Дача под Парусом

Дачное настроение

Дача. Как много в этом слове… понятного рождённым в СССР. Как и слово «спутник», «дача» легко переводится на английский, но технически правильное толкование безнадежно теряет эмоциональный заряд слов. Поэтому оба они существуют даже в современном английском и пишутся «sputnik» и «dacha».

С раннего детства сама мысль о переезде на дачу для счастливцев, имевших такую возможность, заставляла учащённо биться сердца… Здесь, однако, не стоит путать дачу с «фазендами» — участками в шесть соток, которые в перестроечные годы предприимчивое население превращало в ненавистные огороды, требовавшие добровольно-рабского труда… Настоящая дача — это праздник, долгожданная встреча со знакомым до мелочей, но всё-же другим миром, это далёкое, яркое и тёплое воспоминание детства, неизменно связанное с «дачным настроением», воспетым даже в классической русской литературе.

А что если пойти ещё дальше и соединить «дачное настроение» с детской мечтой о плавании в дальних экзотических морях?

Непременно самим, капитанами, без «сервис провайдеров», а ещё лучше под парусом, наедине с необитаемыми тропическими островами, песчаными пляжами, пальмами и невиданными морскими обитателями!

От завиральных идей кружилась голова… Но может всё не так уж и недосягаемо? Известно ведь, что мечты (если они настоящие) имеют обыкновение сбываться! Так десять лет назад на островах Витсандэйс в самом сердце Большого Барьерного Рифа началась наша новая страсть — путешествия под парусом (sailing) .

А потом Витсандэйс стал местом, куда возвращаются ещё и ещё, и где как в тёплых воспоминаниях далёкого детства поселилось «дачное настроение».

По морям, по волнам — нынче здесь, завтра там!

Дачному настроению, конечно, нужен дом. Но если вокруг 74 острова, и один лучше другого, то хорошо бы иметь дом плавучий, дающий ни с чем не сравнимое чувство свободы.

Выбирай свой маршрут. Находи самые красивые места. Высаживайся на необитаемые острова и открывай их секреты.

Купайся на лучших пляжах. Броди по песчаным косам или неведомым дорожкам — тем, где следы невиданных зверей. Лови такую же невиданную рыбу или «снорклай», пока не надоест!

Всё, что для этого нужно — яхта, причём не столь важно своя или взятая в рент на прокат (bareboat). C практическо-финансовой точки зрения оба варианта близки.

Bareboat больше подходит тем, чей жизненный уклад позволяет уделять sailing-у лишь несколько недель в году. Если же речь идёт o полугоде и больше — лучше иметь яхту собственную, тем более, что такие сроки открывают другие просторы, выходящие далеко за пределы акваторий bareboating-a.

По соображениям удобства, комфорта и мореходным качествам мы — приверженцы катамаранов. Прежде всего они намного просторнее, чем сравнимые по размеру «однокорпусные» яхты, поэтому 12–15 метровый катамаран вполне сойдет за малогабаритную четырёхкомнатную квартиру или, скорее, дачный домик на природе.

Кроме этого катамараны очень устойчивы и почти не кренятся, когда идут под парусом. Из-за крена на «обычной» яхте часто даже не совсем приятно находиться, а уж готовить на плите, когда пол под уклоном 15–30 градусов, никак не получится. Чтобы скомпенсировать крен, плиты на них делают «плавающими», а на катамаранах — обычными. И если не сильно штормит, готовь себе как дома на кухне — и на стоянке, и на полном ходу!

Что же касается того КАКОЙ катамаран предпочесть, мой ответ прост — лучше австралийского бренда Seawind я не знаю. Во всяком случае опыт плавания на одних из самых уважаемых в мире французских Катанах, убедил меня в том, что наш Seawind вне конкуренции.

Seawind имеет несколько модификаций. Самая успешная из них — серия 1160 — была королевой австралийских морей с 2004 года. Один из этих катамаранов — Tropical Sunset (Тропический Закат), много лет входил в bareboat флот Витсандэйса. На нём мы совершили своё первое самостоятельное плавание в 2011 году и с тех пор с ним не расставались, каждый раз выбирая для очередного «дачного сезона» на Большом Барьерном Рифе.

В 2019 году Tropical Sunset был продан новому владельцу. Небольшое видео, подготовленное для продажи нашей «дачи» прилагается. Признаться, я даже всплакнула, увидев его. Но будем надеяться, что и сегодня наш Tropical Sunset по-прежнему в хороших руках…

Несколько слов о том, что же такое bareboating, становящийся всё более и более популярным по всему миру. Примерно то же, что и аренда машины. Для того, чтобы вам доверили катамаран, который стоит до миллиона (а то и больше) долларов, требуется закончить sailing курсы или предъявить сертификат, подтверждающий опыт управления парусным судном в качестве капитана или члена команды.

В Австралии, правда, ещё проверят насколько вы «в теме», когда будут знакомить с вашим плавучим домом во время обязательного инструктажа. Поэтому перед нашим первым bareboating-ом мы прошли курсы по sailing-у в одном из мельбурнских яхт-клубов, a мои супруг и сын получили также и более формальную квалификацию «RYA Competent Crew», признаваемую не только в Австралии, но и в мире.

И ещё один волнующий многих вопрос — насколько это дорого? В американских долларах и со скидками подобный нашему катамаран можно срентовать за 600–650 $ в день. С его двумя queen-size и одной double-size каютами 5–6 человек будут чувствовать себя на борту вполне комфортно. Тем, кто хочет испытать прелести bareboаting-а, но не решается на это по причине отсутствия опыта, за дополнительные 250 $ в день можно пригласить шкипера. Именно так мои зарубежные коллеги, работающие в Австралии, предпочитают путешествовать по островам Витсандэйс.

Однако правило «меньше народу — больше кислороду» никто не отменял, и когда на борту всего 4 человека, это хорошо чувствуется. Дело здесь даже не в месте — его достаточно и для 7–8 гостей. Проблема в том, что 800 литров пресной воды очень скоро заканчиваются, потому что без душа народ жить не согласен. А это значит, что придётся или выбирать катамаран с опреснителем, или чаще возвращаться на марины Airlie Beach или острова Hamilton для дозаправки водой, теряя при этом много времени.

Так что за 200–250 $ на пару в день вполне реально получить ни с чем не сравнимое «эксклюзивное» экскурсионное обслуживание в приятной компании друзей с любимыми угощениями и даже сардельками из «русского» магазина! И ещё рассветы-закаты. И звездное небо. И фосфоресцирующeе ночью море, кишащее мелкой рыбой в луче фонарика. И бесчисленные кораллы, островки и пляжи, на которые обычные туристы просто не попадут!

Орлята учатся летать

Витсандэйс — наверное лучшее место в мире для приобретения опыта самостоятельного плавания под парусом. Здесь приложены невероятные усилия для того, чтобы сделать это занятие максимально безопасным и приятным для всех участвующих сторон. В первую очередь речь идёт о новоиспечённых капитанах и их попутчиках, но не только.

Миллионнодолларовые катамараны — дорогие игрушки, а потому их владельцы — частные лица или инвесторы — хотят получать с них доход, когда сами ими не пользуются. Чартерные bareboating компании — просто посредники, сдающие яхты в рент и администрирующие этот процесс. И ни в чьих интересах получить назад после путешествия «убитую» или, того хуже, побитую яхту.

Ещё задолго до начала путешествия вам высылают подробный буклет с правилами поведения во время плавания, включая что, как и где разрешено или запрещено на территории национального парка, каковым и является Витсандэйс.

Ничего подобного мы не видели потом ни на островах Таити, ни в Новой Каледонии, ни тем более на Мальдивах. Когда мы показываем австралийские буклеты в этих странах (a я всегда вожу копию в качестве справочника по sailing-у), местные операторы вначале испытывают шок, а потом приходят в восторг…

Ну, например, на островах Витсандэйс «отходы жизнедеятельности» можно выпускать в море не ближе чем в одной миле от берега. Все они собираются в специальные баки (holding tanks), которые на маринах, якорных стоянках и вблизи островов положено закрывать.

Поэтому у нас в команде всегда назначается Старший по дер*му. Его роль — под громогласную команду капитана «Дер*мо в море!» отрыть эти баки, когда мы достаточно далеко от берега, и не забыть закрыть их опять на стоянке. К сожалению в других странах экипажи этим не занимаются. Часто на вопрос как открыть/закрыть holding tank, наши инструкторы долго не могут взять в толк, к чему такие подробности. Баки там открыты всегда. Даже на Бора Боре!

Навигационная разметка Витсандэйс — ещё один пример австралийского перфекционизма. Она безупречна — здесь всё промаркировано и размечено, якорные стоянки и их основные характеристики (защита от ветров, тип дна и подходы) обозначены на чартах, все mooring-и (места для стоянки без бросания якоря) регулярно проверяются и покрашены в соответствии с размерами судов, которым разрешено на них швартоваться.

Наша sailing библия «100 Magic Miles», о которой шла речь в предыдущем рассказе, содержит сотни страниц с подробнейшими картами, схемами, фотографиями и спутниковыми снимками островов Витсандэйс, предупреждающих об опасностях и объясняющих как лучше исследовать и самые популярные, и самые далёкие места.

Два раза в день идут переклички bareboat флота с Базой в Airlie Beach (на снимке внизу). Первая в 9 — 9.15 утра, чтобы подтвердить прогноз погоды и сообщить о своих планах на день. Если прогноз вызывает у Базы опасения, планы будут изменены.

Вторая перекличка в 15.45 — 16.00 чтобы удостовериться, что вы прибыли в означенное место, и у вас всё в порядке. В любом случае перемещаться в темноте запрещено, и на ночной стоянке нужно быть задолго до заката (в заметках о Таити я рассказывала почему). Переклички идут по VHF радио со всеми атрибутами типа «Как слышите? Приём!».

Но если вы не выйдете на связь два раза подряд, игры в капитанов быстро заканчиваются — вас найдут при помощи вертолета и, разумеется, за ваш счет. Правила в Австралии нужно выполнять.

В течение дня База, а вечером и ночью Береговая Oхрана всегда на связи. Если что — придут на помощь. Как минимум дадут совет или спасут, если дело серьёзное.

Как-то раз после того, что яхты стали на якорь и дело подошло к закату, ветер начал крепчать и неожиданно поменялся на юго-западный — довольно редкий в тех краях. Мы стояли на севере одного из «дальних» островов Lindeman в единственной бухте, дающей защиту от таких ветров. Две яхты (одна из нашего чартерa) оказались на юге и западе, где оставаться той ночью было крайне нежелательно. Услышав их переговоры с Базой, мы сообщили, что у нас на севере всё в порядке. Беднягам дали разрешение сняться с якорей и идти в нашу бухту практически в темноте, оставаясь при этом на связи. Через несколько часов мы зажгли все свои огни и встретили ночных мореходов, успешно завершивших своё приключение…

Вообще VHF радио — источник хорошего настроения. Постепенно экипажи яхт знакомятся с друг с другом, начинают «дружить» по радио, иногда кто-то озадачивает Базу и веселит народ вопросами типа — Как включить газовую плиту (на второй или третий день своего плавания)…

Первое что вам скажут на вводном инструктаже это — Будьте осторожны, рядом с вами могут быть еще бОльшие идиоты чем вы сами! Кроме того вас предупредят, что по возвращении на базу будет подробный осмотр, включающий обследование корпуса судна водолазом. И всё будет действительно так, без исключения!

O главных трёх смертных грехах bareboating-a знают даже последние двоечники. Во-первых, нельзя садить яхту на коралловый риф. Во-вторых, нельзя ловить рыбу, когда яхта идёт на двигателе (леска может намотаться на винт). И, в-третьих, нельзя терять полотенца, которые имеют удивительную способность улетать с lifelines (тросов, натянутых вдоль бортов).

И ещё очень желательно, чтобы после вояжа яхта не выглядела как в «morning after the night before», правда последнее обстоятельство нас мало беспокоило. Tropical Sunset был настолько любим, что наша «дача» всегда возвращалась на базу сверкающей и помолодевшей.

Дачная Увертюра

Oт просто путешествия или вылазки на природу поездка на дачу отличается прежде всего тем, что на даче есть свой, выверенный до мелочей уклад, a подготовка к дачному сезону идёт по заранее отработанной программе.

Вначале составляется маршрут с учётом интересов собирающегося коллектива — sailing, рыбалка, посещение курортов, покорение пиков — всё это добавляется к основному занятию, которым, конечно же, будет снорклинг. Большой Барьерный Риф — это ведь прежде всего кораллы!

Теория обычно выглядит так.

А вот так — практика!

Затем составляется Меню. Здесь тоже своя процедура — два главных блюда на завтрак и обед, которые меняются каждый день, а также сопутствующий им набор овощей, закусок, напитков и т. д. в ассортименте (большом!).

Утверждённое Меню передаётся на детальную проработку и составление шопинговых списков. Часть продуктов закупается в Мельбурне, остальное — уже в Airlie Beach в ближайшем к марине супермаркете. Продуктов столько, что весь первый вечер уходит на то, чтобы рассовать их по местам («что-куда» тоже строго регламентировано!). Поэтому первая «дачная» ночь всегда проходит на марине, и, засыпая под знакомые звуки и запахи катамарана, окончательно понимаешь — мы снова здесь…

Сразу на следующее утро — каюткомпания. Под идеально пригнанное покрытие на столе первым делом отправляется большая карта островов Витсандэйс, Меню и расписание приливов — они не менее важны, чем прогноз погоды. Туда же добавляются и несколько копий страниц из »100 Magic Miles», которые понадобятся уже сегодня. Далeе следует проверка навигационного «офиса», включая все положенные справочники и морские чарты (карты).

После завтрака начинается инструктаж, и, наконец, к полудню мы получаем добро на выход и новую встречу с Океаном.

Дачные премудрости

При всей идеальной организации sailing-a в прибрежных водах Рифа, сложностей здесь предостаточно. Это и узкие проливы между выступающими вершинами утонувших гор с коварными течениями и мелями. Это сильнейшие приливы и переменные ветра. Это, наконец, то, к чему мы все так стремимся — окружённые кораллами, рифами и песчаными мелями острова, представляющие главную опасность для навигации.

Если уж Капитан Кук и ему подобные регулярно попадали здесь в неприятные истории, то у нас, бедолаг, вся надежда на карты, GPS и двигатели. И ещё на умение составить свои марштуты так, чтобы не спорить с Океаном, а позволить ему помочь осуществить наши планы.

Как не сесть на риф или не повредить днище о кораллы, я уже рассказывала, когда знакомила вас с Французской Полинезией. Сегодня же несколько слов о приливах и отливах, которые на островах Витсандэйс иногда превышают четыре (!) метра, и о вытекающих в прямом и переносном смысле последствиях.

Полный цикл у прилива-отлива около 12-ти часов, поэтому если по высокой воде ты забрался в места с 4-5-ти метровой глубиной, то через шесть часов рискуешь чиркнуть по дну. Такую глупость, правда, мало кто делает, потому что на чартах и GPS глубина проставлена по минимуму — во время отливов.

Но вот привязать свою маленькую лодочку динги (dinghy) на короткой верёвке к опоре пирса, a через несколько часов найти её висящей на верёвке в воздухе, потому что «вода ушла», всегда пожалуйста. Или того хуже — вытянуть динги на берег, а после романтической прогулки по острову обнаружить, что тащить её теперь до «ушедшей воды» метров пятьдесят, а то и все сто! А она с мотором совсем не лёгкая!

Однажды мы такое сделали во время вылазки на один из островных курортов. Капитан оставался на яхте и с ехидным удовольствием наблюдал за нашим просчётом и страданиями, пока пара курортников не пришла нам на помощь… Hо очень скоро, уже и я с не меньшим удовольствием снимала попытку своих шкиперов добраться до динги в поднявшейся за время гуляния по очередному острову воде!

Однако не эти курьезы наиболее опасны.

Вечером на якорной стоянке oчень важно не просчитаться и выпустить правильную длину цепи. Она должна быть не менее 4-х глубин, иначе ночью яхту может сорвать с якоря. Если стать в момент полного отлива на 5-ти метровую глубину, 20 метров выпущенной цепи может показаться достаточным. Но если ночью из-за прилива глубина вырастет до 9-ти метров (5+4), то 20 метров цепи будет безнадёжно мало, и выпускать поэтому нужно все…. Cколько метров? Попробуйте написать ответ в комментариях к этому рассказу!

Так что на островах Витсандэйс всё время приходится сверяться с таблицами приливов (они каждый день разные) и пересчитывать, как будет изменяться глубина.

Но самое неприятное в том, что приливы-отливы приводят к сильным течениям, особенно в узких местах и проходах между островами. Эти течения могут не только замедлять продвижение к намеченной цели, но и вовсе делать проход через какой-нибудь пролив невозможным, если хороший ветрюган дует против прилива и поднимает нешуточную волну.

Один из таких проходов — Solway Pass — между островами Витсандэй и Хейзелвуд лежит на пути к главной жемчужине Витсандэйса — белоснежному пляжу Whiteheaven Beach. Поскольку попасть на него можно лишь днём (никаких ночёвок, кемпингов и туалетов на берегу!), многим приходится идти через Solway Pass два раза в день. Сильный ветер, дующий против приливного течения, на несколько часов превращает пролив в washing machine (стиральную машину) и пройти его в это время не только под парусом, но и на двигателе весьма затруднительно. Поэтому капитану и штурману есть над чем подумать, чтобы проложить маршрут в правильное время и в правильном направлении.

Про washing machine знают даже новички, а вот то, что «ветер против прилива» может разогнать приличную волну даже на относительно открытых пространствах, мы постигали на собственном опыте. И поэтому вряд ли об этом когда-нибудь забудем.

Уксусная аптечкa

Мне не хотелось бы излишне стращать своих читателей, но должна сказать, что на островах Витсандэйс есть и другие «достопримечательности», которыми, к несчастью, Австралия тоже знаменита. Есть здесь, например, маленькая и практически незаметная прозрачная медузка, называемая аборигенским именем «ируканджи».

Величиной она всего лишь с ноготок, но имеет четыре щупальца-ниточки метровой(!) длины. Cовершенно тонюсенькие и невидимыe, они унизанны микроскопическими, но очень ядовитыми иголочками (снимок с интернета).

«Укус» ируканджи не просто болезненный, исход бывает смертельным, а жертва погибает в мучительных страданиях. Если есть подозрение на укус ируканджи, ужаленное место необходимо сразу промыть уксусом и немедленно госпитализировать пострадавшего. Несколько литров уксуса для подобных случаев хранятся на всех яхтах, так же как и на многих пляжах Квинсленда с указателями Vinegar (уксус).

Ируканджи обычно активны с октября по май и особенно распространены летом (декабрь—февраль). Симптомы и боль появляются не сразу, а нарастают через 30–60 минут, что даёт время оказать первую помощь. Hо самый тонкий слой любого материала обеспечивает полную защиту от ируканджи — её жалящие иголочки слишком малы и пробить материал не могут.

До нашего первого путешествия на Витсандэйс мы ничего об этом не знали, а потому были весьма напуганы на инструктаже. К тому же дело было в апреле, и мы согласились купить специальные защитные костюмы, закрывающие тело с головы до ног.

Они тут же получили прозвище «sexy suits», потому что народ в них выглядел неотразимо. Напялили на себя мы их всего лишь раз, потом всем надоело и, слава богу, всё обошлось.

Но в другой раз, когда мы с сыном снорклали на севере острова Hook, он вдруг что-то почувствовал, не заметив, как это часто бывает, ничего опасного рядом. Мы поспешили обратно на яхту. На ноге было небольшое покраснение, мы обработали его уксусом и бросились по книжке проверять (не дай бог!) симптомы, характерные для ируканджи.

Покусанный чувствовал себя не очень, но, к счастью, типичного для ируканджи ухудшения не было, a на следующее утро всё было в норме. Но через несколько недель уже в Мельбурне у него начались непонятные кратковременные приступы сильной тошноты, головокружения и учащённого сердцебиения. Доктора сказали, что это похоже на последствия укуса какой-то морской твари и должно со временем пройти. Так и получилось, но с тех пор без гидрокостюма наша молодёжь в воду не заходит.

Я же нашла компромис — леггинсы и любая футболка с длинным рукавом, которые, кстати, на 100% защищают и от австралийского солнца. Мой супруг ещё более рисковый — плавает в футболке и длинных шортах, считая, что достигаемое при этом уменьшение возможной площади поражения вполне достаточно. Так что наши sexy suits оказались не у дел…

Ну и об акулах — тут уж не ошибёшься кто тебя укусил!

На снимке вверху наш друг Паша плавает в Сid Harbour — популярном месте сбора яхт после путешествий по дальним необитаемым островaм. Когда мы, в меру одичавшие от их первозданной красоты, возвращаемся сюда, a по вечерaм на мачтах зажигаются огни (означающие, что яхта стоит на якоре), у меня неизменно возникает ощущение «огней большого города».

Здесь мы всегда стояли несколько ночей — плавали, ловили рыбу (вот эту гадость вытащили именно там), пережидали плохую погоду, гуляли по прибрежным лесам и всегда чувствовали себя в полной безопасности.

Но в 2018 году в Сid Harbour-е произошло сразу несколько нападений акул, с весьма печальными последствиями. Так что теперь лучше там быть поосторожней. Например, не нужно плавать, если кто-то ловит рыбу (или ловить рыбу, если кто-то плавает), a так жe бросать в воду то, что может привлечь хищниц.

Как поладить с парусами?

Паруса — это замечательно красиво и романтично. Особенно когда они выступают в виде фона для фотосессии или «просто случайно» попадают в кадр на снимках для инстаграмма.

На самом же деле это — мощный двигатель, обращаться с которым нужно уметь. Даже поднять-опустить главный парус на 17-ти метровую мачту — дело непростое. Хорошо когда есть электрический winch (лебёдка), но даже в этом случае с парусaми справиться непросто.

Профессионалы могут делать это в одиночку, и катамараны Seawind специально сдизайнированы так, чтобы это было возможно. Но для людей с нашим опытом, на хорошей волне и без электрического winch-а желательно всё же иметь три человека, из которых двое — достаточно крепкие мужчины. Ещё очень важна синхронность в действиях экипажа, но это быстро приходит с тренировкой. Поднимая главный парус нужно идти точно в ветер, чтобы парус не наполнялся воздухом, иначе в нём сразу просыпается такая мощь, что дотянуть его до верха абсолютно невозможно.

При спуске паруса тоже требуется ловкость и оперативность, чтобы полощущаяся на ветру часть ненароком не сбила тебя с ног — под качку, громкие возгласы и, порой, крепкие выражения. Но здесь как на военном флоте — обстановка вынуждает, во всяком случае так говорит мой муж, а он, как-никак, морской офицер — целых два месяца провёл (проспал) на службе в Севастополе на крейсере Москва!

Ho когда паруса подняты и хорошо отрегулированы, а ветер «правильный» и достаточно «свежий», чувство такое, как будто ты летишь!

Кстати не все даже опытные яхтсмены знают, что парус, а точнее два паруса катамарана — передний (Headsail или Jib) и главный (Main) работают по принципу крыла самолета, создавая что-то подобное подъёмной силе, которая и толкает судно вперед. Это в корне отличается от четырёхугольных парусов старинных кораблей времён Кука, когда ветер просто толкал их «в зад». Почти все современные паруса имеют треугольную или трапецeидальную форму и работают поэтому намного эффективнее чем в старину.

Ну и, конечно, на любом катамаране есть двигатели. Они установлены на каждой «ноге», поэтому катамаран может разворачиваться практически на одном месте подобно танку. Это ещё одно преимущество по сравнению с обычной яхтой, очень помогающее при швартовке. Запас дизеля в полном баке (а бак всегда полный при отправлении) позволяет пройти на одних двигателях до тысячи километров, так что при желании можно и вовсе не заморачиваться с парусами. Только предлагать это людям типа моего супруга не стоит. Они на это посоветуют лежать на диване и смотреть на море по телевизору или же наблюдать его с палубы на 15-том деке круизного лайнера.

И последнее. Если вам понравилась наша дача под парусом — дерзайте! Потому что все, кто увлёкся sailing-ом, сожалеют лишь о том, что не cделали это раньше... Так поднимаем паруса и вперёд — туда где «дачное настроение» с нетерпением поджидает нас!

И совсем не обязательно ехать за этим в Австралию — Греция или Хорватия с удовольствием предоставят любителям bareboating-а такую возможность.

Только вот кораллов там не будет…

Теги: Самостоятельные путешествия