Улан-Удэ, мэндэ! — Привет, Улан-Удэ!

И вот через два дня и три ночи мда, поездка в вагоне, полном вахтовиков всех мастей, — это отдельный экстрим!, миновав Хабаровск, Читу, а также менее известные города вроде Белогорска, в 8 утра я прибываю в УУ. Следующий поезд завтра в 8 же, только вечера. Два почти полных дня — не так и мало, если учесть, что отель мой стоит в 10 мин от вокзала и отсыпаться, как во Владивостоке, уже не надо, на то был поезд (спасибо вахтовикам, на самом деле они не только шумели, но и много интересного рассказывали о местах, где мы ехали, теперь еще и в Хабаровск захотелось!). Итак, отель. Вернее, парк-отель с предсказуемым названием Улан-Удэ Парк Отель, бывший Гэсэр. Чек-ин, как и везде, в 14 ч, подумала: сейчас не заселят — оставлю чемодан на ресепшен и пойду в город. Заселить не отказывались, как и везде, свободных номеров хватает… правда, заикнулись о дополнительной оплате. Я помотала головой, заселили бесплатно)) Закинула чемодан, полюбовалась номером, видом из окна и меню, взяла на заметку шулэн с буузами и — в город.

Вид из окна — это мини-срез всего города. Такой он и есть: домики вперемешку с домами самой разной этажности. Выдающихся высоток здесь нет, а вот деревянные постройки, целые улицы из них очень привлекают. До них мы дойдем чуть позже, а пока что не будем нагнетать интригу и выйдем сразу на площадь Советов (7 мин. от отеля), к главной достопримечательности города.

Интересно, что идею памятника председатель Президиума Бурятии привез в 1967 г. …из Канады. Сейчас с трудом верится, но тогда в Монреале проходила международная выставка «Образ Ленина в скульптуре, изобразительном искусстве». Открыть памятник к 100-летнему юбилею хотели, но не успели — пока отлили на Мытищенском экспериментальном заводе художественного литья, пока поездом доставили по частям 42 тонны… Открыли в 1971 году, с тех пор памятник Ленину стоит незыблемый и почитаемый жителями, ему даже ушанку хотели сшить на зиму. Наверное, правильнее было бы кепку?.. Но и без нее голова очень эффектна, особенно в ночное время — тоже покажу. Между прочим, заметили, что профиль вождя идентичен изображенному на реверсе юбилейного советского рубля?..

С площади я направилась в Музей истории Бурятии (ул. Профсоюзная, 29) — от площади еще 7 минут. Вообще я так и выбирала отель — даже не по цене, ибо всего одна ночь проживания не дает слишком большой разницы, а по расположению, чтоб и к вокзалу близко, и к местам интереса. Улан-Удэ в этом плане очень удобный город для приезжающих поездом, центр и большинство достопримечательностей как раз недалеко от вокзала и находятся. Ну, а кому парк-отель кажется чересчур)) может вообще остановиться в хостеле напротив вокзала с загадочной бегущей строкой:

Однако вернемся к музею.

Сейчас он входит в состав объединенного Национального музея Бурятии, а 98 лет назад постановлением Бурятского ревкома был назван Бурят-Монгольским национальным музеем. Три комнаты разрослись в три этажа со своими залами на каждом. Места много, а вот экспонатов… Позиционируется 100+ тысяч единиц хранения, однако я не увидела и десятой доли, хотя добросовестно обошла все предложенные залы. Правда, предложили мне не все: «Вы хотите посмотреть бесплатно экспозицию «Тибетская медицина, да? — Нет, почему, я хочу все посмотреть, можно и платно)) - А, ну просто сегодня у нас в рамках Дня музеев на третьем этаже экспозиция бесплатно, а в остальные залы можете брать билеты, это еще два зала на первом этаже. На втором, к сожалению, идет переделка. — Ну ОК, пойду на третий и первый…». Далее следует моя любимая фраза «О музее я расскажу отдельным отзывом подробно», пока основные впечатления: зал тибетской медицины хорош, много статуэток самых разных божеств и бодхисаттв (кажется, это не одно и то же?), многоруких и многоликих. Панно, книги, медицинские атласы, а также внутреннее убранство буддистиского храма — ярко и экзотично.

Все это размещено на галерее третьего этажа, а в проеме хорошо виден второй. Увы, и слышно тоже хорошо — все эти стуки и шумы, переделка идет полным ходом, но погрузиться в атмосферу тибетской медицины сложновато… Спускаюсь на первый этаж. В небольшом этнографическом зале развешаны национальные костюмы бурятов, эвенков, тоже яркие и экзотичные. Предметы быта, немного домашней утвари, украшения. Надписи достаточно лаконичны, много не узнаешь. Порадовалась, что включили видеофильм, рассказывающий о бурятском костюме. Соседний зал еще меньше. Сначала идет экспозиция «Свет веры православной» — о 350-летней истории православия в Бурятии. Фотографии церквей, иконы, оклады, картины.

В соседней комнате можно побывать в юрте. Полномасштабная такая юрта с обстановкой: сундуки, посуда, наряды, расписная деревянная мебель, по стенам тканые из конского волоса панно.

Жаль, нет надписей, не говоря уж о какой-то более детальной информации. Приходится для себя называть все по-русски, хотя подозреваю, что у многих предметов есть бурятские названия. Но, как сказала смотрительница, «все же и так понятно…«)) Эх, разбаловали нас аудиогиды! Они и об истории расскажут, и свяжут между собой отдельные залы, а здесь все показалось настолько фрагментарно… И особенно жалею, что не довелось увидеть залы второго этажа: ХХ век, военные, а также до и после. Боев на территории Бурятии, разумеется, не было, но жизнь в тылу — это тоже интересно; как рассказл попутчик в поезде, коренной улан-удэнец, «каждая третья тушенка на фронте была бурятской. А вот, кстати, и бывший мясокомбинат проезжаем — видите эти руины?..»

* * *

А вот следующий — Музей истории города — по-настоящему понравился. Идти до него уже дольше — аж 10 минут)) Я шла, конечно, еще дольше. Самое время и город посмотреть. Часть улицы Ленина — это пешеходная зона. Очень уютная и привлекательная. Дома не такие высокие, как на Вайнера в Екатеринбурге или челябинской Кировке, однако в сочетании с фонарями, фонтанами и скульптурами все выглядит так мило, что здесь-то и вспоминается та самая фраза Чехова из анонса рассказа.

А вот и Антон Павлович — замедляем шаг, мы подошли к музею.

В Музее истории Улан-Удэ (ул. Ленина, 26) рассказ о городе начинается очень правильно: с летописи и гимна. Товары с ярмарки, национальные костюмы, затем то, что все мы, наверное, любим в исторических музеях, — старинные интерьеры, комната со всей обстановкой…

Музей совсем молодой, основан в 1999 г., а вот нашли же достаточно экспонатов, молодцы!

«Обязательно поднимитесь наверх, в мансарду!» — поднялась. Там уже не старинная комната, а социалистическая, но тоже мило))

И снова вниз — теперь отдельная экспозиция «Винтаж». Детали будут в отзыве о музее, а если в двух словах — здесь представлены винтажные мебель, одежда, украшения, обувь, фотографии. Комнаты просторные и полупустые, потому что выставка совсем новая. При мне посетительница предложила музейщикам старинные комод и тумбочку. Согласились)) Так что, кто придет после меня — есть шанс увидеть побольше.

Все хорошо, а где же военный зал? — А его сейчас заняли под проект… Нет, меня еще с Владивостока преследует какой-то рок: если судить по нескольким историческим музеям, ни Приморья, ни Бурятии война не коснулась… Ну что ж, тогда о проекте: оказывается, решено облагородить территорию аэропорта Улан-Удэ и в музее в рамках проекта выставлены конкурсные макеты скульптур, статуй, которые и воплотят рядом со зданием аэропорта. Не все, конечно, а ту (или те), что окажется победителем. Пока вариантов множество: животные, птицы, национальные герои.

* * *

Друзья, а вы не проголодались? Духовная пища всем хороша, да только материальную не заменит. И не надо! Буузная — такое же must see Улан-Удэ, как и музеи. Не зря я взяла на заметку из меню в номере отеля шулэн и буузы)) Их я и выбрала в первой же буузной. Шулэн — суп с бараниной и лапшой, очень наваристый и вкусный. Но буузы (по-русски говорится «позы», только никто так и не говорит) понравились еще больше — пообедав ими, я и на ужин, и на обед следующего дня снова ходила в буузные, все три разные, чтобы оценить блюдо со всех сторон)) …Ну и чем отличаются буузы от мантов и хинкали? — спросили меня дома.

Сходства, наверное, больше, чем различий, особенно с мантами. Собственно, буузы — это вид мантов. Отличие — в форме (напоминают они бурятскую юрту), в защипах — 33 защипа, так сложилось исторически, а если сделаешь меньше, плохая ты хозяйка. И в начинке — пряности и специи в мясо не кладут, добавляется только сало. Продают их в буузных поштучно, в среднем мне попадались за 42–44 руб. штучка. Вообще есть их надо безо всяких соусов и руками, а фото мое — из первой буузной, где я, профан профаном, попросила вилку и чесночный соус))) Потом исправилась…

* * *

Ну что, с новыми силами — да по улицам города, пока не стемнело? Идем дальше по улице Ленина к монастырю, не забывая вертеть головами направо-налево, вывески здесь придают улице с привычным названием особый колорит:

Вывеска на последнем слайде заинтриговала, и я узнала, что теперь здесь разместился Дом творчества. Одна мама даже поблагодарила его сотрудников за кружок бурятского языка — оказывается, они переехали в УУ из Читы и родители никак не могли научить сына родному языку, а хотелось. И вот в Доме творчества Форус их мальчик Эрдэни выучил бурятский. Трогательно и поучительно))

Вот так, за изучением вывесок, подходим к Свято-Одигитриевскому монастырю. XVIII век, сибирское барокко! Первое каменное здание Верхнеудинска.

Можно выйти на набережную Уды за ним, а можно сразу свернуть налево и по Соборной улице пойти уже вдоль деревянных домов. Вот эта часть прогулки мне просто запала в душу!)) Подруга с Алтая сказала потом: «Вот что значит, ты живешь западнее Сибири! У нас целая деревянная улица — вообще не редкость». А мне в городах такое не встречалось, только отдельные деревянные домики, помните, как Таня Полякова рассказывала об оставшихся в Екатеринбурге? Здесь рассказывать можно о целых улицах, но я лучше покажу.

И поближе — двери, окошки:

Последнее, правда, не так прекрасно, мне вообще сначала показалось, что дом нежилой, но цветок в окне говорил об обратном. А так — да, есть и совсем состарившиеся домики, сохранившиеся гораздо хуже деревянных:

Пожалуй, пора еще раз свернуть налево. Улица Балтахинова — большая и шумная. Трафик там мощный, зато по правой стороне разбит парк Мемориал Победы. В нем стоит роскошный бронзовый памятник маршалу Рокоссовскому, открытый в декабре 2019 года к юбилею Победы. Для меня имя этого полководца всегда было связано кроме России разве что с Польшей, теперь вот знаю, что сто лет назад Константин Константинович служил в Бурятии и более того — участвовал в создании Буркавдивизии. Бурятский кавалерийский дивиизон — первое национальное воинское формирование в республике. А еще здесь Рокоссовский женился.

Даже на потолке Бурятского национального театра оперы и балета можно увидеть плафон с изображением маршала во весь рост. Эта роспись называется «Торжество социалистического строя». Очень хотелось побывать в театре, но в этот вечер в нем ничего не ставили. Зато с большим удовольствием я провела часок на Театральной площади. Во-первых, сам театр — это оригинальное здание.

А во-вторых, десять лет назад здесь открылся светомузыкальный фонтан.

Не стану сравнивать его с фонтанами Барселоны, Эйлата или Дубая — по-другому скомпонованный, он не занимает целую площадку или озеро, а больше напоминает привычные фонтаны советских времен: в огромной круглой чаше бьют струи, по-современному подсвеченные. Я пришла, когда еще только начало смеркаться, и подсветка не поразила. И было тихо. Но буквально через 10 минут все заработало: переливались огни, звучали Бах, Моцарт и Вивальди носились дети на самокатах и великах…

Фонтан на Театральной площади Улан-Удэ

Перед возвращением в отель (все те же 7 минут!) я завернула на Советскую площадь по соседству с Театральной. Ильич выглядит еще монументальнее, правда? Сама площадь тоже впечатляет, как все ночные площади.

И уже совсем близко от отеля мне повстречался знак Нулевого километра — такое вот завершение первого дня.

* * *

На следующий день у меня была запланирована еще одна, уже масштабная, достопримечательность Улан-Удэ. С утреца я сходила в этно-маркет, как позиционирует себя магазин сувениров и подарков на ул. Сухэ-Батора (на этот раз не 7, а 6 мин. от отеля). Купила близким презенты: наборы шоколадных бууз с черемухой и творожным наполнителем, бурятский «чай» сагаан-дали (на самом деле это добавка к чаю в виде засушенных листочков), «смолку» — лиственничную серу, ароматические палочки с громким названием «Иволгинский дацан» и т. п.

Полюбовалась на мини-юрту, ручную работу местной мастерицы — ничем не хуже европейских кукольных домиков, каждая миниатюрка выполнена так скрупулезно, что кажется, это более точный макет юрты, чем в музее)) Продавец сказал, что каждый месяц 2–3 таких юрты покупают, несмотря на приличную стоимость (почти 6 т. р.).

Ах да, и себе купила в коллекцию бурятский сапожок — филоботист я))

И с новым сапожком отправилась в путь. Место, где я провела половину оставшегося дня, лучше выложить заключительным аккордом — оно того стоит! — а пока сапоги легки, прогуляемся еще чуть-чуть по улицам «миленького городка» мы же помним цитату из Чехова, где соседствуют бурятская старина и российская современность.

…И снова на Советскую площадь — именно отсюда уходит маршрутка № 97 до дацана с не самым запоминающимся названием «Ринпоче Багша».

Хотя, пожалуй, стоит объяснить все три слова. Дацан — это термин русских бурятов, в двух словах, буддийский монастырь. Ринпоче — имя собственное, хотя где-то его переводят как «драгоценный, уважаемый». Багша — учитель. Если бы мне кто-то перед поездкой начал объяснять это все, вряд ли я, человек далекий от буддизма, загорелась желанием посетить дацан. Но по счастью, дацан привлек меня чем-то иным и я внесла его в список must see, решив про себя: ну не успею, так и ладно, главное — город. Как же здорово, что я все-таки успела и побывала там безо всяких ограничений, сколько хотела…

Итак, маршрутка идет не больше получаса от площади до Лысой горы. Идет через частный сектор, в гору, поэтому первоначальную мысль «а не пойти ли пешком?» я отбросила правильно. Все интересное начинается прямо за воротами. Территория дацана — большая лесопарковая зона, где сначала все кажется необычным и не знаешь, в какую сторону сперва идти. Вот стражи монастыря, чуднЫе восточные монстры, вот две Золотые ступы примирения — эти постройки с причудливыми куполами.

В тишине вдруг раздается колокольный звон — нет, не звон, а одиночные удары. Ага, вот он, Колокол четырех печатей — оказывается, на нем написано: Звонить негромко, один раз. Один раз — это несложно, а вот с «негромко» промашка вышла, дернула я от души, и зазвонило со всей мощи!)) Хорошо, если загаданное желание исполнится дважды… а если больше?!

За колоколом идет груда (нет, нехорошо, куча — еще хуже)… пусть будет сборище камней — с мантрами. И гороо — место для ритуального обхода. Его тоже защищают тигрольвы.

Несмотря на строгую надпись, около молитвенных барабанов хурдэ всюду лежат монетки — 5, 10 копеек. Вообще-то надо просто пройти все эти барабаны, не стуча в них, а вращая правой рукой. Как объясняли мне сваты, побывавшие в Непале, крутанул — и все равно что прочел молитву. Мы тогда все еще подумали: как удобно, не стоять на коленях, не бить лбом, не заучивать длинные тексты…

И прошла-то я не три раза, как положено минимум, а лучше семь или двенадцать, — всего один, затем вышла к спуску, где можно повесить освященные хий-морин.

Хий-морин — кусочки ткани, тоже с мантрами:

Сначала кажется, что слишком много мудреной экзотики и какая уж тут благость на душе? Но вот ты выходишь на Дорогу долгой жизни… По форме это прямоугольная дорожка, проложенная из бревенчатых ступеней, а по сути даже трудно определить. По ней действительно хочется идти вечно, и я не шучу.

Справа стоят беседки с животными — символами года по восточному календарю.

Справа, со склона горы, открывается вид на город

Ничего особенного вроде бы, те самые частные домики, но картина совершенно умиротворяющая. Умиротворение наполняет душу при виде голубей на соснах и белок на перилах, они нисколько не боятся людей))

И так можно идти по дороге не спеша — сначала с легким уклоном вниз, затем она начинает подниматься. Как наша жизнь — первая половина идет под горку, а с годами шагать все труднее… И вот так, пройдя около километра, мы вновь выходим на территорию дацана. Как-то без всяких стрелок и указателей ты идешь в соответствии с правилами буддизма — слева направо, по часовой стрелке. Никто никого не учит и не направляет, но ты сам как-то уже чувствуешь, что вот теперь пора идти в дацан. То есть собственно в храм. Не хочется называть его новоделом, но вообще-то «Ринпоче Багша» был построен совсем недавно, в этом месяце ему исполнится 17 лет.

Передо мной заходят паломники — явно не туристы, говорят они по-бурятски, а может, по-монгольски, на слух не различить эти языки.

Внутри очень ярко, потолок раскрашен во все возможные цвета. У противположной от входа стены — статуя Будды, самая большая из Будд в России. И портрет Далай-ламы.

Народу немного, богослужения нет. В боковой части храма есть несколько кабинетов, где ламы принимают посетителей. При мне молодая пара сидела в ожидании — «ламы обедают». Еще на территории, недалеко от ворот, в здании магазина сувениров есть кабинет врача тибетской медицины. Жаль, принимает она с 10 до 14 ч. Приехала я, конечно, раньше, но бродила долго, не зная о враче, и увидела кабинет уже после 14.

Кроме того, есть здесь кафе Kaylash, есть смотровая площадка с телескопом и цветниками вокруг, а также два совсем небольших музея, расположенных в Золотых ступах. Вот только работают они по выходным и праздникам в отличие от обычных.

На втором слайде видна скульптура — это бууза на лотосе)) В ней точно 33 защипа!

Даже по нескольким фотографиям должно быть заметно, как чисто и ухоженно в дацане. Май был холодным, зелени и цветов еще мало, но видно, что скоро все распустится и расцветет, и как же это будет красиво и мило!..

Друзья, не знаю, получилось ли кратким перечислением передать атмосферу дацана — здесь действительно чувствуешь себя совсем по-иному, чем в городе. Не будучи не только буддистом, но и вообще религиозным человеком, ты все равно проникаешься духом места, тебе хорошо под ярким бурятским солнцем, и все плохое словно остается где-то далеко внизу… а здесь, на горе, ты охвачен простым и всепоглощающим чувством: все к лучшему в этом лучшем из миров!..

У каждого свой критерий определения, понравилось ли какое-то место. Мой достаточно банальный: пошла бы еще раз или нет. Если судьба занесет меня снова в солнечный Улан-Удэ, я точно знаю, что посмотрю что-то новое, а из старого — этот дацан. Место, где душевное равновесие — это не просто слова, это реальное ощущение; где жизнь замедляется и хочется подольше сохранить в себе это.

Вот на такой лирической ноте пора расставаться с городом, в котором я давно хотела побывать. Солнечный Улан-Удэ — это не просто эпитет, которым мы с иронией награждаем Магадан. Цитата из повести моего любимого автора, Анны Берсеневой: «Серафима давно уже заметила, что в Бурятии вообще очень светло. Она думала, это ее субъективное впечатление, но потом заглянула в Большую Советскую Энциклопедию и выяснила, что в здешнем году гораздо больше солнечных дней, чем в году московском». Немножко в сторону, но тоже по теме путешествий: где я только не вспоминала книги Анны Берсеневой! Ее героии побывали в Барселоне, Париже, Нью-Йорке и Кельне, Вене и Амстердаме, и во всех них мне приходили на ум ее душевные, точные и яркие слова об этих городах. Об столице Бурятии она пишет, подразумевая послевоенные годы, но ведь интересно же сравнить с нынешним: «Улан-Удэ не очень был похож на город, скорее на поселок с несколькими старинными купеческими домами, с несколькими новыми, построенными перед войной, и со множеством разномастных деревянных домиков, разбросанных по окраинам без всякого видимого плана». Перечитала и снова вспомнла Улан-Удэ. С благодарностью и самым добрым чувством…

Спасибо всем, кто был вместе со мной, пусть мысленно, эти два дня; таких же всем приятных путешествий, и берегите себя!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия