После беглого осмотра Иркутска, на следующее утро мы поехали в Листвянку. Добираться в ту сторону легко на автобусе. Путь лежит через живописный Байкальский тракт, построенный в начале 1960-х годов к приезду президента США Дуайта Эйзенхауэра. Визит не состоялся, но трасса закрепила за собой значение VIP-магистрали. В ту пору асфальтированная автодорога от Иркутска к Байкалу была верхом комфорта, особенно если учесть, что машин у горожан было мало. Сейчас по интенсивности движения эта магистраль держит в Прибайкалье пальму первенства.
Через час мы были в Листвянке. Поселок расположен у истока реки Ангары и тянется узкой полосой вдоль берега Байкала. Конечно же, мы сразу помчались к озеру, на лёд.
С первого взгляда Байкал поражает величественной красотой и своим масштабом. Недаром местные жители называют его морем. Ученые допускают, что Байкал со временем может стать океаном. Его берега раздвигаются по два сантиметра в год. Уникальность озера известна многим. Ему нет равных в мире по возрасту (25–35 млн. лет), глубине (1642 м), запасам (23 615,39 км³) и свойствам пресной воды, многообразию и эндемизму растений и животных.
История Листвянки ведет свое начало от крошечного зимовья, поставленного предпринимателем и охотником Романом Кислицыным в 1725 году. Потом выросло небольшое село Лиственничное. Впоследствии исконное название сократили, и Листвянка давно стала туристическим центром Прибайкалья. Устойчивое развитие туризма порождает все новые и новые отели. Судя по всему, строят по принципу «где хочу и как хочу». Черты старого сибирского села стираются, а домики с резными наличниками и ставенками встречаются намного реже, чем новоделы из стекла и бетона.
В 2009 году в Листвянке появился Нерпинарий. Байкальская нерпа — эндемик и единственное млекопитающее Сибирского моря. Предположительно, эти ластоногие попали в озеро во времена ледникового периода из акватории Северного Ледовитого океана, проплыв по поймам реки Енисея. Увидеть в естественной среде обитания нерпу сложно, но такая возможность есть в нерпинарии. Нам показали целое шоу- представление. Дрессированные нерпы поют, танцуют, считают, рисуют и играют мячом. Артисты выглядят здоровыми и ухоженными. С огромным удовольствием наблюдали мы за обаятельными мордашками и влюбились без памяти в темные, выразительные глаза этих милашек.
Как правило в нерпинарий попадают ослабленные животные или детеныши (бельки). Некоторых из них спасают люди во время зимы. Нерпа прогрызает во льду дыру, через которую и дышит, и выходит на поверхность. Но иногда, по какой-либо причине, не всегда успевает вернуться в воду до того, как лунка сомкнется.
Наряду с нерпой ещё одним знаменитым эндемиком озера считается омуль. Несмотря на строгий запрет на вылов омуля, торговые точки региона завалены этой рыбой. Один из самых больших рынков открыт в Листвянке. Мимо прилавков невозможно пройти спокойно. Цены тут поштучно. Маленькие вяленые рыбки продают от 150 рублей, а копченые за 200–250. Мы купили горячую, аппетитно пахнущую рыбу, приготовленную в домашней коптильне и съели её тут-же. Какой же этот омуль был вкусный!
Рядом с Листвянкой построен горнолыжный комплекс «Истлэнд». Люди приезжают сюда на отдых, а зимой катаются на лыжах и сноуборде. Но нас влекли не трассы и склоны, а гора «Камень Черского». К вершине, на высоту 728 метров, поднимает кресельная канатная дорога.
Гора названа в честь геолога, палеонтолога и географа Черского Ивана Дементьевича. Сосланный в Сибирь за участие в польской революции 1863 г., Черский занимался научными исследованиями и внёс значительный вклад в изучение Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Недалеко от верхней станции оборудована смотровая площадка «Камень Черского». Ради великолепной панорамы, открывающейся с высоты мы туда и стремились. С горы отлично просматривается четкая граница между скованным льдом Байкал-батюшкой и гордой, незамерзающей Ангарой. Вдали, на горизонте, виднеются заснеженные вершины хребта Хамар-Дабан.
Природа вокруг необычайно красива, а выпавший накануне снег добавил волшебства. Принарядился каждый кустик, каждый стебелёк.
Погода стояла солнечная и безветренная, и до нижней станции «канатки» мы пошли пешком. Широкая тропа вела через дивный лес, похожий на декорацию к сказке «Морозко».
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит-
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,-
Не мертвец и не живой-
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой…
Ф. Тютчев
На третий день нашего пребывания на сибирской земле, мы поехали на Ольхон, в посёлок Хужир. Туда ходят рейсовые и частные автобусы. Цена проезда 1000 руб. От Иркутска до Хужира около 300 км. Ехать примерно 5 часов. От города до поселка Баяндай путь пролегает по федеральной трассе Иркутск-Качуг (Качугский тракт). Урбанистический пейзаж постепенно меняется видом холмов и полей, а потом за окном начинают мелькать степи с пасущимися табунами лошадей. У Баяндая автобус делает остановку на обед и затем берет курс на деревню Куркут. Там, в заливе Куркут начинается ледовая переправа. Она проходит по акватории Малого Моря озера Байкал до залива Иркутская губа. Протяженность трассы по льду составляет 10,5 км. На Ольхоне въезжаем на гравийную дорогу и трясемся ещё час до Хужира. Хорошая дорога к Хужиру давно стала голубой мечтой ольхонцев. До этого мечта была другая — электрическая. Линию электропередачи провели на остров только в 2006 году. Прокладка подводного кабеля по Малому Морю стала тогда уникальной для России операцией, стоившей 1,2 млн евро.
Из трех десятков байкальских островов Ольхон является самым крупным и единственным обитаемым. Большинство жителей острова — буряты. С Ольхоном связано огромное количество мифов. Самый романтичный из них рассказывает, как появились хори-буряты — одно из четырех бурятских племен. Их прародитель, охотник Хоридой, жил на Ольхоне. Однажды он увидел на берегу трех лебедей, которые, скинув крылья, превратились в прекрасных дев. Хоридой украл крылья одной из них, девушки по имени Хун-шубуун. Она стала женой охотника, родила ему шесть дочерей и одиннадцать сыновей, которые и дали начало одиннадцати хоринским родам. Но сердцем Хун-шубуун всегда стремилась домой и на старости лет попросила мужа позволить ей примерить крылья. Надев их, Хун-шубуун снова стала лебедем и улетела в родной небесный чертог. А ее потомки в знак уважения по сей день окропляют небо, брызгая вверх молоком или чаем, когда над ними пролетает стая диких лебедей.
Всего на острове 9 населённых пунктов. Из них самый крупный -поселок Хужир. Ежегодно в ольхонскую «столицу» приезжает в среднем 140 тысяч человек, а живут здесь постоянно 1,2 тысячи.
В советские годы на Ольхоне был Маломорский рыбный завод, животноводческий совхоз и транспортный флот. В 1990-е годы эти предприятия закрылись. О них напоминают лишь развалины и дюжина ржавых кораблей.
В последнее время в Хужире получила активное развитие сфера туризма. В посёлке множество турбаз, гостевых домов и отелей. Проживание предлагают владельцы усадеб и частных домов. В посёлке есть краеведческий музей, школа, кафе, магазины. На высоком холме стоит церковь Державной иконы Божией Матери. Бросаются в глаза свежие постройки, только что срубленные дома.
Многие жители живут за счет подсобного хозяйства. В основном это разведение коров. Рогатые и мохнатые они вольготно расхаживают по улицам. Рассматривали нас коровы с не меньшим интересом, чем мы их.
Местное население активно зарабатывает на туристах. У одних тут мини-гостиница, у других — сувенирная лавка или пункт проката велосипедов. Некоторые работают водителями и возят желающих в труднодоступные уголки на УАЗах-«буханках».
По бездорожью и крутым сопкам на такой «буханке» местный житель Николай отвёз нас к «Хранителю Байкала». Восьмиметровое изваяние в виде векового дерева создал бурятский художник Даши Намдаков (с его работами мы познакомились в Иркутске). Подойдя вплотную можно разглядеть в складках коры черты старца — мифического «хранителя». Скульптуру отлили из бронзы в Улан-Удэ и через год в разобранном виде доставили на Ольхон. В 2017 году автор хотел установить её на самой высокой точке острова — мысе Хобой. Перед этим даже проводили шаманский обряд, чтобы духи дали своё благословение. Но против выступила общественность. После споров и полемики монумент установили неподалеку от местечка Узуры, в 35 километрах от Хужира.
У коренных народов Байкала издавна существовал культ деревьев, которые считались символами развития жизни. Особым почтением пользовались большие старые деревья, с мощным стволом. Крупные деревья «одаривали», развешивая на ветвях кусочки материи, проявляя тем самым преклонение перед хозяином леса. Чем-либо выделяющееся дерево, с причудливой кроной или одиноко стоящее, отмечалось знаком «неприкосновенности». Говорили, что это дерево с «хозяином» (эзэтэй модон), т. е. дерево, в котором живёт дух. По замыслу скульптора, в композиции можно увидеть всю историю такого дерева. На мой взгляд, скульптура органично вписалась в ландшафт. Стоит «Хранитель Байкала» на возвышенности, вдали от людей. Гулко звонят колокольчики в кроне, отгоняя зло…
Испокон веков люди, живущие на берегах озера, верили в духов — хранителей местности. В месте, где обитает дух, делают обо. Это пирамидальная груда камней, реже шалаш из веток, сложенных по особой схеме. Проходящие мимо, как правило, оставляют духам дары: пищу, лоскутки материи, табак, жгуты благовония, хлеб, монеты. Духов просят о разном — о здоровье, замужестве, спокойствии в дальнем пути.
Более тесным контактом с миром духов занимаются шаманы. Остров Ольхон считается центром шаманизма северного мира, а особо почитаемым, святым, сакральным местом, является мыс Бурхан (по-бурятски «бог»), или скала Шаманка.
Двухвершинная скала состоит из гранита, кварца и кристаллического известняка-мрамора. Когда то внутри образовалась сквозная и извилистая пещера. С древних времен в ней приносили жертвы и давали обеты.
Буряты были уверены, что в пещере обитает спустившийся с неба Хан Хутэ-Баабай, посланный на Землю богами для того, чтобы вершить суд над людьми. Он получил шаманский дар и стал владыкой острова. Никто не имел права близко приближаться к местожительству духа-хозяина Ольхона. Покой Хутэ-Баабая охранял могучий дракон — змей (Горыныч). Раз в 120 лет дракон выбирался на сушу, и тогда люди устраивали в его честь праздники и подносили ему дары. Но со временем люди стали забывать о своем божестве, и однажды, выйдя из вод, дракон не увидел даров. Страшно разгневался он. Сотряслась земная твердь и воды Байкала затопили всю землю вплоть до большого океана, погубив неблагодарные народы. На смену им пришли другие племена. А изображение дракона отпечаталось на беломраморной скале Шаманке.
Ольхонские шаманы с величайшим благоговением почитают 13 повелителей Севера — нойонов, сыновей верховных божеств. В память о них на мысе Бурхан установлено 13 священных столбов сэргэ. В переводе с бурятского языка слово сэргэ означает «коновязь». Столб использовался для привязи лошадей, но для бурятов нёс в себе особую символику. В прежние времена сэргэ стоял у каждой юрты. Таким образом хозяин показывал — это моя земля, мои владения.
В священных местах духам предков в качестве символа уважения и добрых намерений повязывали разноцветные ленточки залаа или на местном языке — хадак. В процессе привязывания загадывали желание. Можно написать просьбу на ленте. Ветер колышет хадак и уносит молитвы к небесам.
На Ольхоне множество мест, которые могут воплотить мечту в реальность. Выпросить у духов счастья можно на острове Огой. Там, в 2005 году, на высоте 512 метров, по всем правилам и канонам, буддисты возвели Ступу Просветления. Строительством руководил лама из Бутана. Считается, что Ступа способна «растворить» негативную энергию и даёт возможность силам добра исполнить желания людей. Для этого надо пройти вокруг ступы по часовой стрелке три круга. Первый круг нужно идти с просьбой о прощении, второй — с благодарностью за все, что у вас есть. Третий круг идут, задумав свое самое заветное желание. Для достижения полного просветления буддисты советуют повторять мантру Ом Мани Падме Хум. Польза от повторения мантры бесконечна, как вселенная.
Но главное, ради чего едут зимой на Байкал со всех концов света — это неповторимый, бесподобный, восхитительный лёд!
В разных частях Байкала лёд отличается. Он может быть ярко-бирюзовым и тёмно-синим, прозрачным как стеклышко и с причудливыми узорами. Где-то встречаются глубокие трещины, а где-то миллионы пузырьков. А порой рисунок напоминает тончайшее искусное кружево.
Впечатляют и наплески, или, как их называют местные жители, сокуи. Они возникают при замерзании озера в самом начале зимы, когда сильные ветры замораживают волны и брызги. Ледовые нагромождения достигают 10 метров в высоту.
Застывая, вода создаёт фантастические шедевры весьма причудливых форм.
Восхищение и восторг вызывают гроты, украшенные драпировками из сверкающих гирлянд. Делаешь шаг и оказываешься в гигантском, переливающемся всеми оттенками голубого цвета калейдоскопе.
Со сводов свешиваются длинные ледяные сталактиты, а под ногами блестят миллиарды кристаллов. Хрустальные залы словно соперничают друг с другом роскошью студеных интерьеров.
На Ольхоне мы провели четыре незабываемых дня и в итоге успели все, что запланировали. Мы встречали закаты и рассветы, катались на коньках, сходили в баню с ледяной купелью, попробовали сагудай и просто наслаждались прогулками.
В отеле мы приобрели две экскурсии и съездили и на север, и на юг острова. В программу включен походный обед. Мы оба раза ели уху из омуля, приготовленную на костре. Иногда варят кашу. Всё зависит от водителя и нам на этот счёт повезло.
Северное побережье Ольхона изрезано глубоко вдающимися в берег бухтами, окаймлёнными скалистыми обрывами. Венчает северную оконечность мыс Хобой (Клык). Часто его называют Дева, так как со стороны озера утёс имеет ярко выраженное сходство с женским профилем. По легенде — это окаменевшая бурятка, из зависти просившая у богов-тенгри такой же величественный дворец, как и у него. Но боги разгневались и превратили ее в камень со словами: «Покуда на земле есть зависть и зло, быть тебе скалой».
Южный берег почти лишен растительности из-за ураганного ветра Сарма. Как вытертые рыжие шкуры здесь лоснятся на солнце степи. Насладиться их марсианскими видами можно, поднявшись на Хадайскую гору (701 м.).
У выхода из пролива в Малое Море находится мыс Кобылья Голова, напоминающий издали голову лошади или плывущее чудовище. Четырехметровой расщелиной мыс отделен от одноименного полуострова.
Осенью 1902 года у мыса Кобылья Голова произошла страшная катастрофа, унёсшая жизни 176 человек. Пароход «Яков» вёл на буксире из Нижнеангарска три судна. При выходе из Малого моря в Малые Ольхонские Ворота вереница кораблей попала в сильнейший ураган. Ветер сарма развился так стремительно, что пароход вынужден был обрубить тросы и пустить баржи в свободное плавание. Одну баржу, что шла последней, отбросило на песчаную отмель, и люди на ней спаслись. Два других судна практически одновременно разбились о камни. Обломки обледенели, а те, кому удалось выбраться на берег, замерзли и погибли от переохлаждения.
С полуостровом Кобылья голова связана легенда о Чингисхане, повествующая о том, что воины великого хана остановились здесь табором и оставили на самом конце мыса огромный чан. Есть легенда, что похоронен великий вождь именно на Байкале. Но каких-либо научных подтверждений этому нет.
На Ольхоне много мест, с которыми связаны легенды и предания. Согласно верованиям бурят, в каждой местности обитают свои духи. Как вы думаете, чей дух обитает здесь?
Проехав десятки километров по льду, мы увидели много красот и чудес. В шаманизме, который очень распространен у бурятов Иркутской области, красивое место, выделяющееся из общего ландшафта, представляется как пограничная контактная зона между мирами. Считается, что в таких местах наиболее продуктивна медитация для получения просветления и бодрости. Для коренных народов Прибайкалья «священное море» всегда было «местом силы». Байкал действительно заряжает невероятной энергией.
Сибиряки говорят -«Кто хоть раз глотнул байкальской воды, тот обязательно вернется за другим глотком». Надеюсь, что это так и есть. На Байкал хочется непременно приехать снова!
Начало можно прочитать здесь:https://www.tourister.ru/responses/id_33510
Теги:
Самостоятельные путешествия
