Если бы меня спросили, какой музей в Афинах посетить, на втором месте после Археологического без колебаний назвал бы Византийский. У многих Афины ассоциируются с древнегреческой историей, музеи Акрополя и кикладского искусства тоже хороши. Но всё же не стоит забывать, что Греция была наиважнейшей частью великой Византийской (Восточно-Римской) империи, второй по своему историческому значению после Римской. Пусть и в значительно усечённом виде последние 300 лет своей истории, Византийская империя прожила 11 веков, ненамного меньше «вечного Рима» в его античной версии. Византийская империя практически с первого дня существования являлась и центром христианской веры, позднее в её православной форме. Взглядом к тому, что город Великого Константина уже более 500 лет осквернён и оккупирован турками, где же ещё быть Византийскому музею, как не в Греции.
Расположенное недалеко от престижного района Колонаки, главное здание музея напоминает тосканскую виллу, расположенную в красивом закрытом дворе вдали от оживленной главной дороги. Здание было построено в 1848 году в качестве афинской резиденции Софи де Марбуа-Лебрен, герцогини Плезанс. В то время называлось вилла Илисия.
Не стоит обманываться видимыми размерами виллы. После перестройки под Византийский музей, здесь добавили подземную часть площадью 12 000 квадратных метров! Где расположена коллекция раннехристианских и византийских артефактов, насчитывающая более 25 000 экспонатов, не имеющая себе равных по значению и размеру.
В этом музее Афины берут на себя роль центра умершей империи, экспонаты из всех бывших провинций Византии, включая Сербию, Болгарию, Крит, Сирию и прочая.
Коллекция включает рукописи, изделия резьбы по дереву, облачения, иконы, мозаики. Ряд фресок из разрушенных церквей в Аттике и на греческих островах были воссозданы в этом музее.
Фотографировать со вспышкой запрещено, многие залы полутёмные, на мою мыльницу в то время не вышли. Но поверьте, здесь ошеломляющие экспонаты. Один из залов музея преобразован в небольшую базилику с нефом и двумя проходами, другой — в крестообразную церковь с куполом, ещё один зал — в поствизантийскую церковь.
Возможно, в чём-то экспозиция немного повторяется, но ведь нам постоянно напоминают, какой властью и влиянием обладала Византийская империя и какое наследие она оставила после себя. Как, например, в эпоху Великого Юстиниана, смотрящего на нас с изумительной мозаики.
После музея пошли почти бесцельно бродить по Афинам, впитывая колорит этой южной столицы. В то время сильно было увлечение видео, поэтому в иные дни совсем мало фотографий.
Всё, что осталось от огромного храма Зевса Олимпийского, долгостроя Афин. Строительство начал в VI веке Писистрат, но работы были остановлены. Храм не был закончен до тех пор, пока император Адриан не завершил строительство в 131 году нашей эры, семьсот лет спустя. Первоначально было 104 коринфские колонны, из которых сохранились только 15. Адриан возвёл внутри храма гигантское изображение Зевса из золота и слоновой кости, а рядом с ним такое же большое изображение самого себя, от этих статуй ничего не осталось.
Рядом находится Арка Адриана, которая была возведена в 132 году нашей эры как ворота между древним греческим городом и римской частью Афин.
Даже просто прогуливаясь по Афинам, постоянно упираешься в какие-то остатки древнегреческого города.
Попадаются объекты, предназначение которых уже трудно сейчас понять.
Проехались до портового Пирея, благо одна из линий метро кончается почти у причалов.
Отсюда, как и 2 000 лет назад уходят корабли ко всем островам Греции. Только вместо вёсельно-парусных бирем швартуются современные монстры-паромы.
Сам Пирей, как район столицы, скучен. Только изредка попадаются интересные здания, как этот относительно новый собор.
Постепенно докончили программу в Афинах и выехали в северном направлении. Обязательна была, как и для каждого любителя истории, остановка в Фермопилах. Месте, где в сентябре 480 года до нашей эры греки вышли на заранее проигранный бой с армадой Ксеркса, перегородив персам путь в узком Фермопильском проходе. Желающие увидеть ущелье будут сильно разочарованы. Море давно отступило, историческое место находится на плоской равнине рядом с автомагистралью.
Примеры неравных схваток с оккупантами история знает немало, и некоторые закончились для патриотов гораздо удачнее, чем Фермопилы для греков. Достаточно вспомнить Пелайо, который с 300 воинами нанёс поражение в начале VIII века многочисленным арабам в астурийской долине Ковадонги. Победа имела очень большое значение, фактически положив начало Реконкисте — многовековой освободительной войне испанцев против мусульманской оккупации. Фермопилы же не имели большого тактического значения, закончились поражением, тогда почему же известны каждому школьнику в отличие от подвигов тех же испанцев?
Конечно же благодаря воспеванию подвига 300 спартанцев, положенному на стихи ещё в Древнем мире. Тема стала вновь популярна в неоклассическую эпоху благодаря художественным произведениям. Экранизации пользовалась не меньшим успехом, чем Цезарь и Клеопатра, в нескончаемых ремейках. Со временем исчезла мифологическая составляющая Фермопил. Греков было около 6000, а персов отнюдь не миллионы, а около 60 000 или чуть больше. И спартанцы не были одиноки, хотя они самые продвинутые воины греческого сообщества, радом с ними сражались жители иных городов, погибло греков около 4000 человек. Случай со спартанцами — из жанра «гвардия не сдаётся». Когда сражение полностью проиграно, часть армии погибла, кто-то бежал, кто-то сдался, спецназ предпочитает сбившись в круг, погибнуть под стрелами (ядрами, пулями) но не сдаться. Пример тоже не единичный, вспомнить «усатых ворчунов» Бонапарта при Ватерлоо или седьмую испанскую терцию в битве при Рокруа.
В любом случае, несмотря на популярность темы, около монумента царю Леониду и отряду 300 спартанцев безлюдно. Сам монумент задуман и сделан отлично. В центре, понятно, царь.
На метопе под ним изображены сцены сражения.
По бокам мраморные скульптуры олицетворяют речку Эвротас и гору Тайгет — символы древней Спарты.
Следующий участок дороги на север был долгим и скучным. В этой части на побережье ничего примечательного нет. Остановились практически на границе с Македонией (греческой провинцией) в отельчике на берегу моря. Пошли прогуляться. Увидев лежаки, коллектив решил пару часиков посидеть у воды. Лежаки оказались «привязаны» к ближайшему бару. Один лежак-один дринк. Четыре лежака — четыре дринка и пятый (дринк, не лежак) в подарок. Такое взаимовыгодное предложение устроило, понятно, что четвёртый лежак пустовал.
Следующим утром посетили остатки античного Диона. Дион, священное место древних македонцев, находится у подножия горы Олимп, в месте с пышной зелёной растительностью, высокими деревьями, обильными источниками и судоходной рекой. Раскопки в этом районе, проведённые Университетом Аристотеля из Салоник в 1920-х годах, обнаружили укрепленный город, окруженный святилищами и другими культовыми сооружениями. Считается, что город был постоянно заселён с классического периода до раннехристианских времен.
Среди греческих богов, которым поклонялись в Дионе, был Зевс Олимпийский, царь всех богов Древней Греции, которому город обязан своим названием, так как оно является производным от его греческого имени Диас. Сразу после основания города в Дионе был установлен большой алтарь для поклонения Зевсу Олимпийскому и его дочерям Музам.
Город, выросший рядом с этими священными местами македонцев, достиг расцвета в V веке до нашей эры. После исторической битвы при Пидне между Римом и Македонией, которая произошла в 168 году до нашей эры, этот район стал колонией Рима.
В конце IV века город был разграблен войсками Алариха, короля готов, землетрясения и наводнения V века завершили разрушение этого некогда великого города. Место было полностью заброшено, его оставшиеся жители переехали в более безопасные районы у подножия горы Олимп.
Территория археологического памятника плоская и покрыта богатой лиственной растительностью. Через участок протекает река Вафирас. В древности она была судоходной и соединяла город Дион с морем. Сейчас река создала заболоченные участки, которые, обступая развалины Диона, создают романтические картинки, дополненные древними статуями.
Среди статуй можно встретить Исиду, культ которой в Дионе постепенно победил Артемиду.
Встречаются светские статуи, как эта некая печальная Юлия, которая скорее всего относилась к богатой прослойке жителей города и жертвовала приличные суммы на содержание храмов.
У подъёма к храму Исиды встречается плита с «отпечатками» ступней. Такие плиты с посвятительными надписями богам оставляли богатые паломники. Самое интересное, что это не след ступни в незастывшем бетоне, а высеченные в мраморе отпечатки, сделанные мастером по слепкам.
На территории бывшего города сохранились остатки множества магазинов и общественных зданий. Да, и включая общественные туалеты.
Хорошо спроектированная система водоснабжения и канализации позволяла построить такие сооружения, как эти общественные бани. Столбики — не сиденья, это опоры, на которые был настелен деревянный пол, под которым циркулировал горячий воздух.
Иногда ловишь себя на мысли, что работа плиточников не сильно изменилась за последние две с половиной тысячи лет.
Вдоль бывших мощёных улиц сохранились остатки жилых домов, кое-где украшенные богатыми мозаиками.
Выделяется вилла Диониса с бассейном, библиотекой, залом для пиршеств и множеством жилых комнат. Очень большой мозаичный пол находится в комнате для послеобеденных развлечений.
В Дионе есть и свой небольшой археологический музей, где можно встретить несколько ценных экспонатов.
Раз уж мы у подножья Олимпа, надо взглянуть и на саму гору. Если точнее, Олимп не какая-то отдельная гора, а горный массив, к вершинам пролегают пешеходные тропы.
Для подготовленных предлагается трек на 2 дня с ночёвкой под облаками. Мы этим заниматься не будем и посмотрим на горы снизу, в том месте где на большой парковке кончается дорога-серпантин.
Митикас, самая высокая вершина Олимпа, не такая уж высокая по мировым масштабам — 2917 метров. Но была достигнута Христосом Какалосом из соседнего Литохоро только в 1913 году, вероятно всё же сильно было опасение греков потревожить древних богов в их доме наверху. Богов не нашли, и сейчас на Митикас забирается каждый более-менее способный альпинист в Европе.
Если по дороге на Олимп оглянуться назад, открывается впечатляющая панорама морского побережья.
По дороге на Олимп, на высоте 820 метров над уровнем моря и примерно в 18 километрах от горной деревни Литохоро находится старый монастырь Святого Дионисия. Дионисий, уроженец Фессалии, был Греческой Православной церковью провозглашён святым за его особую работу для церкви и греческого народа в XV веке.
Поработав в Метеоре, на Святой горе Афон, в Пилионе и в других местах, он решил уединиться на горе Олимп, чтобы стать отшельником. Но в конце концов создал общину и основал этот монастырь.
Монастырь Святого Дионисия стал неотъемлемой частью долгой греческой истории. Здесь была организована иконописная мастерская и центр транскрипции рукописей, благодаря которым сохранились многие старинные тексты. В монастырской школе воспиталось много талантливых учеников.
Святой Дионисий создал памятник архитектурной и эстетической красоты, идеально вписанный в природную среду, монастырь построен как крепость из камня и дерева на естественном укрепленном плато
У входа в монастырь, на притолоке, сохранилась фреска с изображением святого Дионисия.
Монастырь кажется наполовину заброшенным, но это не так. Просто он много воевал, понёс большие потери, и к реконструкции дошли руки у властей сравнительно недавно.
В 1821 году он был подожжён Вели-пашой, сыном Али-паши. После трёхдневного боя игумен Мефодий Палиурас был повешен турками вместе с ещё 12 монахами на центральной площади Ларисы. Во время восстания 1878 года монастырь снова принял активное участие в сопротивлении — лечил бойцов, пополнял их запасы, монахи проводили горными тропами бойцов. За что вновь был публично бит. 29 апреля 1943 был взорван фашистами в наказание за помощь греческому сопротивлению. Мы были во время кризиса, работы почти не велись. Было бы здорово, если бы они возобновились, такие памятники надо сохранять.
