Севан. Осушить нельзя затопить

Эти дети в Севане наверняка уже купались, Арарат тоже видели, и сейчас им до этой «жемчужины и окружающих её островерхих гор» и дела никакого нет, у них свои дела, более важные, чем глазеть на озера и горные вершины.
В отличие от этих ребятишек, я в Армении не был (так уж получилось), и приехал сюда как раз затем, чтобы пялить глаза на окружающую красоту, щелкать затвором фотокамеры, а потом свои восторги и ахи отправлять в интернет. Поэтому к Севану я отправился на второй день после прилета в Ереван, уже вдоволь налюбовавшись Араратом — как со знаменитого Каскада, так и не выходя из своего номера отеля. Этот вид из окна был оговорен заранее при бронировании, и наверняка включен в стоимость. Но вид того стоит!

От Еревана до Севана около 65 км. Автомобиль был взят напрокат еще накануне и ожидал меня недалеко от отеля. Надо признать, что езда по Еревану — это довольно нервное и рискованное занятие, с учетом напряженного движения и кавказского темперамента местных водителей, не шибко уважающих ПДД. К тому же дорожные указатели большей частью на армянском языке, а я даже букв армянских не разбираю. Воспользовался проверенным однажды (в столице чужой страны) методом: остановив на улице свой автомобиль, поймал такси и попросил водителя вывести из города на трассу, ведущую к Севану. Услуга «лоцмана» обошлась недорого, а я сберег и время, и нервные клетки.
Сразу после знака «Конец населенного пункта» справа от дороги показалось примечательное здание с золотым куполом.

Очень захотелось остановиться и узнать, что тут дают, тем более парковка у заведения бесплатная. Здесь стоит сказать, что программа моего армянского тура и маршруты заранее не прорабатывались, ни карт, ни распечаток с описанием дорог и достопримечательностей с собой не было. Так что сюрпризов в дороге было немало. Но я уже знал, что русский язык в Армении еще в ходу, так что язык до любого места доведет.
Завернув на стоянку, прочитал на здании — СASINO. Всё понятно! Игорное заведение Шангри Ла завлекает путников в свои сети. Так что здесь ничего не дают, а скорее отбирают.

В центре под вывеской СASINO — вход для солидной публики, возможно они внутрь прямо на лимузинах въезжают. Здесь для них рулетка и покер. Как я позже узнал (таксист рассказывал), в казино играют по-крупному и без 5000 USD в кармане можно и не соваться. Но сегодня цены снизились (пандемия!) и вход оплачивается в размере всего 46000 драм (78 евро) в обмен на игровые фишки. С угла здания бесплатный вход в слот-зал для публики менее состоятельной, но там только игровые автоматы.

Проверил содержимое своего бумажника и проигнорировал оба входа. Хотя сорвать банк очень не мешало бы.
Слева от казино — ворота в какой-то парк. Из любопытства зашел и туда. Охранник у ворот проводил взглядом, видимо запоминая, но ничего не сказал. Понял, что иностранец. Чуть далее за воротами — помпезный фонтан, ничуть не уступающий фонтану «Дружба народов» на ВДНХ, и за ним — вход в центр развлечений PHARAON.

Странно, но ни одного человека, кроме восседающих вокруг фонтана египетских фараонов и их фараонш, я не заметил. Ведь обычно в подобных местах толкутся туристы и всяческий торговый люд, предлагающий сувениры и всякую снедь, тем более день был воскресный, и утро далеко не раннее, а до начала пандемии было еще четыре месяца.
Справа от фонтана нарисовались египетские пирамиды! Что там внутри пирамид, выяснять не стал, да спросить было не у кого.

Завершил этот туристический креатив роскошный пятизвездочный Multi Grand hotel Pharaon.

Раскрою интригу. Все эти архитектурные изыски являются частью шикарного курортно-развлекательного комплекса PHARAON. Кроме отеля и казино здесь 3 ресторана (на 1300, 800 и 350 персон, кафе, центр досуга, SPA-салон, бассейны. И наверняка что-нибудь еще, привлекающее публику, но особо не афишируемое. (Но это только гипотеза).
Готовя эту заметку, я попытался на сайте отеля забронировать номер на февраль 2021 года, но… «Sorry! There are no rooms available for these dates». Это понятно — пандемия, вторая волна. Но почему в сентябре 2019 года здесь было так безжизненно — осталось загадкой. Такой вот загадочный и странный Лас Вегас оф Ереван.

У дороги на границе Еревана символическая квадратная голова из традиционного розового туфа недобрым взглядом провожает выезжающих из города. С каким выражением это голова встречает въезжающих в Ереван — на обратном пути забыл взглянуть.

Чуть дальше — «одна маленькая, но очень гордая птичка» пытается взлететь к солнцу.

Дороги в Армении, по крайней мере те, по которым я проезжал, вполне европейского качества, автомобилей на шоссе было мало, не то, что на улицах Еревана. Ненапряженный трафик располагал к созерцанию.

Недострой там и сям — типичный для Армении придорожный пейзаж: то ли денег не хватило достроить, то ли кризис в сфере недвижимости.

Вот и Севан. Первый взгляд на жемчужину Армении.

На фотографии — Севанский полуостров, который когда-то был островом, но в результате принятых партией мер по понижению уровня воды в озере, изменил свой статус. В левом желтом кружке (при увеличении) просматривается монастырь Севанаванк, в правом — президентская дача (бывшая дача Президиума Верховного Совета бывшего СССР). Об этих исторических и географических подробностях я узнал уже дома, иначе бы я непременно туда заехал. Хотя и особых сожалений по этому поводу нет. В Армении для туристов и для президентов есть места куда более привлекательные.

Максим Горький, глядя на сказочную панораму голубого озера, обрамленного островерхими горами, сказал: «Кусочек неба, упавший на землю». Про «островерхие горы» тут конечно приукрашено, но «небо, упавшее на землю» — с этим трудно не согласиться. Я бы тоже что-нибудь сказал про панораму, но пока еще не сформулировал.

Где-то в этом месте, съехав с дороги, я остановился, подобрался к воде, и главная цель поездки — омочить ноги в водах Севана — была достигнута. Я в Армении побывал! Дальше маршрут пролегал вдоль западного побережья озера, и на всем протяжении небо голубело и над головой, и на водной глади.

Вдали на другом полуострове тоже начали что-то возводить, но, похоже, достраивать уже точно не будут, и к многочисленным средневековым руинам через пару десятков лет добавятся руины двадцать первого века.

Никаких привлекающих внимание достопримечательностей и природных красот вдоль дороги больше не встретилось, редкие населенные пункты, не изменившие свой облик с советских времен, не вызывали желания заехать в них. Мелькнула мысль объехать озеро вокруг, но это долго, к тому же на другом берегу тоже ничего интересного не просматривалось. Но тут впереди показалась арка с названием населенного пункта Цовинар,

и молоденький бычок, явно заинтересовавшийся прибывшим чужаком с фотокамерой.

Когда бычок решительно направился в мою сторону, я подумал, что тонкая веревка вряд ли его удержит и слегка отступил. У проходившей мимо женщины поинтересовался, чем славен этот Цовинар с такой, прям-таки триумфальной, аркой. Она охотно на хорошем русском языке (а в Армении большинство населения неплохо говорит по-русски) поведала чуть ли не всю историю села. Кратко перескажу ее со своими дополнениями и цифирками, почерпнутыми позже из википедии. Оказывается, сразу за Цовинаром, в соседнем селе Артванист из-под горы выходит подземный тоннель, соединивший горную речку Арпа с Севаном. Водовод длиной 48 км был проложен еще во времена СССР (в1981году) с целью подъема упавшего уровня воды в озере. Падать же он начал в пятидесятые годы прошлого века, когда руководители республики вместе с учеными решили значительно уменьшить площадь озера, «чтобы вода впустую не испарялась», понизив при этом уровень воды на 50 метров. За последующие 30 лет успели снизить на 18 метров и одумались. История тоннеля длинная, достаточно интересная, достойная романа. (Тут же вспомнился роман «Туннель» Бернгарда Келлермана, прочитанный в школьные годы). Про историю строительства тоннеля Арпа-Севан, названного местными жителями «спасителем Севана», желающие могут прочитать здесь. Эта история и сегодня еще не закончилась, и теперь решается проблема — куда девать постройки, выросшие на осушенной прибрежной земле, которую планируется вновь затопить. Судя по публикациям в СМИ, надежда на спасение Севана с каждым годом угасает, а с учетом нынешних событий стала вообще призрачной. Словоохотливая женщина объяснила, как проехать к этому тоннелю. Близко к выходному порталу тоннеля подъехать не удалось, пришлось некоторое расстояние пробираться пешком сквозь заросли облепихи, которая в этих краях растет повсеместно. Попробовал на вкус, и на ум пришла детская загадка: висит груша — нельзя скушать.

Из этой черной дыры вода реки Арпа вытекает в бетонный желоб и…

…так хотелось бы продолжить: «и бурным потоком устремляется к озеру».

Увы, стремительности не чувствуется. Вода стоит, зарастает зеленой тиной и лишь благодаря ветру с озера, нагоняющему волну, канал не высох полностью. Не так давно тоннель капитально ремонтировали, но, как горько шутят армяне, деньги утекли, а в Севан не попали. Втекает вода реки Арпа в Севан из-под этого мостика. Возможно весной поток здесь более активный.

А поступает вода в тоннель из Кечутского водохранилища, что на реке Арпа. Уровень воды в месте водозабора на 20 м выше уровня Севана, и вода Арпы по тоннелю самотеком бежит в Севан. Должна бежать. Так этот водосброс, названный «Маргариткой», выглядел в сентябре 2019 года. Я сюда не доехал, а фотографию взял у своей дочери, которая была тут через неделю после меня. Уровень воды в водохранилище в сентябре настолько упал, что «Маргаритка» пересохла и Севану от Арпы ничего не перепадало.

Нашел в интернете более обнадеживающую фотографию этого водосброса. Судя по пейзажу, здесь весна, и в Севан капает прилично.

Выходной портал тоннеля в Артванисте, как стратегический объект, находится под охраной, и когда я подъехал с другой стороны водовода, охранник поинтересовался, зачем я тут околачиваюсь, да еще с фотокамерой. Не диверсант ли? Попросил документ показать. Разговорились. Тоже оказался словоохотливым. Рассказал про проходчиков тоннеля, посоветовал посмотреть на рабочий поселок, который здесь специально для них построили. Городок, правда, уже давно покинут и медленно превращается в очередные руины.

Но не всё так грустно, есть картинки и более приятные для глаз.

Я представил, какая красота здесь будет в мае—июне! А не купить ли мне домик в этой деревне?
Еще одна достопримечательность в Цовинаре — мемориал павшим в годы Отечественной войны. В Армении, как я заметил, эти мемориалы не демонтируют и поддерживают в приличном состоянии.

И здесь тоже розовый туф. Не зря он назван национальным камнем Армении, туф здесь встречается повсюду. Как и в Эстонии — известняк, который тоже является национальным камнем.
Виды вокруг мемориала. Немножко гор вдали.

Немножко кладбища вблизи.

Немножко озера вдали, в котором пока еще водятся ишхан и раки. Увы, не попробовал.

И несколько кадров, сделанных по дороге на обратном пути.

Монастырь Айраванк, и «я тут был» на переднем плане.

Счастливое детство! Найдите того, кто любуется озером или церковью. А для взрослых эти виды — товар, за который уплачены деньги, так что, хочешь, не хочешь, а смотреть надо.

Последняя остановка на Севане — у группового памятника «Крест и меч», возвышающегося на придорожной скале рядом с селом Цовазард.

Скульптурная группа посвящена памяти жертв Геноцида армян 1915 года, памяти погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 и памяти жертв карабахской войны 1988 — 1994. Печально, но эти даты в этом ряду — не последние. Как я понял, название памятника связано с крестом в виде меча (или с мечом в виде креста), который отец передал сыну. Получается, что смысл этой композиции в напутствии отца сыну. Давай, сынок, шагай в суровую жизнь! Словно это не сынок, а рыцарь — крестоносец. Изображения креста и меча, слившихся воедино, попадались на хачкарах, в церквях и монастырях, вдоль дорог. Национальный символ?

К памятнику с другой стороны дороги переброшен пешеходный мостик, на котором растянут транспарант, и текст на нем возможно объясняет смысл этого памятника.

Перевести на русский с помощью Google переводчика не получилось. Так как знакомых армян в моем городе у меня нет, отправил письмо c фотографией в ереванский пункт проката, в котором арендовал автомобиль, и получил ответ с переводом: «Осознанная смерть это бессмертие!» Задумался. Засомневался в точности перевода. Но армянам виднее.

На этом ставлю точку, и надеюсь на то, что в Армении найдутся люди, деньги и желание превратить страну во вторую Швейцарию. А такая идея давно уже витает в умах и интернетах. Природа об этом уже позаботилась, дело осталось за людьми. На последней фотографии для приятного послевкусия — кусочек сегодняшней Армении. И чем не Швейцария?

Внизу течет та самая речка Арпа, донор Севана, и где-то тут недалеко — Кечутское водохранилище с водоспуском «Маргаритка». Фотография не моя, но фамилия ее автора — моя. Сочтемся славою.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия