Лейпциг — город ярмарок, издательского дела и музыки

Дорога проскочила совершенно незаметно (для меня, я, как всегда, спала). Все-таки, Гермес — Бог Дорог (с Меркурием заодно) к нам благоволит — весь год ездим по Германии, в которой перманентные «пробки», и практически не попадаем в них! Проснулась в Лейпциге (немецкий вариант — Ляйпциг), когда за окном проплывал вокзал. Завопить, что это достопримечательность и надо остановиться и его сфотографировать, я не успела, так что — из окна щелкнула. А он, действительно, интересный. Со своими 26-ю платформами, вокзал Лейпцига считается одним из самых больших вокзалов мира, его площадь составляет 8,3 гектара, а длина фасада — 300 метров. Станцию построили в начале 20 века, а в конце века реконструировали. На одном из путей стоит 5 старинных локомотивов. Внутри размещается трехэтажный торговый пассаж со 150-ю магазинами. Возле каждого выхода из вокзала — трамвайная остановка. Вокзал стоит на очень широком Бульварном кольце, внутри которого находится Старый город.

Первое упоминание о поселке ремесленников и торговцах Лейпциге относится к 1015 году. Он возник на месте славянского поселения Липск, или, попросту — Липа, неподалеку от крепости Либцы. Через 1,5 века маркграф Отто фон Майсен закрепил за поселком городские права, выдав поселению специальную грамоту.

Лейпцигу было даровано право проводить региональные ярмарки, которые чуть позже, в 1497 году, кайзер Максимилиан возвел в ранг имперских ярмарок, а через 10 лет, понимая, что «дело пошло», наделили Лейпциг монопольным правом хранить товары на собственных складах в радиусе 120 км вокруг города.

Экономическому росту города способствовало не только выгодное географическое положение на пересечении торговых путей, но и близость к Рудным Горам, где уже вовсю шла и развивалась добыча металлов.

К 18 веку город стал крупнейшим центром проведения товарных ярмарок и главной биржей в торговле пушниной. С конца Средневековья набирает обороты издательская деятельность и книготорговля. Уже к 1500 году Лейпциг лидировал в книгопечатании среди всех городов Империи, и имел самое большое количество типографий. Эти традиции продолжаются по сей день, всем известны издательства «Брокгауз», «Брейткопф и Хертель». Мартовская ежегодная книжная ярмарка Лейпцига уступает по величине только франкфуртской.

В конце 19 века проведение ярмарок в Лейпциге произошли новаторские изменения: с этого момента на ярмарках перестают продавать товары, а выставляют только образцы и заключают сделки. Такой вид проведения выставок используют до сих пор.

Помимо типографий и ярмарок, большое значение для развития города имело основание университета в 1409 году. Так получилось, что после волнений в Праге, в Лейпциг бежали студенты и преподаватели Карлова Университета, они и основали Лейпцигский Уни. Из известных персон, учившихся в нем, можно назвать Радищева, Гете и Ницше. В сегодняшнем Лейпцигском ВУЗе возникла первая в Германии кафедра Изучения Общественного Мнения (от социологов отпочковалась). Посмотрите, какие интересные постмодернистские корпуса Университета и университетской церкви Святого Павла (она старше Университета на 170 лет). Университетский комплекс расположен на площади Августаплатц, откуда очень удобно начинать прогулку по Старому городу.

Специальные знаки на тротуарах проведут туристов (в данном случае — нас) Музыкальной Тропой. Наверное, не много в мире исторических мест, где так близко друг к другу жили и работали многие известные композиторы и музыканты. Здесь звучали премьеры Иоганна Себастьяна Баха в исполнении автора; здесь жил, работал и умер Феликс Мендельсон; Клара и Роберт Шуманы провели здесь свои первые годы супружеской жизни; здесь родился и учился Рихард Вагнер.

Начинаем прогулку по центрально улице Старого Города Гриммайшештрассе.

Вот эти смешные бетонные скамейки — это фонтанчики, очень надеюсь, что они скоро заработают и будут радовать жителей и туристов.

Сворачиваем направо, в первый же переулок (Старый город почти весь расположен по правую сторону от центральной улице). Дом, посвященный брату и сестре Гансу и Софи Шолль, которые состояли в организации «Белая роза», и были участниками Сопротивления в нацистские годы. Они были арестованы за распространение листовок и казнены на гильотине.

Площадь 9 октября 1989 года, на которой доминирует церковь святого Николая. Именно в этот день, 9 октября 1989 года, на этой площади собрались люди всей страны, желающие покинуть ГДР. Их объединил лозунг: «Церковь святого Николая открыта для всех». В церкви в этот день прошла молитва о мире. 2000 человек вышли на площадь из церкви после молитвы, где их ждали несколько тысяч человек со свечами в руках. Несколько недель продолжалось это движение, демонстрируя ненасилие, но привело оно к падению диктатуры коммунистической партии. Колонна в центре площади, с капителью в виде пальмовых листьев — копия колонн, разделяющих нефы в самой церкви.

Старейшая церковь города — Святого Николая. Первая романская церковь была построена в 1165 году, последующие перестройки добавили готические и барочные элементы. Отделка интерьера в стиле классицизма сложилась в 18 веке. В этой церкви Иоганн Себастьян Бах исполнял свою церковную музыку с церковным хором церкви Святого Фомы. Здесь же он исполнял свои кантаты и прозвучала премьера «Страстей по Иоанну». Примерно в 1790 году интерьер церкви был коренным образом изменен в результате перестройки в классическом стиле. Орган 1862 года — самый большой церковный орган в Саксонии.

Напротив церкви — Старо-Николаевская школа, самая старая в городе, открытая в 1512 году, сегодня в здании — отель, ресторан и Музей Античности.

Старая Ратуша на Рыночной площади была возведена в 1556 году, в стиле ренессанс, архитектором Иеронимом Лоттером. Скаты очень крутой черепичной крыши украшают двенадцать ступенчатых фронтонов. Между вторым и третьем фронтоном над главным порталом — высокая башня с курантами. В 1723 году в зале заседаний совета Иоганн Себастьян Бах подписал свой контракт кантора с церковью Святого Тома. Сегодня, в здании Ратуши расположен музей, в котором выставлен портрет Баха работы Османа (его самый знаменитый портрет). Сегодня в Ратуше размещается Музей Лейпцига.

Памятник перед Ратушей посвящен бывшему обер-бургомистру Карлу Гёрделеру. В 1937 году, против его воли нацисты разрушили памятник Композитору Феликсу Мендельсону. В знак протеста он отказался от повторного избрания на свой пост. Позже он стал активным участником заговора против Гитлера 20.07.44., и был казнен в феврале 45 года в Берлинской тюрьме Плетцензее.

(фото из интернета).

Под аркадами Старой Ратуши находился городской суд, в котором проходили суды во времена Охоты на ведьм. С середины 15 века до 1730 года было приговорено не менее 250 женщин, мужчин и детей, из них 72 — к смертной казни.

За задним фасадом Ратуши находится очаровательное здание Старой торговой Биржи, 17 века, это самое старое здание города в стиле барокко. Во время ВМВ оно полностью выгорело и было отстроено заново в 1963 году. Перед Биржей установлен памятник Гете, поэт изображен так, как он выглядел в годы студенчества.

На углу Рыночной площади находится бывшая гостиница «Королевский дом», работавшая с 1610 года. Правда, через сто лет, ее частично перестроили. Ее вполне можно назвать ВИП — отелем, в ней останавливались многие известные личности, в том числе Петр Первый, который заехал в Лейпциг по пути из Голландии, в 1698 году.

Возвращаемся назад, на центральную улицу Гриммайшештрассе. Прямо перед нами — Торговый Пассаж. Это не просто магазин, он стоит на историческом месте. В 1530 году профессор медицины Тромер открыл винный погребок «Ауэрбах», назвав его в честь своего родного франконского города. В 1912 году он был встроен в торговый пассаж Мэдлера, сооруженный на этом месте. Этот погребок упоминается в «Фаусте» Гете, одна из сцен происходит в этой пивной. Если бы была возможность попасть сейчас туда, то можно было бы увидеть фигуры Фауста, Мефистофеля и трех заколдованных им подвыпивших студентов. Сам погребок, конечно же, оформлен в том же стиле. А стеклянное здание слева от Пассажа — Форум современной истории, экспонаты которого представлены, начиная с 1945 года.

Во дворе, буквально в нескольких шагах, расположен музей Баха, в котором хранится его архив. На этом месте в первой половине 18 века проживала Анна Магдалена Бах, урожденная Вильке. Бывшая певица княжеского двора была второй женой Иоганна Себастьяна Баха, и матерью его множества детей. Ее почерк можно найти во множестве рукописных нот композитора. Часть произведений он посвятил своей жене. В 1723 году Иоганн Себастьян Бах переехал сюда и прожил до последних дней своей жизни. Он руководил хором мальчиков, который существует до сих пор (по пятницам и субботам хор исполняет различные произведения, в том числе, Баха, конечно). Его смерть в 1750 году осталась без внимания общественности, и лишь в 1894 году было установлено, что прах Баха захоронен на кладбище рядом с церковью. Памятник композитору установили в 1908 году.

Слева от центральной улицы возвышается Церковь Святого Томы (или — Фомы, по-русски), построенная архитектором Лоттером на месте, где с 13 века существовала старая церковь. В годы ВМВ она была разрушена. Самым известным кантором в ней был Иоганн Себастьян Бах. Здесь состоялись его «Страсти по Матфею», и многих кантат. В 1950 году, через 200 лет после смерти композитора, его останки перенесли в хор церкви. На органе этой церкви играли Вольфганг Амадей Моцарт и Феликс Мендельсон.

К сожалению, церковь открыта до 16.00., а мы в это время только в город приехали, так что — фото могилы из интернета.

Перед главным порталом церкви Святого Томы, на бульваре, установлен памятник еще одному композитору, чья музыка является усладой для ушей подавляющего большинства женщин в мире — Феликсу Мендельсону. Памятник был установлен недавно, в 2009 году, к 200-летию композитора на месте памятника, уничтоженного в 1936 году нацистами.

Что касается знаменитого марша, то музыку к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» была сочинена по заказу прусского короля. Знаменитый «Свадебный марш» — именно отсюда. Первый раз его исполнили на венчании Дороти Карью и Тома Даниэла, в церкви святого Петра в британском Тивертоне, 2.06.1847. А когда это произведение прозвучало на венчании старшей дочери королевы Виктории Адельгейды, выходящей замуж за кронпринца Пруссии Фридриха, оно стало популярным во всем мире.

Напротив памятника Мендельсону, если двигаться вдоль бульвара, установлена стелла, посвященная основанию монахами лучшей правовой школы. Стеллу установили 13 апреля 1892 года.

Пройдя несколько сотен метров по бульвару, мы выходим к целому комплексу зданий, занимающих целый квартал. Это Городской Музей и Новая Ратуша, построенная на Бургплатц. Название напоминает о крепости Плайссенбург, который был построен здесь в 16 веке архитектором Лоттером. От замка сохранилась башня, которая включена в новый комплекс зданий в стиле позднего немецкого ренессанса с элементами барокко. Если пройти под аркой, то вы выйдете к одному из самых известных ресторанов города — Ратскеллер (подвал в ратуше, который сейчас закрыт из-за локдауна).

Вдали высилось монументальное здание суда с красивым куполом, так напоминающее Рейхстаг. Когда-то на месте Имперского Суда находился Ботанический Сад. Именно здесь проходил громкий процесс о поджоге Рейхстага в 1933 году, в результате которого вынесли приговор и казнили голландца Маринуса Ван дер Люббе. Но, подойти не удалось, «добрый» супруг напомнил, что до Берлина еще 200 км, и нам пора.

По дороге назад можно зайти в протестантскую церковь, она расположена совсем недалеко, но, у нас уже не было времени.

Еще один памятник, который мы встретили по пути — Альбрехту Таеру, врачу, агроному, который основал сельскохозяйственную науку в Империи. Памятник установили немецкие фермеры, а вот бутылку пива в руку явно молоднк поставил.

Почти вернувшись к парковке, мы проходим мимо того, что осталось от старого форта — бастиона Моритца. Пирамида перед ним составлена из старых каменных ядер.

Мы вновь вышли на Августаплатц, с которой начинали нашу прогулку (от здания Университета).

С юга площадь Августаплатц замыкается зданием Гевандхаус, построенным в 1981 году на месте дома, принадлежащего когда-то гильдии суконщиков (отсюда и название — склад сукна), который был разрушен в 1944 году во время бомбежек. Имя этого здания — Гевандхаус — носит всемирно известный оркестр, который начал свою концертную деятельность более 200 лет назад, будучи организованный Феликсом Мендельсоном. В уникальном органе Гевандхауса — 6638 труб, 131 регистр.

Именно с подачи «еврейского мальчишки», как выразился прусский король Фридрих Вильгельм Четвертый (который безуспешно пытался переманить Мендельсона в Берлин, предложив ему великолепные условия и должность капельмейстера) в Лейпциге возникла первая в Германии консерватория! Его консерватория впервые (в отличии от итальянских, где обучение проходило по принципу «маэстро — ученик») начала работать по университетской системе, когда мастер набирал и вел курс. Менднльсон преподавал соьфеджио (ужас моего детства!). Шуман читал курс симфонических и хоровых партитур. По образцу Мендельсоновской открылись музыкальные школы в Мюнхене и Вене, Петербургская и Московская консерватории.

Мендельсона вообще можно назвать основоположником музыкальной жизни современного типа — он первый нвчал дирижировать и исполнять произведения других композиторов, до него дирижер руководил оркестром, исполняющим его музыку, пианист играл свои произведения. После смерти композитора обвинили в мещанстве, ремесленничестве и поверхностности. Главным гонителем стал Вагнер, русские музыкальные критики Балакирев и Стасов.

В начале 20 века ситуация изменилась, Мендельсон стал очень популярен. Стравинский назвал Мендельсона «образцом элегантности». При нацистах на афишах печаталось «Неизвестный немецкий композитор», как правило — готическим шрифтом. А в 1953 году неожиданно, по-тихому, исчез портрет Мендельсона со стены Большого Зала Московской Консерватории, где он висел со времен Рубинштейна. Заодно убрали и Гайдна. Много лет спустя портреты отреставрировали, сейчас они выставлены перед входом в партер.

(информация о Мендельсоне перессказана по книге П. А. Юхвидина «Свободный художник в вольном городе»).

Оперный театр Лейпцига замыкает площадь с северной стороны. Первое здание театра было построено в конце 17 века, второе в конце 19, но и оно не устояло — слева от театра — памятник, напоминающий о полном разрушении предшественника нынешнего здания во время бомбардировок ВМВ — это тимпан театра, уничтоженного 4 декабря 1943 года. Современное здание построили в 1960 году. Очень скромное, страну восстанавливали после войны, и было не до роскоши. Премьерным спектаклем стала опера «Нюрнбергские мейстерзингеры», Рихарда Вагнера.

За театром установлен небольшой бюст Вагнра. Рихард Вагнер родился в Лейпциге в 1813 году. Его детство прошло за пределами родного города, но подростком вернулся в Лейпциг в 1827 году. После школы он поступил в местный университет на музыкальный факультет, где и были написаны его первые произведения, премьера которых состоялась в Лейпциге. Ничего не могу с собой поделать — обрадовалась, что Вагнеру не полноценный памятник установили, а скромный бюстик, да еще и на задворках.

Прямо от оперного театра тянется набережная, с прогулочными тропинками. Думаю, что летом здесь очень живописно.

На противоположном берегу от Вагнера — памятник погибшим во времена нацистов цыганам — синти и рома.

Обогнув театр, я возвращаюсь к парковке, мимо исторического здания, связанного с объединением Германии. Это место проведения митингов за свободные выборы 1990 года. Они прошли 18.03.90. и завершились победой партии Альянс за Германию, при фантастической явке 93%! Мы видим не только площадь и здание, перед которым это происходило, но и фото тех событий. Что касается самого небоскреба «Сити — Хоххаус» («домашнее» прозвище, официально он называется Панорама — Тауэр, а уж совсем панибратски — «Зуб Мудрости»), то это самое высокое здание города, 30-этажный гигант высотой 142 метра, построенный на окраине Старого Города в 1975 году.

Рядом с небоскребом высится еще одно примечательное здание — Дом Кроха. Он, конечно, пониже, всего 11 этажей, но когда-то, он был первой высоткой Лейпцига. На фасаде — массивные часы и два часовых из бронзы, бьющие в колокол с определенным интервалом. Девиз, выбитый на латыни, гласит: «Работа побеждает все». На нижних этажах расположен Египетский музей Университета.

Вот это странное яйцо, установленное Торгово-Промышленной палатой, почему-то символизирует форму демократии.

Уже на выезде мы подъехали к самому знаменитому памятнику Лейпцига, самому высокому памятнику Европы — Памятнику Битвы Народов (в Наполеоновские войны). Его подробное описание я сделала отдельно.

Отзыв о памятнике «Битве Народов» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/leipzig/placeofinterest/39723/responses/8518

Старых машин в городе не встретила, зато вот такой двухколесный раритет попался.

И, в моей коллекции, появились два новых люка, точнее — фото колодезных крышек.

Гете назвал Лейпциг «Маленьким Парижем», не за внешний вид, а за жизненную энергию ее жителей. И эта прогулка подтвердила слова Гете — жизнь в городе «била ключем», несмотря на локдаун. Может быть, потому что было очень тепло, +18 — это странно для февральского дня, а может быть, потому что городской молодежи надоел карантин. Как и мне. Надеюсь, скоро все закончится и вы сможете приехать в Саксонию и погулять по Лейпцигу.

Спасибо за внимание.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия