Периодически, особенно в последнее время, непосредственно перед путешествием, даже если оно и крошечное, я задаюсь вопросом: А оно мне надо? Опять ранние подъемы, для меня, любительницы поспать, это если и не сродни подвигу, то однозначно тяжело. Продолжительные прогулки, сопряженные с наматыванием солидного километража, к вечеру гул не только в ногах, но и во всем теле и зловеще повисающее в воздухе: а сможешь ли ты отдохнуть за ночь? Ведь завтра новый день и новые нагрузки!
Тьфу, да что это? А как же ощущение восторга от исполнения давнишней мечты, вернее от списка мечт, от полученного наслаждения и удовольствия при виде оживших картинок, виденных прежде лишь на мониторе компьютера? Ну да, согласная я, это круто!
Во мне словно живет два человека, хотя думаю их там гораздо больше и все эти внутренние распри и споры лишь до момента, когда я с чемоданом или рюкзаком спускаюсь на лифте вниз — все, дверь подъезда захлопнулась и начинается новый отрезок жизни! Внутренняя возня забыта, меня захватил, закружил сладостный ветер странствий, нервная вибрация постепенно сходит на «нет». Как и всех путешественников — первооткрывателей меня охватывают трогательное волнение и легкий трепет от предвкушения освоения новых земель и территорий! Так, а что у нас на этот раз с территориями? Какой подарок для себя любимой я приготовила на эти три весенних мартовских дня?
А у меня нечто заверченное — закрученное, попытаюсь пояснить, как я до такого маршрута дошла созрела.
Доминанта путеводной звездой маячила впереди давно — это удивительный, масштабный санаторий имени Орджоникидзе,
уже успевший получить титул благородной заброшки. Но не поеду же я ради него одного, хотя в ноябре такая бредовая мысль посещала, испугал лишь массовый наплыв саранчи туристов!
А до марта санаторий едва не потерялся в списке желаний, увеличивающемся как снежный ком в эту по-настоящему снежную зиму: здесь и парк «Южные культуры» в Адлере,
с его символом — Морским вокзалом и даже сам город Сочи! Ведь кроме как в Дендрарии я раньше нигде в этом южном городе, растянувшемся вдоль побережья Черного моря и не была. По ходу добавилась еще пара объектов, все это великолепие наметила на карте и затем надолго «зависла», пытаясь выстроить логическую цепочку следования из пункта, А в пункт Б. Не складывалось…Чего-то явно не хватало…Но чего? Мысли роились, путались, ускользали, исчезали…
Настал момент мониторить транспорт и покупать билеты и вдруг на сайте РЖД вижу спасительный недостающий пазл — поезд Москва-Сухум! Вот оно — Абхазия, хочу!
Из Краснодара поезд уходил просто замечательно: 5-го марта в 23–15! Только по жанру обязательно должно быть «но», и оно было: из Сухуми поезд возвращается в этот же день, а следующий раз лишь через 4 дня! А у меня на весь вояж всего 3 дня! И опять завертелись мысли, закрутились извиваясь и путаясь, ни один пункт программы, едва мелькнувший в голове не желал исчезать, испаряться, вычеркиваться, все держали оборону твердо и настойчиво! Возвращаться из Абхазии и самостоятельно преодолевать границу я ни за что на свете не хотела: кто вникал в эту процедуру, меня поймет.
И я сдалась, выход был найден, а иначе просто и быть не могло. На мой взгляд и тогда, и особенно сейчас, после свершившейся поездки, это бы самый авантюрный, но и самый оптимальный, более того — замечательнейший вариант!
Итак, программа: выезжаю вечером 5-го, в поезде прохожу границу, в 10–15 уже 6 марта выхожу в Новом Афоне и до возвращения поезда из Сухуми осматриваю все желаемое по списку. До 15–30 в моем распоряжение целых пять часов на Абхазию!
Опять преодолеваю границу в поезде, выхожу на ж/д вокзале в Адлере, ночую в гостевом доме рядом с парком »Южные культуры». Утром, 7 марта гуляю в парке, затем двигаясь в сторону Сочи, заезжаю в отмеченные на карте места, ночую в гостевом доме в Сочи. Утром 8 марта как можно раньше еду в санаторий Орджоникидзе, а затем до самого вечера весь Сочи в моем распоряжении! Далее Ласточка и почти в полночь, встреченная сыном я уже дома. Поволнуешься тут перед такой заверченной программой, попереживаешь, но зато какое моральное удовлетворение после ее удачной прокатки на местности: практически ни один винтик в общей цепи не подвел, не зацепился, не застрял. Нет, ну так не бывает, один огрех все же был, одна деталь очень хотела соскочить и нарушить общую идиллию, рассыпать тщательно сложенную мной пирамиду, не по моей вине, но ей это не удалось.
С анонсом путешествия покончено, а теперь наши любимые детальки: что получилось из созданной затеи, все ли задуманное удалось реализовать, а главное — оставило ли след в душе и какой.
Итак, представьте себе ночь, поезд, колеса размеренно стучат и я, стараясь попасть в их ритм, пытаюсь заснуть. Затея изначально попала в разряд трудновыполнимых — я лишь проваливаюсь на время, периодически открывая глаза и: что за станция такая, Бологое иль Поповка Туапсе или уже Сочи?
Ночь есть ночь и в какой-то момент организм не выдержал и отправил меня в сонное далёко. Проснулась я в тот момент, когда опустевший поезд слишком громко заскрежетав по рельсам, скользил мимо красивой станции -уже Адлер!
Проводник прошел по вагону, поднимая оставшихся в нем нескольких пассажиров следовавших в Абхазию:
-Просыпайтесь, через 20 минут граница, приготовьте паспорта, освободите их от обложек!
Как все серьезно, но ведь только 6 часов утра и хочется спать! И да, на русской стороне границы все действительно было серьезно: одновременно несколько таможенников в масках шли по вагону, подходя к каждому пассажиру и в течении примерно минуты производили различные манипуляции с паспортом каждого из них, сканировали, сверяли реальный фейс с фото.
На абхазской границе процесс проверки документов проходил иначе и по минимуму упрощенно: по вагону прошел один таможенник, проверяя паспорта выборочно. Тем не менее время, затраченное при переходе поезда через двух границ равнялось двум часам: час на одной, час на другой. Видимо это отработанный график, даже если сотрудники таможни справились с проверкой документов раньше. Но поспать, конечно, больше так и не удалось!
В 2013-м мы с семьей уже ездили отдыхать в Абхазию, встречали здесь Новый год, жили в Пицунде и поездили по окрестностям, но тогда через границу проезжали практически не заметно и ночью, поэтому я и не помню картинок за окном, потому как просто спала.
Сейчас же я с удовольствием любовалась морем, простирающимся до бесконечности и бьющимся о берег беспокойными волнами,
нежилась на утреннем теплом солнышке, шаловливо щекотавшем меня через толстое вагонное стекло. А вот уже и растянувшаяся на несколько километров вдоль берега Гагра, пальмы и кипарисы, голубое небо и море зелени — да была ли здесь зима?
А далее за окном проносились заброшенные и некогда прекрасные станции,
которые поезд равнодушно проезжал, поселки, разбросанные по холмам — чем не Тоскана, домики в окружении ярких желтых пятен цветущей мимозы. Завершала эту пасторальную картину величественная гряда гор, вершины которой были покрыты снегом! К сожалению получилось всего лишь несколько более-менее удачных фото через стекло вагона, а жаль.
Перебегая с одной стороны практически пустого вагона на другую, я с удовольствием наблюдала смену пейзажей, любовалась широкими горными реками, через которые поезд переезжал по длинным мостам грохоча колесами.
Настроение поднималось, утренний ароматный кофе добавил градусов! Но тут, пришедшее из забронированного гостевого дома в Адлере сообщение, мгновенно вернуло меня в реальность:
-Извините, принять вас не можем — у нас прорвались все трубы!
Но и эту неприятность я пережила, ни на минуту не сомневаясь, что владельцы не оставят туристку ночевать на улицах Адлера, а постараются найти аналогичный вариант на одну ночь. И они нашли современный гостевой дом, в котором новые хозяева предоставили мне замечательный номер в сиреневых тонах. Куда-то подевались фото, придется вам верить мне на слово. Но это будет вечером, а пока едем далее навстречу приключениям!
Перед Новым Афоном поезд несколько раз прятался в тоннели, выскакивая из них цеплялся за разросшиеся густые ветки — ого! Выскочив из очередного тоннеля на свет, пронесся мимо какой-то роскошной беседки, пальм и людей, фотографирующих наш поезд. Не успела я ничего сообразить, поезд опять скрылся в тоннеле! Что это было? Почему-то вспомнился фильм с Костолевским и Вертинской в главных ролях — «Безымянная звезда». Там все местные жители в момент прибытия поезда приходили на станцию — это было событие!
Еще минут пять внутри тоннеля и в 10–15 меня приглашают на выход- станция Новый Афон!
Пока стоим в тамбуре и поезд замедляет ход, успеваю сказать проводнице, что назад я тоже поеду с ними. Ее удивлению не было границ: «Как, уже через 5 часов? А для чего же вы сюда приехали?» Да, мало кто может понять, что мы заражены совершенно другим вирусом — улыбаясь думала я, покидая поезд.
Здание Новоафонского железнодорожного вокзала, построенное в 1967 году в колониальном стиле — первый архитектурный объект, попавший в поле моего зрения в эту поездку на Юг: фотоохота началась!
Из двухсот проектов вокзалов, представленных на конкурс известными советскими архитекторами страны, была выбрана самая лучшая, к которой имел прямое отношение один из лидеров грузинской архитектуры — Георгий Ильич Лежава, автор павильонов Грузинской ССР на выставке ВДНХ в Москве.
В центре сооружения ротонда с десятью колоннами и с видом на Черное море, в обе стороны от ротонды отходят два здания, предназначенные для зала ожидания, касс и технические помещения. Видно, что крыша вокзала недавно отремонтирована, а вот на остальную часть здания либо руки не дошли, либо деньги закончились: все заброшено и медленно, но верно приходит в упадок.
С перрона открывается вид на заснеженные вершины гор. Но мне надо спешить, планов громадьё и спустившись по боковой лестнице на автостраду, обращаюсь за помощью к таксисту. За 150 рублей водитель буквально за 7–10 минут домчал меня до начальной точки намеченной экскурсионной программы.
Оглядевшись, я не сразу понимаю, что это место, спрятанное между горами- то видение, которое проскочило мимо окон поезда буквально полчаса назад!
Это железнодорожная станция Псырцха, построенная вместе с платформой в 1944 году на берегу миниатюрного водохранилища. Название с абхазского переводится, как «пихтовый родник» или «родник души». При желании можно объединить оба замечательных перевода в один — родник пихтовой души, как вам мой экспромт?
Как здесь чудесно, словно оазис где-то в таинственном и обязательно трудно доступном месте.
Прогуливаюсь по платформе, любуюсь изящной станцией - беседкой, словно парящей над озером и я в предвкушении создания замечательных кадров. У солнца на этот счет свои планы, оно старается и светит нещадно, слепит во всю свою весеннюю радостную силу.
Эту радость и заботу светила чувствую с первых шагов, снимаю рюкзак и часть одежды с себя прячу туда. Конечно я смотрела прогноз погоды и вначале были ожидаемые дожди на все три дня - как это характерно для моих путешествий! Но потом в погодной канцелярии произошел приятный сбой и сейчас +15, а у меня даже противозагарного крема нет, хорошо, что в последний момент бросила в сумочку очки. Но зонт не брала!
Спускаюсь к озерцу, вновь любуюсь чудесными видами беседки в восточном стиле, изящным изгибом Анакопийской горы, на вершине которой сквозь сухие ветки просматривается Анакопийская крепость.
В прошлый мой приезд я поднималась на гору, это можно посмотреть здесь.
А сейчас меня волнует наиважнейший вопрос — где находятся следующие достопримечательности, в каком направлении мне следовать далее? Интуитивно иду влево вдоль ограждения и вскоре слышу шум падающей воды — нетерпение нарастает, в голове всплывают картинки, виденные в интернете!
Вот оно, рукотворное чудо, искусственный водопад, сплошная двадцатиметровая стена серебристых, переливающихся на солнышке струй с грохотом падающих с высоты 8,5 метров. Мощно!
И озеро в горах и водопад появились здесь не случайно. В конце 19 века на эти земли пришли иноки Свято — Пантелеймоновского монастыря, построили в этом укромном уголке скит, а на реке Псырцха соорудили арочную плотину. Позже они построили и одну из первых в Российской империи гидроэлектростанций, которая обеспечивала электричеством не только монастырь, но и близлежащие районы.
На склонах гор террасами монахи высадили монастырские сады
и огороды, а благодаря построенным оросительным каналам, питаемым от плотины и озера, поливали свои посевы.
Во второй половине прошлого века скит был разорен, гидроэлектростанция заброшена и лишь в 2012 году восстановлена и сейчас вновь функционирует. Спустившись по каменной лестнице, я прогулялась по близлежащей территории ниже водопада,
вся она благоустроена, есть кафе, небольшая площадка с различными фигурами, вырезанными из дерева.
Мостики через канал, воды которого впадают в Черное море, смотрятся очень живписно.
Следующий объект достойный обязательного внимания — это очень красивая православная церковь Симона Кананита, расположенная ниже водопада, относится к категории культурных памятников, имеющих государственное значение. Дата постройки древнего храма, сооруженного в честь одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа Кананита, — 9–10 век.
Этот святой очень почитаем абхазами и считается покровителем брака. Еще раньше, предположительно в 7 веке на месте храма была небольшая христианская церковь, пережившая периоды подъема и упадка. Но однажды местный князь приказал разобрать ее, а строительный материал использовал при постройке своего особняка. В конце 19 века храм выглядел удручающе, в 1882 году святилище апостола-мученика Кананита было восстановлено и присоединено к Новоафонскому монастырю. В советское время храм был закрыт, затем в нем разместилась библиотека и можно считать, что в этом отношении ему просто повезло.
Рядом церковью Симона Кананита находится еще одно архитектурное сооружение, открытое в 2010-м году —Музей Абхазского царства. Археологическая экспозиция, состоящая из древних предметов быта, дает возможность получить представление об истории абхазцев и их культуре.
От храма вверх мимо оливковых насаждений идет довольно таки крутой подъем, так называемая тропа грешников. Я хоть и не считаю себя грешницей, но преодолеть ее мне пришлось — других вариантов просто не было. Чем выше я поднималась, тем роскошнее открывались перед моим взором панорамы.
Мне даже хотелось повернуться и подниматься далее спиной вперед, настолько они были хороши: домики, разбросанные по склонам, стройные пики кипарисов, стремящихся ввысь, Анакопийская гора с изгибом крепостной стены, а слева — море!
Мне потребовались усилия, чтобы оторваться от этих умиротворяющих картинок и следовать далее согласно намеченного плана.
В какой-то момент я взглянула на часы — надо было сориентироваться и понять, сколько у меня в запасе осталось времени и обомлела! Как, я гуляю уже почти три часа? Но этого не может быть!
Зайдя на территорию Ново-Афонского монастыря
я первым делом подошла к местному дедушке и поинтересовалось о времени. Его ответ меня вполне устроил. А дело в том, что попадая на территорию Абхазии время на мобильном автоматически перескочило на грузинскую волну — на час вперед. Впоследствии, пока в поле зрения не попало здание жд вокзала, я еще несколько раз спрашивала о времени именно у местных.
После посещения комплекса Ново-Афонского монастыря, отправилась далее по списку. От центральных ворот монастыря
вправо идет дорога, на середине пути она плавно уводит путника на холм — отправляюсь туда. Погода чудесная, вокруг совершенная весна с пением птиц и цветением, спешить категорически противопоказано, поэтому опять пячусь спиной, буквально впитывая в себя панорамы! Это не просто какие-то там обычные среднестатистические панорамы, это картины маслом.
Совершенно не удивительно, что некогда некое высокопоставленное лицо распорядилось соорудить для себя на этом холме очередную, какую-то там по счету дачу!
И тогда, конечно, все вокруг благоухало, благодаря стараниям ландшафтных дизайнеров высаженные пальмы, платаны и другие насаждения мило и не назойливо обрамляли деревянное строение с верандой на втором этаже. А сейчас… Но не буду забегать, расскажу и покажу отдельно, но место это сейчас из разряда мною почитаемых — заброшка. Не совсем, но почти...
От Дачи Сталина вниз ведет еще одна серпантинная дорога, но она длиннее той, которая ведет от монастыря, круче и выходит где-то в стороне. Поэтому я возвращаюсь до центрального входа в монастырь и теперь уже иду вниз по тротуару, мимо рынка с сувенирными палатками и местной продукцией. Ребята предлагают вино, мандарины, варенье, но куда мне, я же в этот раз как улитка — все свое ношу с собой! И не известно кто из нас больше сожалеет: они о невозможности продать или я о невозможности затариться!
Пару раз уточняю время и минут через десять оказываюсь в еще одном изумительной красоты оазисе: Приморский парк, основанный монахами Новоафонского монастыря. Потрясающая красота, это не описать, это надо видеть: лебеди, пальмы, кипарисы, озеро, мостики и контрольный выстрел - отражения!
Как же хорошо, что у меня в запасе было время и я могла неспешно совершить прогулку по этому чудесному уголку южной природы. Более того, я даже смогла посидеть на скамейке, вдыхая ароматы весны и чудесной благодатной Абхазии, обещая себе, что непременно вернусь, но уже не на 5 часов!
Петляя по аллеям парка, я тянула и тянула время, но оно уже полыхало красным огнем- мне пора было покидать этот субтропический рай, иначе опоздаю на поезд и что тогда? Но не будем включать фантазию.
На выходе из парка, в конце кипарисовой аллеи прямо у дороги стоит часовенька.
Эта часть парка и аллея называются «Царской», потому как в 1888 году император Александр III с супругой Марией Федоровной (датской принцессой Дагмар) сойдя на берег по ней прошествовали к Ново-Афонскому монастырю.
А я, сверив время, понимаю, что у меня еще есть маленький запас минут, которых мне как раз хватит на прогулку по набережной. Я шла по аллее очарованная, перебирая в уме и воспроизводя картинки всего увиденного за сегодняшний день, такой стремительный и совершенно потрясающий! Хвалила себя за хорошо организованный маршрут, благодаря чему все задуманное без особого труда получилось воплотить в жизнь!
Шум прибоя подзадоривал, запах моря пленил и дурманил, сопровождающие меня стройные ряды кипарисов и вообще почему-то настраивали на дурашливый лад, мне хотелось петь!
О, а вот и безумно яркое пятно мимозы- символа весны!
Примерно через полчаса я подошла к железнодорожному вокзалу,
а дальше все происходило в обратном направлении: те же кондуктора приветствовали меня как старую знакомую, пустой вагон,
дорога — слева море, справа населенные пункты и горы, граница и два часа простоя. Минут за 10 до отхода состава от русской границы
меня посетила идея: А зачем мне ехать в Адлер, затем назад до отеля, это остановок пять, время дорого, да и темно уже — почти 20 часов. Сейчас же я находилась всего в пяти километрах от него, значит могу сойти на жд вокзале " Имеретинский курорт», проехать всего лишь две остановки и все, почти на месте! Как все замечательно на карте, но в реальности получилось немного иначе.
Огромнейший современный железнодорожный вокзал, построенный к Олимпиаде буквально раздавил меня своими объемами, оглушил тишиной и озадачил — куда идти, у кого спросить? Пропущу поиски выхода и остановки нужного автобуса на совершенно бестолковой площади среди полу-засушенных пальм.
Подруливший 55 автобус в кромешной тьме спустившейся южной ночи провез меня по всему Имеретинскому курорту. Благодаря горевшим фонарям и светившимся окнам в зданиях я пыталась угадывать маршрут следования, сверяя его с картой.
Позднее засыпала под воображаемый шум моря…
