Другая Будва. Весна 2021

Каюсь. На границе я устроила небольшой эксперимент: протянула пограничнику только паспорт. Не увидев бумажки с тестом, черногорец расстроился: он будет вынужден нас не пустить. Теперь мы не приедем в гостиницу к его сестре и не пообедаем в ресторане его кума. Что-то в этом духе. В небольшой стране все друг другу родственники и знакомые. Поэтому даже стражи порядка в Черногории обычно либеральны по отношению к туристам. Нас отвели в сторону вместе с девушкой из Северной Македонии, у которой не было тестов. Я решила прекратить эксперимент. Достала бумажки с печатями, сделав вид, что не разобрала язык. Пограничник сразу заулыбался и нас пропустили. Странно, но македонка тоже каким-то образом прошла.

Обычно мы снимаем квартиру в частном доме в Будве. Две комнаты, две террассы и отдельная кухня — за все удовольствие двести евро в месяц плюс свет и вода (от 30 до 50 евро). После из рук вон плохого сезона-2020 у хозяев возникли проблемы с деньгами. Нашу двушку из-за этого сдали на длительный срок, а нам пришлось поселиться в студии на первом этаже. Я было огорчилась, но у нового жилья обнаружились плюсы: оно было дешевле на пятьдесят евро и гораздо легче протапливалось. В частных домах Будвы комнаты хозяев отапливаются печками. Арендаторы такого счастья лишены. А обогреватели и кондиционеры не сильно помогают в прохладную погоду.

Обстановка в городе была довольно приятной. Маски в Черногории почти никто не носит. Даже в магазинах многие покупатели и некоторые продавцы сдвигают их на подбородок.

В конце марта в Будве уже разрешили работу промтоварных магазинов. Однако оставались весьма неприятные ограничения. Власти запретили пользоваться спортплощадками, находиться на пляже и гулять по набережной. Услышав запрет, черногорец сразу начинает думать, как бы его обойти. Может поэтому наши народы так хорошо понимают друг друга. Пляжные ограничения никто соблюдать не стал. Народ сидел на пляже, толпился на набережной. Кафе и рестораны не работали (в апреле их снова открыли), поэтому граждане запасались продуктами из магазинов и пекарен и поедали все это, сидя на лавочках. Вдоль пляжа периодически курсировала полицейская машина. Стражи порядка не горели энтузиазмом. Свистели лишь тем, кого видели на спортплощадках. При мне, например, прогнали игравших в мяч детишек.

В апреле спортплощадки и тренажеры снова стали «в законе». Но в конце марта я тренироваться не стала. Бегать по набережной тоже не решилась, хотя многие бегали. Кому приятно слушать полицейские свистки? Ходить пешком взад-вперед быстро надоело. Чем заняться? Не было бы счастья, да несчастье помогло.

«Как я мог сделать такую глупость?!" или «Почему я не додумался до этой умной мысли?!». Мы все задавали себе подобные вопросы. Я, например, много лет подряд гуляла в горах возле Будвы. Но всегда только в южном направлении — из Браичей по старой австрийской дороге. Мне даже не приходило в голову исследовать горы между Будвой и Цетиньем. Впрочем, может все дело было в отсутствии смартфона с картами?

Техника — великая сила. Изучив карту Cycle/Hike map, я обнаружила дорогу, переходящую в тропинку. Путь вел в горы, к монастырю Станевичи и вершине Бабина Глава. Мы с мужем поспешили наверстать упущенное и отправились изучать горный массив Ловчен. Нас ждала масса приятных открытий, не говоря уже о живописной природе.

Наш горный поход начался с хорошо известного туристам места — монастыря Подмайне.

Мы обогнули монастырь, перешли по мосту через реку и пошли по асфальтовой дороге.

Машин почти не было. Подъем оказался довольно крутым, но прекрасные виды на Будву давали поводы для передышек.

Хочу заметить: мой рассказ о походе на Бабину Главу будет сложносоставным. Как и само восхождение, совершенное в несколько этапов. Выглядело это так. Вставали мы с мужем, мягко говоря, не рано. Не любим мы с ним рано вставать. Из дома выходили часов в 9–10. Шли и фотографировали: горы, реки, поля, леса, кустики, листики, козочки, котики… Ну, вы уже поняли: это занимало кучу времени. Плюс еще пялились в смартфон с картой. Изучали маршрут, спорили и ссорились. Как пел Визбор — «у каждого было особое мненье, как лезть нам по этой горе». В результате, часам эдак к 15–16 доходили до некоей точки «А». Поворачивали обратно, чтобы успеть до комендантского часа, который в марте был с 20.00 до 05.00 (в апреле его начало сдвинули на 21 час, а потом — на 22). В следующий раз мы, ни на что не отвлекаясь, пробегали путь до точки «А». Дальше — неизведанное. Мы фотографировали, ориентировались, очень медленно доходили до точки «Б» и поворачивали. И так раз пять-шесть. Пока не взошли на Бабину Главу. Поэтому мои фотографии сделаны в разные дни, при разной погоде и в разное время суток.

Раз уж я вспомнила про комендантский час, отмечу его особенности в Черногории. Однажды я оказалась на улицах Будвы поздно вечером. Мне было можно. В кармане лежал билет на автобус, а за собой я катила чемодан на колесиках. Вокруг оказалось неожиданно людно. Ездили машины. Граждане гуляли, общались. Звучала музыка. Ни у кого из окружающих не было не только чемоданов, но, подозреваю, даже и билетов на автобус.

Но вернемся на тихую шоссейку, которая от Подмайне петлями взбирается на склон горы. Где-то через полчаса подходим к храму Св. Иоанна Богослова. Церковь стоит в сосновой роще на обрыве. Рядом — маленькая часовня и кладбище. Храм, к сожалению, обычно закрыт, но само место очень приятное.

Недалеко от церкви есть кое-что интересное: конный клуб. Я видела, как там обучают детишек верховой езде. Дети, как и тренерша, говорили по-русски.

В Будве всегда было много русских. Под словом «русские» здесь и далее я подразумеваю носителей «великого и могучего»: россиян, украинцев, белорусов, казахов, прибалтов и т. д. Мне показалось, что в этом году в Будву приехало даже больше русских, чем в докризисные времена. И это несмотря на отсутствие прямого авиасообщения! Изменился и возрастной состав. Я привыкла, что большинство наших туристов — мамы с детьми-дошкольниками и старики. Этой весной в Будве было много русских среднего возраста. Встречались и компании говорящих по-русски подростков. Может быть дело в онлайн-образовании и работе «на удаленке». Может, в чем-то еще…

Порадовало желание наших туристов учить сербский язык (он же черногорский: два языка похожи до степени смешения). Некоторые говорят бегло, хотя и с характерным акцентом. Периодически, во время прогулок, видела пожилую женщину со смартфоном, которая слушала уроки языка.

На пути мне постоянно встречались отдыхающие. Закрытие пляжа, пусть и формальное, дало импульс для горных прогулок. Попадались местные, туристы из Сербии и, конечно, русские. Большинство доходило до определенного места — площадки на обочине шоссе на самом краю города. С нее открывается прекрасный вид на залив. Дорога сюда из центра Будвы занимает примерно час. Догулять до этого места может даже немолодой человек, а спортивные люди забегают или доходят быстрым шагом. Рекомендую всем любителям активного отдыха.

Еще один небольшой подъем — и мы на перевале. Дальше дорога петляет и спускается в местность под названием Крапина. Вот тут важно не заблудиться и найти начало тропы, ведущей в деревню Поборы. Плохо, что эта тропа отсутствует на всех картах, которые я видела. Хорошо, что есть указатель. Он стоит справа возле шоссе на очередном повороте спуска-серпантина. Тропа начинается между двумя сельскими домами.

Имейте в виду: если вы дошли до деревянной беседки, то тропа осталась позади. Придется вернуться.

Мы не совершили ошибки. Изучили указатель, прошли между домами, в одном из которых шел ремонт, а в другом жило вполне приветливое черногорское семейство. Дальше тропа повернула направо, нырнула в лес и стала взбираться на скалы.

Минут через сорок мы пришли в деревню Поборы. Поселок этот — довольно длинный и разляпистый. Сюда можно добраться на машине с трассы Будва-Цетинье. Пару раз в день ходит маршрутка. Насколько я помню, в Будву можно было уехать в полпятого.

Из достопримечательностей в Поборах есть памятник местным жителям, погибшим во время восстаний против Австрии в конце XIX века и во время двух Мировых Войн.

Есть и небольшая церковь Света Неделя. Она в отличном состоянии, как и большинство черногорских церквей.

Та часть Поборов, куда приводит тропа из Крапины, называется «Зечево село». «Зец» — означает заяц. Хвостатых-пушистых тварей я не заметила. Смысл названия поняла на церковном кладбище: на большинстве могил была написана фамилия — Зец.

Поборы пройдены. Наша следующая цель — монастырь Станевичи на высоте 800 метров над уровнем моря. Путь от Поборов до монастыря — самая противная часть маршрута. Здесь нужно быть внимательным: тропа разветвляется и теряется. Хорошо хоть, что она обозначена на картах. Да и красно-белые маркеры имеются. Мелкая противная щебенка покрывает тропу и очень мешает подъему. Мы несколько раз теряли путь, а находили только с помощью смартфона. Пейзаж вокруг тоже не радует. Над головой — большая ЛЭП. Она гудит, портит виды, а возле ее опор свалены кучи острых булыжников. Это особенно «приятно», если вы обуты в кроссовки вместо горных ботинок. Одно утешение: можно остановиться, перевести дух, оглянуться назад и насладиться видами Будванской ривьеры.

В какой-то момент мы вышли на асфальтовую дорогу. Она серпантином взбирается по склону и приводит в монастырь Станевичи. Тропа же идет прямо вверх. Срезает петли шоссейки и пересекает ее несколько раз. Путь по тропинке будет намного короче и гораздо противнее из-за щебенки и крутизны. Прогулка по дороге продлится дольше. Зато с одного из поворотов откроется красивый вид на обитель снизу вверх.

Недалеко от монастыря мы заметили небольшой домик. Надпись гласила, что это питомник для пернатой дичи. В сетчатых вольерах заполошно бегали молодые фазаны. Но мое внимание привлек огороженный забором участок. Там бродили кабаны. Я и не предполагала, что свиньи относятся к пернатым!

Видимо, мимо питомника часто ходят люди. Кабаны совсем не боятся человека. Наоборот, завидев меня, животные подбежали к решетке и стали выпрашивать угощение. Земля возле забора была усыпана кусками хлеба, булками и бубликами. Что будет с ручными кабанами дальше? Выпущенные в дикую природу, они сразу станут жертвой охотников.

Мне очень хотелось покормить животных. Но муж не позволил отдать кабанам наши бутерброды. Сказал, что хватит нам одного нахлебника. Имелся в виду мой любимец — хозяйский кот. Но про него молчу. Иначе мой рассказ рискует превратиться в роман или сагу.

Наконец мы подошли к монастырю Станевичи. Как давно я хотела сюда попасть!

В Москве я привыкла считать свою фамилию сложной. Вечно все ее переспрашивают по десять раз, а потом пишут с ошибками. Зато на Балканах обнаружилось множество Станевых, Станевичей и Станевски. В белградской поликлинике мне регулярно пытаются лечить желудок. Нет, с моим животом все в порядке. Но он болит у моей полной тезки. Одно дело — страдающая гастритом сербская тетя. Совсем другое — тезка-монастырь. Ну, почти тезка.

Тезка-монастырь мне сразу понравился. Посвятили его Святой Троице, что было видно по надвратной иконе.

Станевичи, как и все черногорское приморье, имеет долгую бурную историю. Монастырь был построен в XIV веке воеводой Николой Станевичем, приближенным сербского царя Душана. После турецкого вторжения обитель опустела. Восстановили ее в XVIII веке на средства, полученные из России. В Станевичах жили любимые черногорцами национальные лидеры: святитель Петр Цетиньский, владыка и поэт Петр II Петрович Негош. Здесь в разное время останавливались сербские просветители Доситей Обрадович и Вук Караджич. В начале XIX века Приморье попало под власть австрийцев. Монастырь стал военной крепостью, а потом и вовсе был разрушен. Восстанавливать Станевичи начали в 90-е годы за счет добровольных пожертвований. В работе использовали чертежи XVIII века. Поэтому обитель, несмотря на прекрасное состояние, показалась мне очень древней.

Мы прогулялись по монастырскому двору, по галерее, зашли в башню. Вокруг не было не души. Сегодня в обители живет всего пять монахов.

Вход в монастырскую церковь я нашла не сразу. Помогла пожилая прихожанка. В сумрачном помещении я разглядела резной иконостас, образа на стенах и подсвечники. Каждый вошедший мог, положив монетку, зажечь свечу.

На территории монастыря есть большая каменная терраса с панорамными видами. Там стоят столы с лавочками и даже детские качели. Все для прихожан. Нам здесь рады, и это приятно.

Мы с мужем присели за стол, отдохнули, перекусили. Подумали о божественном. Потом вспомнили о комендантском часе и это испортило настроение. Мы заспешили домой. На выходе увидели, как из машины выгрузилось и направилось в монастырь русское семейство.

Через несколько дней мы вернулись в Станевичи. Задерживаться на этот раз не стали. Быстро нашли тропинку, ведущую вверх от монастыря (она есть на картах). Попили воды из родника под башней.

Наша следующая цель — горная деревня Майсторы.

Тропа от Станевичей до Майсторов — самая живописная и приятная часть маршрута. Скоро мы вышли к большому источнику. Красиво. Журчит громко. Только непонятно, можно ли из него пить. Я не стала, а муж рискнул и пока жив.

Дальше тропинка шла над скальниками, периодически ныряя в сосновый лес. Места приятнейшие. Про виды я уже и не говорю. Виды к этому времени надоели.

Одно меня настораживало. Сосновые ветки были усеяны странными объектами: то ли паутина, то ли гнезда. Размером эти паутинные гнезда были с небольшую дыню. Что внутри — непонятно. И страшно. Не хотелось думать, кто из этих коконов вылупится.

Лес из фильма ужасов остался позади. Мы поднялись на большую поляну, где паслись лошади.

Я опрометчиво сказала что-то типа «Лошадка-лошадка, у-тю-тю!». Лошадь тут же затрусила в мою сторону. Подбежала, принюхалась и задумчиво пожевала мое плечо. Пришлось скормить ей карамельку. «Мало» — решила жадная тварь. Она сообразила, откуда появляется еда, и принялась жевать своими здоровенными зубами барсетку. А там, кроме конфет, лежал еще и смартфон! С трудом мне удалось вытащить гаджет из лошадинной пасти и спастись бегством. Вспомнились кабаны и хозяйский кот. Прожорливые, все же, звери живут в Черногории!

Перевалов я за свою жизнь насмотрелась. Тот, на который мы вышли, не поражал красотами.

И не надо. Главное было найти тропу в Майсторы, потому что она вдруг пропала. Мы бродили по перевалу и не сразу обратили внимание на выложенный камнями бордюр. Что это? Терраса для огорода? Разрушенная загородка для скота? Наконец, мы сообразили: каменная полоса в траве и есть тропа! Карта в смартфоне подтвердила предположение. В начале пути маркеры отсутствуют, но тропинка уходит в лес и красно-белые знаки снова появляются. Выложенный камнями путь — это старая дорога.

Она идет по изумительным местам. Тот, кому еще не надоели виды, может вертеть головой во все стороны. Но я, все же, советую смотреть под ноги.

Дорога закладывает большие петли и неспеша взбирается на каменистый склон. Наконец, в межгорной седловине, она выходит на небольшую поляну, в центре которой — указатель.

Здесь наступает момент истины. Нужно сесть, перевести дух и решить, как жить дальше: возвращаться домой, идти в Майсторы или лезть на Бабину Главу. Мы перепробовали все три варианта. Меньше всего времени (если не считать возвращения) займет посещение Майсторов. От указателя до деревни около километра. На пути мы встретили группу туристов, человек восемь. Кто бы вы думали? Естественно, русские! Ребята пришли пешком аж из Браичей! Молодцы. Теперь я мечтаю повторить их маршрут.

Майсторы — очень маленькое горное село на высоте 1200 метров над уровнем моря. Несколько домиков, памятник погибшим в войне, церквушка. В деревне больше нет постоянных жителей. Однако дома находятся в хорошем состоянии. Видимо, владельцы используют их, как дачи.

Небольшая белая церковь видна издалека. Судя по всему, она недавно была отремонтирована. Когда мы пришли, уже вечерело. Мы не стали подходить ни к храму, ни к памятнику. Сделали фотографии и повернули обратно.

Дольше всего мы готовили восхождение на Бабину Главу. Ждали хорошей погоды. Ждали, что отменят комендантский час. Ждали длинного светового дня. Первое зависело от Бога. Второе — от чиновников. К счастью, световой день удлинялся сам по себе. Вот только безвизовый месяц в Черногории подходил к концу.

Покоя не давал один вопрос. До 01.04 граждане РФ могут проводить в Черногории 30 дней без визы. Начиная с 01.04 Черногория предоставляет россиянам возможность непрерывного безвизового пребывания в течении 90 дней. Мы въехали в страну в марте, а выезжаем в апреле. Сколько мы можем пробыть? Как считать — по дате въезда или выезда? Вопрос кажется простым. Черногорцы уже не первый год дают нам летние визовые льготы и должна была сложиться практика. Позвонив в российское консульство в Подгорице, я ожидала сразу получить ответ. Не тут-то было. Сотрудница консульства была не в курсе. Совсем не в курсе. Мне посоветовали почитать сайт черногорского МИДа (я его, кстати, читала). Это был уже второй случай, когда в нашем консульстве в Черногории не смогли ответить на вопросы о визовом режиме. Пришлось звонить в черногорские МИД и погранслужбу. Местных чиновников мой вопрос поставил в тупик. Вот ведь парадокс — турист въехал в марте, а выезжает в апреле. Кто бы мог подумать?! Благодушный пограничник был настроен философски. Предложил на выезде объяснить свою ситуацию. Ну не звери же они! Выпустят. Чиновница из МИДа была осторожнее: посоветовала выехать и снова въехать уже в апреле.

Забегая вперед, скажу: мы с мужем решили уехать на тридцатый день. И правильно сделали. На границе долго изучали штампы в наших паспортах и считали, не пробыли ли мы лишнего.

Восходить на Бабину Главу пришлось в середине апреля, за несколько дней до отъезда. Больше ждать мы не могли.

От указателя, который является «моментом истины», на вершину ведет тропа. Так утверждает смартфон. Вранье. Никакой тропы нет и в помине. Мы хорошо искали. Нужно просто повернуться к горе лицом и лезть вверх, пока не залезешь.

Сначала попадаешь на хребет, где и обнаруживается подобие тропы. По ней мы дошли до вершины. Это был еще не конец. Данная вершина называлась Коложунские Греды. Я догадалась, почему: вдоль хребта из склона торчали зазубренные скальники, образующие невысокие гряды. Вершину украшала какая-то металлоконструкция и размалеванный краской железный ящик. Было воскресенье. Возле ящика бродили туристы и фотографировались. Некоторые считали, что взошли на Бабину Главу. Это не так. Читайте смартфон. Там все написано.

Мы отправились дальше по хребту в поисках Бабиной Главы. Благо тропа в этом месте стала довольно хорошей. Гаджет утверждал, что до Бабиной Главы семьсот метров. Не обманул.

Наконец-то мы дошли до вершины! Высота Бабиной Главы — 1574 метра. Мы их все протопали своими ногами от уровня моря. Приятно. Теперь о самой вершине. На ней обнаружился указатель и ящик с журналом, куда можно было записаться. Записываться мы не стали. Наше внимание привлекли военные укрепления. Вероятно, их построили, чтобы обстреливать занятый врагами аэропорт Тивата — с вершины прекрасно видна взлетная полоса.

Впрочем, я в этих вещах не разбираюсь и быстро потеряла интерес к бетонным постройкам. Тем более, что нас еще ждал обратный путь. А вот сфотографироваться на вершине — это святое!

Ну что я могу сказать в заключение? Можно ли забраться на Бабину Главу за один день? Безусловно можно, если встать пораньше и поменьше отвлекаться по пути. Но даже если вы не достигнете вершины, то наверняка получите удовольствие от самой дороги.

Ну и, конечно, от поездки в Черногорию. От этой спокойной страны. С ее расслабленностью на грани пофигизма. Черногория сегодня — кусочек потерянного рая в безумном мире. Устали от запретов и ограничений? Вам в Черногорию.

P.S. Для тех, кто заинтересовался прогулками в окрестностях Будвы, - мой материал "Поход с юридическим уклоном. Из Будвы в Подластву"

Теги: Самостоятельные путешествия