Прогулка по саксонской столице — Дрезден

Поскольку Дрезден — столица Свободного Государства Саксония, то скажу несколько слов о Федеральной Земле Саксония. Историческим ядром Саксонии изначально была Майсенская марка, приграничная область с особым статусом, сформированная из земель, захваченных у сербо-лужицких славян в 10 веке. В 1089 году она перешла к феодальному роду Веттинов, удостоившихся титула Курфюрстов. В конце 14 — начале 15 веков Саксония пережила экономический и культурный расцвет. Спустя 20 лет после разгрома протестантских князей в Шмалькальденской войне 16 века, герцог Мориц Саксонский получил от императора Карла Пятого большую часть Саксонии и титул, и под его владычеством объединились почти все Саксонские земли.

Саксония очень сильно пострадала во времена Тридцатилетней войны. Вестфальский мир 1648 года закрепил за Саксонским Курфюрстом, несколько раз менявшим союзников, Верхний и Нижний Лаузиц. Начало бурно развиваться горное дело и текстильное производство. В 1710 году в Майсене основана первая в Европе фарфоровая мануфактура.

Знаковое для Саксонии событие произошло в 1697 году: курфюрст Фридрих Август Первый (более известный, как Август Сильный) получил польскую корону. Польский двор на тот момент был роскошным, рынок сбыта Польши стимулировал развитие ремесел в Саксонии. Этот союз продержался до 1763 года.

В 18 веке Саксония приняла участие в нескольких европейских войнах: в Северной войне со Швецией, которая оказалась очень тяжелой и закончилась оккупацией Саксонии Швецией; в Семилетней войне, когда Саксония вновь была оккупирована Швецией и ее вернули саксонскому курфюрсту по Губертусбургскому договору; затем, в конце 18 века Саксония вместе с европейскими монархами выступила против революционной Франции; потом в 1806 году Саксония в союзе с Пруссией участвовала в войнах против Наполеона, но после поражения под Йеной, перешла на сторону противника, и вступив в Рейнский Союз, стала Королевством (за что и потеряла часть земель, после Венского конгресса переданных Пруссии).

В 1867 году Саксония добровольно вступила в Северо-Германский Союз, и через четыре года вошла во вновь созданное государство — Германскую Империю, где и просуществовала до ноябрьской Революции 1918 года. Монархия закончила свои дни и была провозглашена Веймаровская Республика.

В 1945 году Саксония попала в советскую зону оккупации, а в 1949 году вошла в состав ГДР, где и просуществовала до объединения двух Германий в 1990 году.

Сегодня, это самая густонаселенная Федеральная Земля Восточной Германии, треугольник Дрезден — Лейпциг — Хемниц, перед ВМВ был одним из главных экономических центров страны.

Пожалуй, краткого обзора о Саксонии хватит, переходим к городу Дрезден, столице Саксонии.

Достоверно известно, что с 7 века территорией на Эльбе в районе сегодняшнего Дрездена владели славянские племена. Ее в начале 10 века завоевал Генрих Первый, германский феодал (это он основал крепость Майсен). В письменных источниках деревня Дрездань впервые упоминается в 1206 году. В окрестностях Фрейбурга (не путать с «моим» Фрайбургом — это в разных частях страны) нашли серебро и Дрездань начал быстро расти. В 1216 году он уже упоминается как город Дрезден.

В 1455 году Дрезден получил право торговли на Эльбе и право складирования товаров для Богемии, а через 30 лет он стал княжеской резиденцией. Значимость города возросла после получения Морицом Саксонским титула курфюрста.

В отличии от всей Саксонии, Тридцатилетняя Война почти не затронула Дрезден, но население очень уменьшилось после эпидемии чумы. И, учитывая, что любая война — это рывок в науке и технике, после войны начинается экономический подъем города.

В 17 веке в Дрездене город превратился в роскошный образец барокко, и приобрел европейское значение. Дальнейшая история Дрездена развивалась одновременно с Саксонией, а в 19 веке в городе начинают открываться учебные заведения и растет численность молодого населения. К концу ВМВ город был переполнен беженцами из Силезии и западногерманских городов. Командующий британскими военно-воздушными силами маршал авиации Артур Харрис решил дать «урок морали» немецкому народу. Вечером 13 февраля 1945 года над городом показались 1000 британских и канадских бомбардировщиков. Через несколько часов — вторая волна боевых самолетов. На город обрушилось тысячи бомб. Днем 14 февраля самолеты союзников вернулись, на 20 кв.км. горел даже асфальт. Под этой бомбежкой погибли спасатели и пожарные, тушившие город ночью. Число жертв неизвестно до сих пор (в силу неизвестного количества беженцев), оно очень сильно колеблется от 60 тысяч до 245 тысяч. Очевидец, писатель Гауптман, писал: «Кто разучился плакать, тот вновь научился перед лицом гибели Дрездена». Моя знакомая немецкая бабушка (умерла несколько лет назад) жила в 70 км от Дрездена — зарево пожаров было видно даже у них. Не хочу давать оценку этому — слишком тяжело, учитывая историю моей страны и моего народа, хотя, конечно, сочувствую простым жителям. А возможно, Харрис был родом из Ковентри?

Город восстановили с большой любовью. Долго, трудно и дорого. Спасибо советским войскам, спасшим гартины из галереи и вернувшим их. Спасибо реставраторам, бережно сохранившим стиль барокко.

Река Эльба разделяет город подковообразной петлей на две части — Новый город на правом, северном берегу и Старый город на южном, левом берегу. Пять мостов соединяют обе части города.

Начало прогулки, конечно, происходит в самом знаковом и интересном, в самом популярном и роскошном месте Дрездена — возле дворца Цвингер, названному так по имени пустоши, когда-то находившейся между внутренними и внешними крепостными стенами города. Это потрясающий шедевр барокко, со строгой и симметричной планировкой. Изначально, в начале 18 века, построили площадку для турниров, и окружили ее деревянными постройками. Но, Август Сильный, заказывает архитектору Пёппельману павильоны и галереи из песчаника, коего множество в окрестностях города. Затем построили два угловых павильона со стороны дворца, а к 1728 году — дугообразные галереи и колокольный павильон. Но, вкусы и мода меняется, и в 1732 году строительство заканчивается, как не отвечающее вкусам эпохи.

К свадьбе кронпринца в 1719 году было закончено строительство продольной галереи с воротами Кронентор, через которые мы и заходим во внутренние дворы. Сами ворота построили в 1713 году, и они представляют собой двухъярусную Триумфальную Арку. Медную крышу башни венчают четыре орла, которую поддерживают польскую корону. Фигуры символизируют времена года. Внутреннюю галерею украшают пять фонтанов (не работающих сейчас).

Один из самых красивых фонтанов в стиле барокко — «Купание Нимф» — Нимфенбад, который притаился за Французским павильоном.

Музеи закрыты, локдаун, все, что смогли — заглянули в окошко «Физико — математического салона» с коллекцией старинных измерительных приборов, и через окно же полюбовались фарфором. Что касается знаменитой Дрезденской Галереи — ее, как таковой, не существует. По-немецки, этот музей называется «Старые мастера». Но, так повелось среди русскоязычных — Дрезденская Галерея. Так вот, она пока закрыта тоже (когда пишу — уже открылась, по записи).

Гуляя по галерее, подвернулась птица — ощущение, что статуя, на которую она присела, прогоняет ее куском ткани.

Для колокольни Глоккеншпильвальона было изготовлено 40 фарфоровых колоколов. Да, настоящий фарфор, снаружи — полный восторг!

Восстановленное и перестроенное здание Земской Оперы второй половины 19 века, это вторая постройка оперы на этом месте. Она выполнена архитектором Манфредом Земпером по эскизам и проектам его отца — Готфрида Земпера, который построил первое здание, от которого сохранились барельефы Гете и Шиллера, украшающие среднюю часть фасада.

В 1889 году на Театральной площади был установлен конный памятник королю Иоганну на трехметровом цоколе, украшенном рельефами, символизирующими талант и трудолюбие саксонского народа.

На Театральную площадь выходит западное крыло бывшего замка — резиденции курфюрста — Резиденцшлосс, на первом этаже которого расположен Исторический музей «Зеленые своды», названный так потому, что в 16 веке его стены и потолок покрасили в зеленый цвет (еще при строительстве). В музее храняться уникальные экспонаты — более 3000 предметов ювелирного искусства, настоящие шедевры.

Еще одно напоминание о бомбежках ВМВ — надпись на стене, что здесь нет мин. На втором фото — табличка о том же, на стене музея.

Между замком и картинной галереей просматривается Дворец Ташенберг. Его главное здание построено архитектором Пеёппельманом по заказу Августа Сильного в начале 18 века, для любимой женщины — графини Козель. Рядом с замком сооружен фонтан Холерабруннен — чудесное название — Холерный фонтан! Фонтан выполнен в неоготическом стиле, его высота — 18 метров. Барон Гутшмид пожертвовал деньги на строительство, в память о том, что эпидемия холеры, свирепствовавшая в Саксонии в 1840/41 годах, не коснулась Дрездена. Может, пару фонтанов построить и ковид закончится? Проект создал все тот же Земпер.

Соединительный мост образует переход в замковом комплексе и был построен между 1889 и 1901 годами, в связи с полной реконструкцией комплекса. Мост пристроили к новому, южному крылу дворца — его жилой части. Закрытый коридор позволил соединить жилые помещения наследных принцев. Понимаю, что не особо похоже, но все равно ассоциируется с Мостом Вздохов. Может, это тоска по Венеции?

Конюшенный двор замка, изначально выстроенный для рыцарских турниров. Кстати, турниры проходили не совсем так, как нам в кино показывают, точнее — совсем не так красиво и романтично. В наше время в праздничные дни проводят праздники и турнирные шоу.

Целая улица Аугустуштрассе, откуда невозможно уйти, и не потому, что здесь затишье и нет ветра, а потому, что вся стена перед нами — из настоящего фарфора! Этот фриз — великолепное произведение искусства, называется «Королевское шествие». В 1870/76 годах его выполнил художник Вальтер методом сграффито: рисунок процарапывался в верхнем слое штукатурки, при этом обнажался нижний слой, который отличался по цвету от верхнего. На нем изображены 35 представителей династии Веттинов, деятели искусства и науки. Фриз покрывает всю стену длинного прохода. Но откуда фарфор? В 1906 году сграффитто заменили на плиточки, состоящие из 24 тысяч майсеновских шедевров, повторив рисунок Вальтера.

На одной из центральных площадей высится Хофкирхе — католический Кафедральный Собор. Построен он был по приказу католического курфюрста и короля Польши Августа Третьего. В 1737 году он решил построить возле моста через Эльбу католическую церковь в противовес протестантской Фрауэнкирхе. Архитектора для столь грандиозного проекта выписали аж их Рима, и Кьявери расположил церковь под углом к мосту, нарушив тем самым ее ориентировку на восток: главный алтарь находится с юго-западной стороны. Но, внутрь мы не попали, она была закрыта. Это самая большая церковь Саксонии, и она вся построена из песчаника. Во множественных нишах и на балюстрадах церкви установлены 78 каменных фигур высотой 3,5 метра, изображающие апостолов, святых и высшее духовенство (работы скульптора Маттиелли). Католическая придворная церковь стала последним большим сооружением города в стиле барокко.

А почти напротив католической церкви — здание новой Синагоги, построенной рядом с памятником разрушенной в Хрустальную Ночь Старой Синагоги.

Постройки пенитенциарного и судебного значения столь же монументальны, как все остальное в городе. На первом фото — здание Земельного Суда, построенного в первом десятилетии 20 века, архитектором Полем Валлотом. Первые четверть века это была резиденция саксонского государственного Парламента, после бомбежек здание было отреставрировано и отдано под несколько музеев. После последней реконструкции, помимо Суда, в нем разместилось Управление по охране памятников. Памятник перед входом — все тот же Фридрих Август Первый. На втором — вход в полицейский участок. Обратите внимание на лица: помимо привычного Правосудия и Стражника, справа — физиономия Разбойника.

А тем временем, несмотря на холод и пронизывающий ветер, мы вышли к реке. Набережная Эльбы в Дрездене является не меньшей достопримечательностью, чем дворцы и соборы. Называется она Брюлльская терраса, или — Балкон Европы. К реке с нее ведет широкая парадная лестница, построенная архитектором Тормейером в 1814 году по приказу русского генерал — губернатора земли Саксония князя Репнина — Волконского. Восточная часть изначально называлась Девичий бастион — Юнгфернбастай. В 1707 году здесь работал изобретатель мейсоновского фарфора Бёттгер. Саксонский министр граф Брюль получил этот участок земли от Августа Третьего в подарок и превратил его в увеселительный сад. И только когда Репнин — Волконский настоял, в 1814 году, Брюлль открыл террасу для публики.

С террасы открываются роскошные виды на противоположный берег. В этом году снега и дождей было не много, но в более «сырые» годы, вода может подняться и затопить платформу. Тронул рассказ Ларисы, как спасли сокровища галереи в наше время (попросим ее в комментах рассказать!).

Флотилия на Эльбе, относящаяся к туризму, сейцас «на приколе». И дело не в погоде, у нас все еще пандемия.

Скамейка — напоминание: только для арийцев. Надпись гласит, что евреям запрещен вход на террсу — выдержка из нацистского закона.

Самая старая в городской черте церковь — церковь Святого Креста. Ее фасад с башней выходят на Старый Рынок. Церковь многострадальная, горела трижды: в 1491, 1897, и в 1945 годах. Мало этого, в 1760 году пушечное ядро повредило хор и неф, через 5 лет рухнула ренессансная башня, из-за ошибок в постройке фундамента (надо сказать, восстановили ее очень быстро, по старым планам). Внутренние помещения очень большие, что подчеркивается светлыми стенами. Церковь вмещает 3500 сидящих мест). Пять колоколов на колокольне вместе весят 28,5 тонн. Фотографировать в церкви, оказывается, нельзя, но я плакат не заметила, и — редкий случай — служащий (на фото 4) так рявкнул на меня, что я подпрыгнула. Зато бабушка — смотрительница, отвела меня в боковую капеллу, разрешила фотать старые фото, а сама «на стреме» стояла, сказав мне, что предупредит, если он сюда пойдет!

Во дворе церкви установлен памятник композитору и дирижеру Юлиусу Отто. Он был создан в 1886 году скульптором Густавом Китцем, но в конце ВМВ был переплавлен на вооружение — обычная судьба немецких памятников. Реконструкция провели совсем недавно — в 2010 году, по историческому образцу. Но, слева от привычного памятника. добавили дополнительную фигуру, как напоминание о традиции церковного хора.

Перед церковью щиты с любимым немецким развлечкением — городами — побратимыми. Они иногда обмениваются культурными делегациями, что еще они делают выяснить не удалось.

Боковой фасад церкви выходит на площадь Ратуши. Восстановление разрушенной бомбежками Ратуши начала 20 века длилось 15 лет, и завершилось в 1965 году. Ее стометровую башню венчает фигура «Золотого человека», держащего в руке рог изобилия. Фигуру вручную выполнил Гер в 1909 году, из листовой меди, после чего она была позолочена. В голове «Золотого человека» заложена свинцовая шкатулка с грамотой о закладке Ратуши и набором монет. На высоте 86 метров есть смотровая площадка, но даже если бы она сейчас работала — думаю, оттуда ветер бы сбил.

И, важнейшая постройка Дрездена (одна из), знаковая — возрожденная из пепла протестантская Фрауэнкирхе. Про это «чуда барочного искусства» я написала отдельный отзыв, история ее восстановления, и сроки его — впечатляют неимоверно! В центре Дрездена стоит кусок, оставшийся от церкви Фраумюнстер. На осколке табличка с воспоминанием о тех событиях церковного служащего, он описывает, как «купол после тихого потрескивания медленно рухнул, а затем внешние стены церкви лопнули с огромным грохотом, и черное облако пыли заполнило всю территорию».

Отзыв о Фрауэнкирхе здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/dresden/temples/12870/responses/8538

Переходим мост Аугустобрюкке, который так красиво смотрелся с Террасы Брюля, и оказываемся в Новом Городе. Напротив здания Ратуши вновь встречаемся с Августом Сильным, на этот раз — с золотым. Он был отлит в первой половине 18 века, из меди, и позолоченный оружейником Видеманном по проекту Винахе. Постамент по эскизу Липсиуса выполнен в 1884 году из песчаника. На постаменте длиннейшая надпись на латыне, там перечислены все титулы Курфюрста.

Прогуливаясь по приятнейшей аллее, вдоль которой выстроены элегантные дома, мы заодно пообедали на скамеечке (другой вариант в Германии сейчас не предусмотрен). Жаль, что еще не распустились листья на деревьях.

Удивил Карнавальный Фонтан. Я, почему-то, ассоциировала Карнавал только с Кельном и югом страны (там, где я живу). Оказывается, нет, не знаю, что с Карнавалами в Саксонии, но карнавальный фонтан в наличии. И, судя по затертостям, туристы этот фонтан любят.

Церковь Нового Города — Трех Волхвов, но тоже закрытая. Все-таки, наш юг — гораздо более религиозен, у нас всю пандемию открыты почти все церкви.

Посмотрите на эти синие трубы, растянутые по всему городу. Такое же я видела в Восточном Берлине. Когда после войны налаживали инфраструктуру, то было не до красоты, да и не предполагали как все будет выглядеть — свет, газ, вода были первоочередны и их проводили до того, как появились планы реставрации. А нет ничего более постоянного, чем временное. Да и напоминание осталось.

Пройдя по Старому и Новому Городу, и полюбовавшись основными памятниками, мы решили и с современностью пообщаться. Мост, названный «Голубое чудо», без сомнения, технический шедевр конца 19 века. Настоящее имя — мост Лошвицер, по имени района на противоположном берегу. Мост соединяет районы Лошвиц и Блазевиц. Первоначально он был покрашен в голубой цвет, откуда и сложилось второе название. Длина этого висячего чуда — 141,5 метра, а весит кружевной красавец — 3500 тонн.

Лошвиц — очаровательный район, где маленькие уютные домики отлично соседствуют с красными кирпичными строениями. Фуникулер (на одном из фото) — один из самых старых фуникулеров Европы, он работает с 1895 года. Перепад высот составляет 99 метров при длине фуникулера 547 метров.

В Дрездене, как и в большинстве немецких городков, много приятных мелочей, радующих глаз. Но номер Флориды на автомобиле меня просто убил!

Моя коллекция фото колодезных люков пополнилась двумя чудесными экземплярами.

И, несмотря на пронизывающий холод, весна наступает, ведь главные вестники весны уже видны! На втором фото: Вицин, Моргунов и Никулин, ожидавшие хозяев возле кондитерской. Я в этой кондитерской порадовалась тем, что на третьем фото!

Мы заселились в прекрасный отель, с видами на Фрауэнкирхе. Видимо, в связи с пандемией, и с тем, что отели Германии открыты только для тех, кто «по делам» (а у нас дело — Дрезден посмотреть), цена отеля 5* равнялась цене отеля 3*! Нам повезло.

Утром мы отправились «на природу», побродить по Саксонской Швейцарии (мало мне настоящей Швейцарии под боком). Из окна машины — вокзал Дрездена.

А вот здесь не смогли не остановиться, увидев купола — Русская Православная Церковь, куда мы приехали, промчавшись по проспекту Санкт-Петербурга. Внутри шла субботняя служба, только от двери смогла сфотографировать. А «Русский магазин» — в центре города, для тех, кто скучает по родным вкусностям.

Кстати, говоря о русских в Дрездене, надо напомнить, что в 1862 году здесь родился Столыпин, великий человек. Его и крестили в местной православной церкви. В Дрездене провел свои последние годы жизни Антон Рубинштейн.

Еще одна церковь, возле которой мы остановились — церковь Святого Луки, протестантская, но она была закрыта.

К сожалению, не догадалась сфотографировать все плакаты, только два сняла — у меня сложилось впечатление, что некий комплекс у жителей Восточной Германии присутствует. По всему городу плакаты, напоминающие, что они единый народ. Если единый, зачем 30 лет напоминать об этом? Кстати, несколько лет назад в Германии провели эксперимент: в Западных Землях рассылали работадателям резюме, при прочих равных — людей из Западной и Восточной части. В 100% случаяв из 100 — брали западных. Наверное, должно полностью смениться поколение, и вырасти те, кто родился в единой Германии, а е, кто из разделенной страны — уйти на пенсию.

Конечно, в Дрездене можно гулять годами и писать о нем, но я показала то, что мы успели за один день. Еще раз, большое спасибо нашей Ларисе и ее супругу за прогулку, и всем спасибо за внимание!

Отзыв об отличном отеле «Сьют отель» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/dresden/hotels/6100/response/10392

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия