскому богатырю Евпатию Коловрату, защитнику Рязани, я раньше не видела. Эффектный. Однако, как мне показалось, автор позаимствовал идею у великого Фальконе, автора памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. Как говаривал Хазанов, фиг ли думать — всё уже придумано!
Пройдя насквозь Почтовую, на совершенно обледеневшей площади Ленина
сворачиваем на Соборную улицу, ведущую к кремлю. Темно и скользко. Памятник князю Олегу Рязанскому отбрасывает огромную тень, и кажется, что здесь целая группа скачущих в темноте всадников…
Часов восемь вечера, на улице никого, кроме таких же маньяков, как мы с Людой.
Погуляли по набережной над оврагом, на дне которого протекает легендарная река Трубеж, дошли до церкви Спаса на Яру, рядом с которой находится памятник Сергею Есенину. Это одно из самых эффектных мест в Рязани, но здесь, конечно, лучше побывать днём, что мы и сделали с нашим экскурсоводом на следующее утро.
Слышала, что многим памятник в силу своей «расчленённости» не нравится (арх. А. Кибальников). Не знаю, я каких-то отрицательных эмоций не испытываю, мне интересно оказаться с поэтом лицом к лицу, рассмотреть черты его вдохновенного лица.
И ещё, как мне кажется, одна идея есть в этой композиции — не случайно подобрано место на высоком берегу, рядом с златоглавой церковкой. Сами собой вспоминаются есенинские строки:
Гой ты, Русь, моя родная,/Хаты — в ризах образа…
Не видать конца и края -/Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,/Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц/Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и мёдом/По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом/На лугах весёлый пляс.
Побегу по мятой стежке/На приволь зелёных лех,
Мне навстречу, как серёжки,/Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:/«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,/Дайте родину мою».
Вот она, рязанская «приволь зелёных лех».
Внизу старая пристань на уже заледеневшем Трубеже (приток Оки). Река давно обмелела, да и раньше использовалась для судоходства только когда не было льда, зимой служила гаванью для зимующих судов.
Прогулка по территории кремля была недолгой — посещения музея не планировалось, храмы закрыты, большинство — на реставрацию. Я не расстроилась, потому что бывала здесь дважды, долго любовалась высоким резным иконостасом величественного Успенского собора (16–17 вв.) и соборной колокольней (конец 18 — середина 19 в.),
строгими линиями одноглавого Архангельского собора (конец 15 — начало 16 в.)
и килевидными кокошниками Христорождественского (15 в.).
Оцените скромное обаяние Спасо-Преображенского собора (17 в.), украшенного цветными полихромными изразцами.
Обычно мало внимания обращают на стоящую за оградой кремля Свято-Духовскую церковь (17 в.), а она представляет собой большую ценность — редко встречающийся двухшатровый стиль.
Музеи расположены в гражданских зданиях — Певческом корпусе (17 в.), типичных палатах с высокими крыльцами,
и большом здании (на фото — слева), возведённом в 17–19 вв. на месте, где находился дворец князя Олега Рязанского. Я помню, как в музее меня поразило плетёное рязанское кружево и интересные головные уборы из праздничного наряда рязанских крестьянок. Но, увы, посещение музея оставим на другой раз, когда не будем связаны экскурсионной программой.
Осталось время дослушать рассказ экскурсовода о рязанском кремле
Спасо-Преображенский монастырь (15 в.)
Ильинский храм (18 в.) за последнее столетие перестроен до неузнаваемости
и автобус повёз нас к северной окраине города — в Солотчу (18 км от Рязани).
Солотча поразила меня сочетанием несочетаемого на небольшой площади, занимаемой посёлком (извините, сейчас такое образование называется «микрорайон-эксклав») в черте Рязани.
Здесь мирно соседствуют древний Солотчинский монастырь и памятник Ленину,
конструктивистские здания и «Тропа Паустовского» по Мещёрскому заповеднику.
Быть в Мещоре и хотя бы ненадолго не зайти в лес, не подышать воздухом соснового бора, не пройти по лесной тропе, разглядывая муравейники, уже спящие, покрытые опавшей листвой, не послушать стук дятла о дерево — непростительно, пусть даже дорога туда, неровная и скользкая, обещала неприятности неосторожным и заставляла идти медленно, стараясь изо всех сил удерживать равновесие.
Однако в это время года вряд ли кому-то захочется углубляться в Мещорские леса, и мы вернулись на площадь, чтобы посмотреть Солотчинский монастырь.
Памятник солотчинцам, погибшим во время Великой Отечественной войны
Пожалуй, это самое интересное место в зимней Солотче. Летом я, возможно, выбрала бы Мещорский заповедник и Тропу Паустовского. Основанный в самом конце 14 века, монастырь долгое время был северным форпостом города, его любили рязанские князья. В 16 веке он приютил на время войско Ивана Грозного, шедшее на покорение Казани, а в Смутное время пал жертвой войска польского королевича Владислава.
Первоначальный деревянный храм в честь Рождества Богородицы был построен на месте нынешнего одноименного собора по указанию и при личном участии благоверного князя Олега Рязанского, основателя монастыря, ещё в конце 14-го века. Именно этот храм и дал название всему монастырю.
Нынешний пятикупольный храм со строгими формами и изящными линиями — постройка более позднего времени, век 16-17-й.
Рядом с собором домик настоятельницы, видимо, не менее древнее здание.
Всё же остальное — просто разгул нарышкинского барокко, другое название которого — «дивное узорочье»! Значит, 17 век, не раньше. Да хоть бы надвратную церковь посмотреть: украшение на украшении: арки, галерея, полуколонны, каменные наличники… Вверху, на восьмерике, храм украшен изразцовыми фигурами четырех евангелистов, изготовленными знаменитым московским мастером Степаном Полубесом.
Ну и, конечно, самое яркое здание — Святодуховский храм. В его архитектуре усматривают сходство с трапезной Патриаршего подворья Московского Кремля. Время его создания — 1688–89 годы. Колокольня была пристроена позднее, в 1735 году.
Стоит присмотреться к этому храму: между окнами с очень богато декорированными наличниками располагаются цветные изразцы, подобные тем, что украшают Новоиерусалимский и Иосифо-Волоцкий монастыри в Подмосковье.
Монастырь поразил своей ухоженностью и чёткостью планировки.
Однако пришлось притоптать газон, чтобы не навернуться на обледенелой плитке дорожек, прости, Господи!
Возвращение в Рязань ознаменовалось посещением совершенно потрясающего музея академика И. П. Павлова, рассказ о котором не хочется ставить через запятую с другими событиями этого дня,
и вечерней прогулкой по городу, в темноте и по льду, которая, безусловно, была бы очень интересной, если бы не темень и сплошной лёд. Видите, как он коварно блестит на всех дорожках? Так что лучше сюда летом! Получите удовольствие. А у нас — поезд «Воронеж — Москва». Через 3 часа мы дома.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры
