Саксонская Швейцария — Вишенка на торте Саксонии

Название Саксонская Швейцария — скорее неофициальное, географическое название этого места звучит так: Эльбские песчаниковые горы — Elbsandsteingebirge. Но, звучит как-то не очень. Однако, и с названием Саксонская Швейцария я в корне не согласна — меньше всего это похоже на Швейцарию, скорее — на скалы Метеоры (правда, зелени многовато). Значит — просто Национальный парк. А придумали эту самую «Саксонскую Швейцарию» два преподавателя живописи Дрезденской Академии Художеств — швейцарец Адриан Цинг и Антон Графф.

Началось все плохо. Как только мы подъехали к месту парковки, позвонил из дома сын, и сообщил, что прибыл заказ — гранатовое дерево. И все, супругу срочно надо было домой, заниматься распаковкой и пересадкой! А мне — срочно к скалам. Конфликт интересов налицо, я решила отвоевывать плацдарм по чуть-чуть. Поэтому не сказала, что мы подъехали к месту более сложного и долгого маршрута. Мало этого, честно глядя мужу в глаза, сообщила, что «мне только мост посмотреть, лазать необязательно». О том, что посмотреть мост можно только поднявшись к нему, я скромно умолчала. Забегая вперед, когда вернулись, Сергей признался, что если бы я сразу сказала, «что мы полезем туда (на фото вдали), то и речи о подъеме бы не было». Так что, тактику я выбрала правильную — дозировать информацию.

Вот я дозировано и показала на навигаторе, что пешком надо пройти всего 2 км и 200 метров (а высота и уклон на навигаторе не показана). Кстати, в 10.00. утра, несмотря на воскресенье, машин было немного и мы даже сумели запарковаться на ближайшей парковке. Я решила, что это из-за пандемии (как оказалось, просто народ еще спал).

И мы двинулись вперед. Дорога проходит через красивейший лес, больше напоминающий осенний — оранжевая листва покрывает землю.

Все тропинки очень понятно промаркированы указателями, лестницы каменные или деревянные, иногда с деревянными же перилами. Подъем не крутой, идти — одно удовольствие.

Но, пройдя примерно половину пути, уже и супруг понял, что коварная жена его обманула — дорога пошла резко вверх, начала петлять между скал, и навигатор сообщил, что оставшийся километр мы пройдем примерно за час! Но, деваться уже некуда было, да он и сам видел, что красота вокруг необыкновенная.

Тем более, было понятно, что находясь в 700 км от дома, завтра мы сюда точно не выберемся! Мы вообще весь год путешествуем с ощущением, что завтра могут и это прикрыть. Примерно с полпути начали появляться смотровые площадки, откуда открывались виды не только на скалы, но и на вьющуюся внизу змейкой Эльбу.

Местные скалы, которых становится все больше по мере подъема — песчаник, который отлично подходит в качестве строительного материала. Многие памятники архитектуры — дворцы и соборы Дрездена — построены именно из него, в том числе знаменитый Цвингер (то, что мы привыкли называть Дрезденской галлереей).

В конце 18 века была признана не только практическая ценность, но и красота этого района. Пейзажист Людвиг Рихтер вдохновлялся здесь, уходя бродить по окрестностям с мольбертом и красками. Вернувшись из одной своей прогулки, он написал: «Пейзажная живопись, как и музыка, вызывает выражение не конкретных, четких мыслей, но лишь общих чувств и переживаний. Так получается потому, что ключ к пониманию языка природы мы давно утратили и сами покинули Великую Гармонию Природы. Поэтому, наверно, большая часть ощущений, возникающих у нас при наблюдении природного великолепия — меланхолического и ностальгического свойства». Не знаю, у меня никакой меланхолии не было — только полный восторг от этих красот!

Так что, люди ходили сюда не только «по делам», но и за красотой. А те, кто не умел рисовать, оставляли «Здесь был Вася» «Киса и Ося были тут» автографы на скалах.

Отвесные скалы и пологие склоны долины Эльбы создают контраст высот, форм и цвета. Ветер создают удивительные формы — пещеры, гроты и аркадные проходы в скалах. Все-таки, природа — лучший архитектор!

Вот одна скала почти рухнула, пришлось ее поддержать, немного поработать Атлантом, это очень тяжело!

Наверное, самое раскрученное и известное место Национального парка — знаменитый мост Бастай, растиражированный в миллионах открыток и путеводителях, про интернет и говорить нечего. Табличка на скале сообщает, что мост был построен в 1850 году при Фридрихе Августе Саксонском, на месте деревянного моста 1824 года. Он соединяет скалы Штайншлойдер и Нойратенер Фелзентор.

Длина моста 76,5 метров, он состоит из семи дуг — аркад. В 1980–82 годах альпинисты под руководством Клауса Беме провели первую крупную реконструкцию моста Бастай. Мост Бастай считается архитектурным памятником, находящимся под охраной государства. Обратите внимание — на фото, где мост пустой — утро, на последних — уже день, а люди все прибывали. Кстати, в центре моста обустроена отличная фото-площадка, строители озаботились проблемой наличия фэйсбука, инстаграмм и прочих одноклассников. Думаю, в нормальный сезон, что бы попасть на нее, надо в очереди стоять.

Живописнейшее ущелье под мостом, на глубине почти 200 метров, называется Мардертелле. Хотя это место и называют «Тропой художников», коих здесь побывало великое множество, но композиторы тоже отметились, и не лишь бы кто, а Александр Скрябин. Он так впечатлился скалами и ущельем, что написал произведение — тезку — прелюдию «Бастай».

Герман Кроне, дрезденский ученый и фотограф, сделал здесь первые пейзажные фотографии Саксонской Швейцарии летом 1853 года. Сегодня, это одно из самых фотографируемых мест Германии.

Здесь творил Каспар Давид Фридрих, один из самых известных художников немецкого романтизма конца 18 — начала 19 века. Важнейшие направления его творчества — природа и пейзажи. Он отказался от «причесанной» природы и изображал дикую, нетронутую красоту!

Помимо художников, композитора, фотографов, строителей моста, еще одна табличка на скалах упоминает Вильгельма Лебрехта Гётцингера и Карла Генриха Николае, первых Бастайских туристах, которые описали эти места на Туристере в своих путевых записях.

С трудом «уведя себя» от моста, мы переходим на многочисленные металлические мостики, что бы продолжить любоваться скалами и осмотреть то, что осталось от средневекового скального города.

В начале 13 века на вершине холма был построен город и замок, просуществовавшие до 1469 года. Скальный город Нойратен был отличным убежищем от соседей. Многочисленные балочные опоры в узком ущелье служили воротами, кровлей и выходом на открытые пространства. В 1983–85 годах город был реставрирован и открыт для посетителей. На работы ушло 36000 часов работы волонтеров и профессионалов. Макет города под стеклом был выполнен Томасом и Мартиным Виттигами из соседнего городка Пирна.

В раннем Средневековье в городе стояла метательная машина. Сегодня ее заменяет копия в оригинальном размере. В древности этот инструмент назывался «онагром». Он состоит из метательной балки и двух боковых балок рамы, служащих основанием. Нерастянутые связки сухожилий скручивали и пропускали через шкив, с обеих сторон они удерживались зубчатым колесом. Пучок сухожилий был горизонтально намотан и закреплен на крючке, когда шнур внезапно отпускали, сила сухожилия вызывала падение. Вес ядра достигал 50 кг, дальность его полета состовляла оволо 60 метров. машина была задействована для уничтожения военной техники, и деревянного моста.

Здесь же, наверху, мы замечательно перекусили в кафе (если точнее — купили еду в кафе и съели ее на камнях — внутри нельзя — локдаун). К слову о локдауне. К полудню народу стало не просто много — яблоку упасть некуда было! И люди все шли и шли, мы были просто счастливы, что приехали с утра, смогли спокойно погулять и пофотографировать.

По дороге обратно, встречая идущих навстречу людей, мы смотрели на них с некоторым превосходством — они так довольно бежали, что складывалось ощущение, что они не в курсе, сколько они будут карабкаться.

Кстати, для тех, кому тяжело ходить, есть более легкий вариант — вы подъезжаете с другой стороны, почти до отеля на вершине, и там совсем немного надо пройти к мосту. Но, в этом случае, часть красоты скал и леса вы пропустите.

А самый лучший вариант, это если у вас есть машина с водителем, который привезет вас с одной стороны, высадит, вы пойдете самой живописной дорогой вниз, а он подъедет с другой стороны и заберет вас внизу.

Если бы, как много если бы: если бы было лето, если бы было все открыто, если бы нас не ждал злосчастный гранат, если бы не было ковида, то можно было бы остановиться в курортной деревушке Ратен, и посетить древнее поселение славян, открытую сцену, где проходят спектакли и шоу, посидеть в кафе и просто отдохнуть. Но — не судьба.

Вдали виднеется крепость Кёнигштайн, одна из крупнейших в Саксонии, возвышаясь над Эльбой на высоте 240 метров. Некоторым из сооружений крепости (а всего их больше 50) уже более 400 лет.

Летом в Ратене можно взять напрокат катамаран, и полюбоваться берегами и скалами с воды.

Оказывается, среди побратимов Ратена, есть и наш, Баденский городок. Кстати, заезжать в Ратен на собственном автомобиле запрещено, около 2 км придется пройти пешком. Исключение для жителей и гостей отелей курорта.

Прямо рядом с парковкой есть еще одна гора — Гамриг. Название Гамриг, вероятно, произошло от старинного сербского или чешского названия Kamyr, что означает что-то вроде небольшой скалы. Высота Гамрига 253 метра над уровнем моря, это остаток некогда большой горы.

Подъем совсем небольшой, но гранат больше не мог ждать, он громко плакал и просил, что бы его распаковали. А жаль — на этой смотровой площадке открывается один из немногих панорамных видов Саксонской Швейцарии — 360 градусов. На западе видна долина Эльбы и скалы Бастай. На юге обзор столовых гор и гигантских скальных массивов Шрамма и Аффенштайна. На востоке виды простираются до Хонштайна.

С этой же точки подъема отходит тропинка, ведущая в пещеру, искусственно расширенную в конце 19 века до глубины 20 метров. Вода, просачивающаяся в породы, накапливается в глинистых промежуточных слоях и выходит со стороны стенок горных пород. Эрозионные процессы расщелины пещеры, продолжавшиеся миллионы лет, привели к образованию в этих скальных пещерах сочленений пластов.

На картах указаны все маршруты, а главное — все точки, которые стоит посетить, все смотровые площадки. Конечно, в идеале, пробыть в Национальном парке несколько дней, но и однодневный заезд подарит незабываемые эмоции.

Когда мы подъехали утром, народу почти не было, и мы спокойненько запарковались на ближайшей парковке. Когда мы подошли к машине перед отъездом домой, на дороге творилось что-то невообразимое: парковка была забита, вдоль дороги выстроилась огромная очередь из автомобилей, и все парковки на несколько километров дальше были тоже заняты. Вот первый в очереди обрадовался нашему отъезду!

Как оказалось, в обе стороны мы прошли совсем немного — 6,5 км, зато, это был эквивалент 75 этажам!

Национальный парк Саксонская Швейцария — одно из самых популярных мест отдыха, туризма и альпинизма в Германии. Гости Дрездена любят любоваться горными пейзажами с борта колесных пароходов, неторопливо идущих по Эльбе. Тот, кто приезжает в Саксонию, должен непременно увидеть эту красоту!

Спасибо за внимание!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия