Солнечный мониторинг

Это, конечно, необязательно, но у нас именно так получилось, и даже не спрашивайте, как. Я все равно всё расскажу. Для этого надо случайно прийти на помощь терпящим бедствие в горах и перетащить на буксире их Мерседес через обледеневшую дорогу на перевале Цей-Лоам. Если нужны более точные инструкции, мы их тоже, безусловно, дадим, но давайте обо всем по порядку.

Началось все с так называемого солнечного мониторинга. Моя задача в путешествии проста как жизнь — крути баранку, да фотки фотай. У Ани гораздо сложнее. У нее все по-научному. Я бы даже сказал, что она в наших трипах занимается нелегким исследовательским трудом пространственно-атмосферной рекогносцировки. Каждый божий день и час Аня внимательно проверяет прогноз погоды в разных точках земного шара и кропотливо сверяет его с нашим планируемым маршрутом. Она устанавливает временные отрезки солнечной погоды в основных визуально-важных местах и предлагает варианты пути, предусматривающие попадание именно в эти места именно в те временные отрезки.

Будучи не обремененными обязательным графиком и забронированным заранее жильем, мы имеем возможность оперативно менять траекторию движения согласно Аниной методе солнечного мониторинга. А вы говорите, что нам постоянно везёт с погодой! Не везёт нам, а просто все делается по науке. Хотя везёт иногда тоже. Но, как известно, неожиданное везение не случается, если его заранее не спланировать.

Но хватит о погоде, давайте, наконец, об Ингушетии. Хотя нет, давайте ещё немного о погоде. Раз уж я решился вам открыть наши секретные методы попадания в хорошую погоду, надо довести обучение до конца, а то потом вдруг вы будете обвинять нас во всех смертных грехах, если у вас ничего в жизни не получится.

Помимо солнечного мониторинга и везения ещё обязательно надо применять все доступные методы метафизического, религиозного и оккультного характера. Молитвы, заговоры, воззвания к небесам, танцы с бубном, засылание визуализированных запросов во Вселенную, гадание на кофейной гуще, или кукле вуду — все сойдёт. Мы, правда, в этот раз ничего такого не делали, но если делали бы, поверьте, погода, возможно, была бы ещё более солнечной. А как говорится в пословицах, без солнца не выловишь и рыбку из пруда, кашу солнцем не испортишь, и взялся за солнце, не говори, что не дюж.

Теперь, когда я уверен, что вы умеете привлекать хорошую погоду (хотя бы теоретически), можно переходить напрямую к Ингушетии.

Солнце к Ингушетии тоже имеет самое прямое отношение: солярный круг — символ республики, изображенный на ее флаге. Республика Ингушетия — самый маленький территориальный субъект РФ. Все основные достопримечательности расположены в ней весьма компактно — можно сказать, на одной горной дороге — в Джейрахско-Ассинском государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике. Можно поехать со стороны равнинной Ингушетии — из Назрани или Магаса — а можно, как мы, — со стороны Северной Осетии, свернув налево с Военно-Грузинской дороги возле поселка Чми.

На эту дорогу маст-си нанизаны как жемчужины на нитку. Жемчужины в Ингушетии — это, прежде всего, уникальные исторические башенные комплексы. На Кавказе многие народы строят башни, но таких, как у ингушей, нет ни у кого. Эндоэтноним ингушей — «галгай» (ингуш. «г1алг1ай»), от слова «г1ал» («башня»). То есть, «жители башен». Башни делятся на жилые, полубоевые, боевые (ингуш. «в1ов») и погребальные. Самые древние из них построены циклопической кладкой. Нет, одноглазые великаны из греческой мифологии горцам не помогали. Циклопическая кладка — это когда камни разного размера подгоняются друг к другу без использования цементирующего раствора, и сооружения удерживаются исключительно силой тяжести.

Итак, въезжаете в Ингушетию со стороны Военно-Грузинской дороги, проедете Джейрах, Армхи, Ляжги и около села Ольгети сразу увидите первый и чуть ли не основной бриллиант ингушского ожерелья — башенный комплекс Эрзи. Он виден издалека и, настолько живописен, что если вам предложат увидеть в Ингушетии что-нибудь только одно, ничтоже сумняшеся, выбирайте Эрзи.

Хотя лучше выбрать не только Эрзи, но и Эгикал. Эгикал — дальше по той же дороге, он больше, чем Эрзи, но прекраснее ли? Не знаю. В прекрасности, конечно, Эрзи и Эгикал могут вечно соперничать, и все равно никто не победит.

И если уж вам обязательно нужно выбрать что-то одно в Ингушетии, не выбирайте ни Эрзи, ни Эгикал. А выберите тогда лучше перевал Цей-Лоам.

Вот уж точно «мастсивейшее маст-си»! Красота этого перевала (а были мы на нем целых три раза) сразу же взяла нас в плен и не отпустила уже никогда. С одной стороны — неприступный Кавказский хребет, с другой стороны — сам Цей-Лоам, называемый ингушскими Доломитами. И правда похоже на альпийский оригинал. И, кстати, а кто сказал, что оригинал именно в Альпах? Может, оригинал как раз на Кавказе, а в Италии — всего лишь альпийский Цей-Лоам.

Внизу, откуда мы приехали, в районе Джейраха и Хули (прошу меня не банить — это название села), постоянно стояло туманно-облачное озеро. Было оно как раз в том месте, про которое Аня прочитала в интернете, что там никогда не бывает облачности, и все время светит солнце. Мы там проезжали пять раз, и каждый раз там было все что угодно, только не солнце. А чаще — плотный туман, как в мистических фильмах. Отсюда вывод — интернету верить нельзя, и правильно его у нас пытаются заблокировать.

Итак, если вы, выбирая в Ингушетии только что-то одно, не выберите ни Эрзи, ни Эгикал, а выберете Цей-Лоам, вы правильно сделаете. Поступив так, вы сможете смело плюнуть в лицо тому, кто принудил вас выбирать в Ингушетии только что-то одно. Потому что вы все равно не доберетесь до Цей-Лоама, не проехав через Эрзи, а сразу же за Цей-Лоамом будет Эгикал, куда будет грех не заехать. Нет, конечно, никому в лицо плевать не надо, потому что это запрещено правилами Туристера. В добавок, мы все тут интеллигентные люди, и в случае необходимости будет достаточно простого вербального оскорбления. Но и его не потребуется, потому что когда вы увидите и Эрзи, и Эгикал, и Цей-Лоам, вы будете в такой эйфории, что в вас не останется ничего злого, и вы станете кротки аки агнец.

Итак, вы уже знаете, что три главные вещи, которые надо увидеть в Ингушетии — это Эрзи, Эгикал и Цей-Лоам. Но и это все будет напрасно, если вы не заедете в самую святую святых, в краеугольный камень и чудо из чудес всея Ингушетии — башенный комплекс Вовнушки (от слова «в1ов» — «боевая башня»).

Кстати, все эти башенные комплексы — не какой-нибудь вам новодел. Все древние, средневековые — XIV—XVIII вв. Вовнушки (ударение на первый слог) — родовой замок тейпа Оздоевых. Эти «вовы», говорят, еще в охране Великого шелкового пути принимали участие.

Вовнушки вовсе невелики. Всего две башни, а если присмотреться — три. Но в архитектурной утонченности и изящности они дадут фору всем остальным. Башни построены будто продолжение крутых скал. Стоят они в ущелье реки Гулойхи — можно сказать, в глуши. Говорят, летом тут бывает людно, а зимой мы были полностью предоставлены сами себе и коротали время втроем — Аня, я и Вовнушки. Была еще одна машина туристов, но они быстро уехали, видимо, не желая нарушать волшебство нашего уединения со средневековой архитектурой.

Одно только упущение с нашей стороны. Приехали мы к Вовнушкам, когда быстрое зимнее солнце уже спряталось за гору и оставило боевые башни в холодной синеватой тени. Они смотрели на нас сверху вниз как гордые джигиты, охраняющие свои владения, а мы общались с ними осторожно. Мол, мы гости, а не враги. Они нам поверили и даже позволили мне забраться на гору выше них. Сказали: ладно, раз гость, залезай. Но вот войти в верхнюю башню мне не удалось — видимо обитатели пользовались какой-то приставной лестницей, которую убирали при наступлении врагов или таких, как я.

Чтобы хоть немного исправить свою солярную оплошность, мы поехали догонять убегающий закат повыше в горы, в еще один башенный комплекс — Пялинг. Вообще-то сначала мы туда ехать не думали, а то ведь можно с непривычки устать от такого количества башенных комплексов. Но так часто бывает — не думаешь куда-то ехать, даже всеми силами сопротивляешься, но получается все так, что все равно едешь. А потом благодаришь за это судьбу. Или проклинаешь ее. Это показывает, что человек не властен над своей жизнью, а властна над ней судьба. Хотя если уж ты, стоя на перекрестке у храма Тхаба-Ерды, принимаешь твердое решение ехать в Пялинг ловить закат, тебе, извините, никакая сволочь-судьба не в силах помешать.

Кстати, храм Тхаба-Ерды тоже примечательный и даже уникальный. Это однонефная раннехристианская базилика, а ингуши ведь христианами отродясь не были. Они до упора исповедовали свои народные верования, а ислам полностью приняли только в середине XIX века — последними из северокавказских народов.

Тхаба-Ерды был основан, скорее всего, грузинскими миссионерами аж в VII веке. Свой современный вид он обрел позже, но все равно незнамо когда. На барельефе над входом изображены смешные удивленные человечки. Для нас смешные и удивленные, а по задумке создателей, очевидно, какие-то святые или, по-крайней мере великие. Человечки пытались поведать нам историю храма, но у них ничего не вышло. Я нигде ничего про них не нашел.

Пялинга мы достигли как раз в тот момент, когда скалы за башнями закатное солнце окрасило в красный цвет. И, так как название этого комплекса обязывает, мы стали на него пялиться. Горы раскрывали свои желто-коричневые кое-где покрытые деревцами объятья. Там, где лежал снег, с заходом солнца горы становились светло-голубыми с градиентом до темно-синего. Пялинг будто пел какую-то древнюю песню — что-то из эпоса о прекрасных великанах, превратившихся в утесы.

Вот я и рассказал про все основные достопримечательности горной Ингушетии. Хотя не про все. Надо еще упомянуть, что практически все дороги там прячут в своих изгибах и поворотах ненадоедающие красоты. И башенные комплексы буквально на каждом шагу. Невозможно куда-нибудь кинуть взор, не увидев при этом башню.

И еще, если захотите экзотики и экстрима, поезжайте верхней дорогой через Фуртоуг. Интересна эта дорога тем, что там есть Фуртоугский водопад, а также тем, что на первый взгляд вообще не похоже на то, что там есть какая-нибудь дорога.

Но она есть, в этом нас уверил пожилой житель села Фуртоуг, которое больше похоже не на село, а на что-то среднее между хутором и крепостью.

Он так нам и сказал: «Дорога есть, нормально там спуститесь. На такой машине вы, в принципе, наверное, должны проехать». Мы люди доверчивые и любящие находить приключения на свою ж…, конечно, поехали («ж…" обозначает «жизнь»). Проселочная дорога убегала вверх по кофейного цвета горному склону, на котором скоро появились кустарники, все в белом инее — в кофе добавили сахар. А скоро мы въехали в облака — в кофе с сахаром добавили молоко. На другой стороне ущелья виднелся Джейрах на рассеченной оврагами терассистом горе — кто-то разрезал шоколадный торт.

Фуртоугский водопад сам по себе небольшой. Но примечателен он тем, что находится в шикарном горном окружении, и тем, что его посещал сам Дмитрий Иванович Менделеев. Именно там он и изобрел свою таблицу и водку тоже, хотя это не точно. Точнее, точно не там, но ведь могло бы быть и там, раз он там был.

Кстати, въезд в Ингушетию осуществляется сейчас почти как в другое государство. На контрольно-пропускном пункте нас спросили, кто мы и чьих будем, попросили паспорта и долго куда-то по стационарному телефону в будке звонили (звонили, Карл!). Удостоверившись в том, что мы хорошие, и собираемся лишь лицезреть красоты Ингушетии, а потом прославлять их в сети интернет, нас радушно пропустили. Надо сказать, что все это было очень доброжелательно и вежливо, а на следующий день нас и вовсе не проверяли, только приветливо помахали автоматом — мол, заезжайте гости дорогие!

Во время нашей езды по Ингушетии, я, не помню зачем, связался с арендодателем нашего автомобиля Давидом. И он обмолвился, что они прошлой ночью ездили смотреть урсиды, которые и этой ночью должны быть видны — главное заехать в горы выше облаков. Я сразу же решил, что мы тоже хотим, хоть и не знал, что такое урсиды. Я думал, может быть, это какие-нибудь кавказские джигиты, которые ночью скачут по горам, и на них можно посмотреть. Но оказалось, что это всего-навсего метеорный поток. Звездопад, проще говоря. Хорошо, если не джигиты, то хотя бы звездопад.

Мы были как раз возле Цей-Лоама и решили дождаться темноты и посмотреть урсиды на перевале. Но не ждать же прямо в горах. Решили поехать пока в Джейрах.

Поднимаемся мы на перевал — туда, где уже начинается лед на дороге — и видим там застрявший Мерседес и двух голосующих ингушей — молодого и пожилого. Я останавливаюсь, а они мне говорят: мол, помоги нам, мил человек, мы застряли. Я говорю: помочь-то дело нехитрое, только у меня троса нету. Они говорят: у нас есть. Зацепились они за меня, благо у нас был внедорожник на шипованной резине, вытащили мы их из снежного плена и перетащили через обледеневший участок дороги.

Они говорят: мы везем свежую баранину к друзьям делать шашлык, давайте пакет, мы с вами в благодарность мясом поделимся. Мы говорим: да вы что! Что мы будем с сырой бараниной в гостинице делать? Они говорят: тогда поехали с нами на ужин с шашлыками в Армхи. Мы говорим: а что, поехали.

Ну, и поехали. И хорошо, кстати, что поехали вместе, потому что по дороге нам еще пару раз пришлось брать их на буксир. Потом они вообще прокололи колесо, оставили машину рядом с Армхи и пересели к нам.

Армхи — это поселок, и в нем очень классная и популярная одноименная гостиница в горах, мест в которой почти никогда нет. Нашего старшего попутчика звали Хайрутдин, и, оказалось, что директор гостиницы «Армхи» — его племянник, поэтому, мол, для нас номер всегда найдется, и мы приглашены в этот же вечер остаться там ночевать. Очень заманчиво, но мы отказались — нас же ждала гостиница во Владикавказе и Северная Осетия завтра. Останемся поужинать и все.

Приехали к месту ужина — это была заснеженная избушка с баней в Армхи. А в избушке — веселая подвыпившая ингушская мужская компания. Пока готовился шашлык, принесли «первое блюдо» — мясо, вареное на костре в огромном… ведре. Вид пищи в такой таре был, признаться, немного стремный, но на поверку оказалось неимоверно вкусно!

Песни, пляски, разговоры о жизни. Там, за ужином, я впервые узнал, что абсолютно все ингуши были депортированы Сталиным в 1944-ом году.

— Неужели все? — спросил я.

— Абсолютно все. Мои папа, мама, дедушка, бабушка.

— А у тебя? — обратился я к другому соседу, — А у него?

— Все у всех.

Для меня, признаться, это был шок, и еще стыд, что я раньше этого не знал. Больше я расскажу об этой трагедии ингушского народа в рассказе про Назрань и Магас.

Конечно же, отпускать нас не хотели, но что поделать — сфотографировавшись на память, все же отпустили. С Хайрутдином и его семьей мы потом общались по видеосвязи в новогоднюю ночь — поздравляли друг друга.

После этого нам оставалось только опять заехать на Цей-Лоамский перевал, посмотреть урсиды и возвращаться домой во Владикавказ.

Увы, никаких урсидов мы не увидели — видимо было еще недостаточно поздно. Зато увидели чудесную лунную ночь, достойную кисти Ван Гога. И вообще ночь на горном перевале — это всегда что-то волнительное, проникающее в подсознание, запоминающееся на всю земную и следующую жизнь. Горный простор восторженно окружает тебя и как-будто делится своей свободой, которой у него огромный излишек. Нет никого и ничего, только ночь и горы, и фары нашего автомобиля разрезают темноту. Звезды рассыпались по темно-синему небу — не собрать. Кавказские пики встали плотной стеной. А где-то там внизу у их подножий — игрушечный лабиринт автодорог. Облака рвутся куда-то как перелетные птицы — белыми рваными пятнами на темном фоне. Фонарь луны болтается около звезд, освещая зубастые горные гряды. Можно застыть и законечнеть вместе с этим видом.

Во Владикавказ мы вернулись поздней ночью чрезвычайно усталые, но чрезмерно счастливые! А на следующий день нам предстояло покинуть Владикавказ и отправиться на запад — в сторону Цейского ущелья.

Что можно сказать в заключение? Мониторьте солнце и приезжайте в Ингушетию! Там концентрация живописности зашкаливает. Там древние башни притаились на кручах. Там ветер нашептывает забытые легенды. Там жители добры и гостеприимны. Там тебя бесплатно накормят и напоят даже абсолютно незнакомые люди. Их для этого надо перед перевезти через ледяной перевал, но, наверное, это необязательно.

Я еще вернусь к Ингушетии в рассказе про ее столицы — Назрань и Магас. А пока ожидайте следующего рассказа про Северную Осетию. Там будет про то, как мы случайно обнаружили целебные термальные источники и поселились на них. Про грозного Уастырджи, щедрого Афсати, святилище Реком, охраняющее Цей, и про многое другое.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия