Магия Луны и Истории

Чуть более внимательный заметит, что волнующая сила этого течения зависит от фазы Луны. Мы столь внимательными не были, и этим я могу объяснить, что увиденное не совсем соответствовало ожидаемому.

А что было ожидаемо? Наверно, не только производящие сильное впечатление картинки, коими пестрит интернет, но и описания со времен Меркатора, в том числе и художественные.

Правда, чаще речь идёт о другом течении, находящемся поблизости — в сотне км, у Лофотенских островов — Мальстрёме. Это географически. Считается, что одним из первых мореплавателей, которому довелось наблюдать Мальстрём с максимально близкого расстояния, был английский торговец Энтони Джексинсон. Что занесло сюда англичан и с кем собирались они торговать? Правильный ответ: торговля с Россией. Очень интересная история: установление торговых и дипломатических отношений между Россией и Англией, но я вернусь к ней, когда отправлюсь если уж не в Норвегию, то в Архангельск.

В принципе, «мальстрёмом» стали называть те крутые воронки, уходящие вглубь, которые образуются при сильном приливе или отливе. Многие писатели не обошли своим вниманием ужас, испытываемый на корабле, когда тот оказывается вблизи такого водоворота. По большей мере, фантасты. Честно говоря, читая в детстве «20000 лье под водой», я ни про какой Мальстрём слыхом не слыхивала, и все перипетии Наутилуса и водовороты стёрлись из памяти. А вот рассказ Э.По «Низвержение в Мальстрем» прочитала специально. Отрывки из него часто цитируют, не удержусь и я (пер. М.Богословской): «Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи».

Ничего подобного мы не увидели, хотя наблюдать это явление довелось. Всё было намного скромнее. Но Магия была. И подобно другим магическим явлениям, она оказалась неподвластна нашим средствам визуализации. Фотографии совсем не смогли отразить: чтобы увидеть водовороты, хоть и гораздо меньшие, достаточно выйти из дома и пройти сотню метров до Невы. Несколько лучше дела обстояли с видео, поскольку отражало процесс. Именно процесс и производил то магическое действие, которое испытываешь, наверное, с таким же чувством, что и первобытный человек перед силами природы. Живо представляю, как шаман объявляет: «А сейчас, господа, море пойдёт, куда я укажу. Щелкну пальцами, и совсем с ума сойдёт — закружится».

Сначала всё тихо и спокойно, перед тобой обычный фьорд (это если знать, а так река рекой, впадающая в море). И вдруг в назначенное время начинается движение: по непонятному мановению вода начинает течь из моря с довольно высокой скоростью. Бурное течение начинает образовывать завихрения, их количество и размеры становятся больше и больше, и вот уже от водной глади остаются лишь отдельные участки — всё движется в разных направлениях, образуя буранчики, кое-где очертания воронок, где видно, как вода движется по кругу, и становящихся всё больше по площади.

Затем опять же «вдруг» всё начинает успокаиваться. Сеанс закончен.

Кажется, существованием приливов и отливов сейчас никого не удивишь. То, что при прохождении сужения ламинарный поток жидкости переходит в турбулентный, еще в школьном курсе физики проходят. И все-таки такая управляемость природной стихией, и особенно точность, производит мистическое восприятие. Где-то был заголовок: «Песочные часы планеты», песочные — не песочные, но часы.

Недалеко от фьорда есть церковь и музей.

Но наше внимание в большей степени привлекла внимание скамейка, где можно было удобно расположиться и, любуясь открывающимся видом, обсудить свои впечатления.

С практической точки зрения, наверно, с моста фотографии лучше должны были получиться. Да и вид на фьорд тоже.

Мост построен в 1978 году и позднее включен в Национальный план защиты дорог, мостов и связанных с ними культурных памятников. Другой у норгов менталитет: не план сохранения памятников, а план защиты дорог… Мост соединяет между собой два острова Godøya и Straumøya.

Но тогда мы об этом не думали. Да, и вообще, настроение было нетуристическое.

Поэзию что ли вспомнить? Ни одной норвежской строчки в голове нет. Ладно, потом почитаю. Нашла. Сальстраумен Оскара Рипнеса.

Шесть часов вне игры и шесть часов в

игре с «горшками» и «блевотиной» в огромных вращениях.

Где лодка с ручьем следует за вашим

самым безумным танцем через «Холе» и над «Све» без остановки.

С луной вы совершаете ежедневную прогулку,

и когда она самая высокая, ваша песня слышится

как ревущий голос в свисте бури,

поэтому, Холмен, она дрожит и сотрясает каждый дом.

Как-то так. Пояснения: Котлы — это большие опасные для жизни водовороты с отверстием посередине; Рвота — мощное течение, поднимающееся из глубины; Холе — самое узкое место; Све — участок моря, где происходит ловля на удочку. И, главное, о чем еще не было сказано. Смена втока/вытока происходит раз в 6 часов, т. е. 4 раза в сутки. У нас был целый день, так что выбор большой, и мы решили не утруждать себя ранним подъемом. Яркое, очень яркое солнце (бывает же такое в Норвегии!) очень мешало фотографировать.

Прогулка. Наслаждение не эпохальными видами, а самыми простыми, и от того милыми, это в Норвегии редко получается.

Потому что море и горы всё равно «перетягивают одеяло на себя». Что справедливо.

Как и положено в туристических местах, есть возможность заняться активным отдыхом, даже очень активным. К примеру, повыделять адреналин, проносясь на катере в мощном потоке, всецело полагаясь на мастерство лодочника. Мы таких желающих не видели, поскольку рекомендуют проходить пролив на лодке примерно через 1–2 часа после времени максимальной скорости течения.

Или более осмысленно: погрузиться на дно морское. Но здесь, конечно, большой вопрос. Вряд ли это можно сделать во время прилива/отлива, но это было бы чрезвычайно интересно — водовороты достигают 4–5 метров в глубину с поверхности. Учитывая силу приливной волны, те неимоверные количества перемещаемой воды, исчисляемые миллионами кубометров за цикл, наконец, огромную скорость её движения, в тихом месте не отсидеться. Однако, поскольку, благодаря хорошей аэрации, подводная жизнь здесь богата и разнообразна, интересно погрузиться на глубину и в более спокойных условиях.

С отдельными представителями богатой водной жизни можно познакомиться, не опускаясь под воду. Туристические сайты гарантируют здесь отличную рыбалку, дайверы пишут об огромном количестве увиденных рыб. На нашу долю выпал лишь один рыбак.

Оценили богатство этих мест еще в древности. По крайней мере, именно в этих краях отмечены норвежские поселения, датируемые 10–11 тыс.лет назад. Обнаружены они всего несколько лет назад и являются одними из старейших археологических находок в Норвегии.

Мы их поискали, не нашли. Шучу, конечно, но в каждой шутке… При желании можно найти отмеченные тропы, посвященные данной теме.

Не знаю как в Западной Норвегии, но, путешествуя по Северной, редко вспоминаешь о викингах, разве что глядя на сувенирную продукцию или в каком-нибудь туристическом месте. В этот раз я невольно о них подумала, увидев обелиск, возвышающий на высоком холме. Вот что-то более монументальное, чем красные рыбацкие домики и сушилки для вяления трески.

Но нет, оказывается, викинги здесь не причем. Королевский мемориал. Воздвигнут в 1873 г. в честь того, что через год после коронации король Норвегии Оскар II посетил данную местность. В дальнейшем было еще несколько визитов королей: в 1926 — Хакон VII, в 1982 г. — Олаф V. Вот и подумаешь, в какой дыре мира находишься, если за все время правители страны лишь трижды сюда добрались, и это было таким событием в этом крае, что заслужило создания грандиозного (по местным меркам) мемориала, оцениваемого примерно в 40000 крон.

Норвежцам виднее, но было бы интереснее про викингов, хотя и малоприятные это были люди. Сальстраумен вошел в Саги благодаря тому, что здесь произошло знаковое сражение между королем Олафом Трюггвасоном и могущественным вождем Рауд ден Раме (не знаю, как уж и склонять). Рауд проживал в этих землях, был богат и имел много домовладельцев; он был влиятельным человеком, и в его окружении было много финнов… Пройти равнодушно мимо упоминания финнов невозможно, так что выясняю — имелись в виду саамы. Недавние археологические исследования украшений железного века восточного происхождения в гробницах эпохи викингов показали, что «для норвежцев было обычным делом жениться на саамских женщинах, и что саамские женщины сохранили свою саамскую идентичность в браке. Брак был способом сохранить важные связи и союзы. Отношения между норвежцами и саами были, возможно, гораздо более равноправными, чем мы предполагали, основываясь на недавних злоупотреблениях в отношении народа саами». Таким образом, Рауд ден Раме пользовался поддержкой населения, а кроме того получил большую часть своего положения и влияния благодаря контролю над узким проходом. Может быть, магические силы были связаны с контролем над водоворотом?

Изучение скандинавских саг — занятие на любителя, я к таковым не отношусь, но приходится знакомиться. После посещения великолепного музея в Харстаде несколько лет назад, мне хватило описаний Туре Хунда (Собаки), сейчас вот еще одно действующее языческое лицо. Естественно, основная борьба велась за/против обращения Норвегии в христианство.

Христианизация Норвегии началась под руководством Олафа Трюггвасона, или, скажем так, конунга Олафа I. Здесь же, в Сальстраумене, он встретил мощное сопротивление в лице Рауда ден Раме и его войска. Немаловажную, а может, и основную роль играло магическое течение, которое не позволяло кораблям Олафа войти. Затем король поговорил с епископом Сигурдом и спросил, знает ли он какую-нибудь помощь. Епископ сказал, что он должен попробовать, если Бог даст ему власть, чтобы они могли справиться с силой этого дьявола. Месса, свечи, ладан … И языческая власть Рауда была преодолена и разгромлена.

Мемориальных отметок на местности этих страниц истории нами обнаружено не было, придётся иллюстрировать так

Скульптурные изображения имели другую тематику.

Знакомимся с арктическим домом.

Палатка и палатка. Наверно, фишка в устойчивости креплений.

Осталось заглянуть в туристический центр с выставочным пространством. Скучновато.

Зато есть кафе, сувениры, необходимые, а также бесполезные мелочи.

Уже который день, мучаясь на ярком солнце без солнечных очков, благополучно забытых дома, я понимаю их жизненную необходимость, и мы покупаем. Надо ли говорить, что это был наш последний в этой поездке солнечный день в Норвегии? Хотя впереди оставалось еще полдня, и они всё же пригодились.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия