Итальянская Швейцария. Самая низкая точка страны — Аскона (и «Опель» в честь нее), и великолепная Аскона — Ронко

Ну, не очень-то и хотелось. Поедем туда, куда собирались изначально, в Аскону. Но, перед Асконой нам просто необходимо было заскочить еще в одно местечко. Маленькая деревенька, точнее — район Асконы — Ронко, место, где русскоязычные туристы — не частые гости. А между тем, зря. О главной цели заезда в эту деревню скажу чуть позже, но и просто прогулка оставляет незабываемые впечатления. В этом крошечном поселении проживает менее двух тысяч человек, но они счастливчики — живут в красоте.

Деревня расположена над озером Лаго-Маджоре, на склоне горы Корона-деи-Пинчи, на скальных террасах, что делает ее необыкновенной!

Название происходит от латинского слова, означающего «территория, готовая к земледелию» (либо — к виноградарству). Однако, что бы возделывать землю этой холмистой местности, ее пришлось очистить от деревьев, что бы получить пастбища и поля для виноградников и оливковых рощ. Первое упоминание о ней относится к 1264 году, а через сто лет Ронко объединилась с Асконой. К 15 веку вт Ронко проживало уже около 500 человек. Но отдельной церковной общиной деревня стала только в 1626 году. Зато сегодня, в этом крошечном поселении целых две церкви.

Красивая белая церковь, восстановленная совсем недавно — в 2012 году, на частное пожертвование промышленника и мецената Уолтера Тоблера — Церковь Мадонна делле Грацие, построенная в 1715 году.

Вторая церковь, стоящая буквально в 100 метрах от первой — Церковь святого Мартина, 15 века. В связи с необходимостью соблюдать дистанцию, сидеть на службе можно через ряд. Мне понравилось, как креативно закрыли ряды, которые нельзя занимать. Гораздо приятнее, чем красно-белой запрещающей лентой.

Гуляя по нависающей над озером террасе или по узким улочкам деревни, даже не верится, что мы в Швейцарии — конечно, это Италия! Дома 17–18 века, с резными решетками и с арками и колоннами, абсолютное Средиземноморье.

Не удивительно, что это место облюбовали художники и творческая интеллигенция. Вот один из этих жителей, писатель, и стал поводом моего приезда в Ронко. Это Эрих Мария Ремарк, со своей супругой, известной актрисой — Полетт Годдар. Это был мой любимый писатель юности, а когда я переехала в Германию, и очень многое узнала про его жизнь, про жизнь и трагическую смерть от нацистов его сестры (перед казнью ей сказали: «Мы не можем дотянуться до твоего брата, но ты заплатишь за него», а счет за казнь отправили второй сестре!), то полюбила его еще сильнее. К сожалению, как раз на его могиле шла уборка, фото из интернета. Цветы на могиле лежали свежайшие. Его супруга, пережившая писателя на 20 лет, похоронена рядом.

И именно отсюда лучше всего любоваться островками Бриссаго на озере Маджоре. Когда-то частные владения, сегодня один из островов — Ботанический сад, второй по-прежнему частный.

Один из уроженцев Ронко стал знаменит — это Антонио Чизери, художник, с чьими работами можно познакомится и полюбоваться ими в Тоскане, Флоренции, в местной церкви (алтарь, на фото) и «Погребение Иисуса» в паломнической церкви Мадонны дель Сассо в Орселине, отзыв о ней здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/locarno/temples/13342/responses/8379

А информация о знаменитом соотечественнике размещена на стенде:

Пока я верещала от восторга, муж изучал информационный стенд. Зовет меня, со словами: «Смотри, как здесь зимой бывает, фото есть». Я подхожу, смотрю на фотографию на стенде, все в снегу. Зимой. Смотрю вокруг — зелень, тропики. На календаре 2 февраля. Видимо, другая зима. И, для удобства туристов — карта.

Я бы еще гуляла и гуляла, но нам пора, у нас комендантский час и до 20.00. надо быть дома (через пару дней суд отменил этот идиотизм), а впереди еще Аскона. Правда, не удержались, и по пути (а там всего пути пара километров) сделали еще одну остановку — в деревушке Arcegno. Собственно, по деревне не гуляли, я хотела только церковь и колокольню посмотреть. Церковь была построена в 14 веке, и к этому же веку относятся старые фрески на Северной стене («Тайная вечеря»). На южной стене (растительные орнаменты) и на северной стене картина школы Сереньези, на которой изображено коронование Мадонны, в окружении Святых Себастьяна, Лаврентия и Николая, 15 века. Фреска на южной стене — «Поклонение волхвов» 16 века. Возле входа — «Крещение Иисуса» 17 века. Разве можно было не заехать? Ну не равнодушна я к старым фрескам. А купель 17 века, распятие более позднее — 1769 года.

Колокольня тоже более поздняя, ее начали строить в 16 веке, а завершили только через 200 лет.

И, несмотря на мои: «А давай еще быстренько заедем, на минуточку, вот в ту деревню!», мы, все же, приехали в Аскону, и запарковались на набережной, возле самого озера. Подозреваю, что в нормальное время это было бы очень сложно сделать.

Существует две версии происхождения названия города. По одной, слово произошло от ломбардийского слова «skugina» — «сарай», но мне эта версия не очень нравится, предпочитаю другую — кельтскую «Ask-ona» — «большое пастбище».

Герб города представляет собой два перекрещивающихся ключа — символы ключей от Царствия Небесного, данные Иисусом апостолу Петру и расположенной над ними папской тиары.

Были мысли подняться на гору Истины, возвышающуюся над городом (ее высота 120 метров), но яркого солнца не предвиделось, да и время поджимало, оставили на другой раз.

Но, немного расскажу о Горе Правды, так как и здесь не обошлось без русских эмигрантов. Анархист Михаил Бакунин, в 1869 году, поселился на вилле Бароната, где читал своим многочисленным поклонникам выдержки из работы «Государственность и анархия». Видимо, насыщенный цветочными и хвойными ароматами воздух способствовал распространению идей о новом, совершенном обществе, без господ, где трудятся все сообща, и все вместе радуются жизни в этом Эдеме. Коммуна на вилле Бароната просуществовала до 1875 года.

Уже в 1889 году аристократы задумали создать теософское общество «Фратерните». Разместить здание, где предполагали встречаться «братья и сёстры по духу», решили на горе Монте-Верите. Несколькими годами позже, сын крупного промышленника Генри Оденковен и пианистка из Мюнхена Ида Хоффман, основали поселение, которое предоставило крышу над головой всем, кто принимал основной тезис нового общества: «Свобода от цивилизации, вегетарианство и возвращение к природе».

Благодаря знакомствам доктора Рафаэля Фридеберга в коммуну продолжали прибывать новые единомышленники, а психоаналитик Отто Гросс всерьез призывал к строительству университета, где возможно было бы формировать «новое коммунистическое сознание» (вот счастье, что не получилось).

Рудольф фон Лабан открыл в коммуне Школу искусств и Нудистскую школу танца (немцы до сих пор нудизм обожают), в которую с уроками приезжала сама Айседора Дункан! Увы, обитателей Горы Правды, отказавшихся от одежды и условностей морали, как и от элементарных удобств, по-прежнему окружал мир, где правили деньги. В борьбе духа и единства с золотым Тельцом, победу одержал последний. Изгнанные из «свободного рая» финансовыми проблемами основатели движения в 1920 году оставили Аскону и перебрались в Бразилию.

В 1926 году банкир, коллекционер восточного и современного искусства, Эдуард фон дер Хейт, приобрел знаменитый участок земли над Асконой, и построил отели в стиле Баухаус, а после его смерти в 1964 году, по завещанию, все постройки перешли в собственность кантона Тичино. Сегодня в этом комплексе проводятся различные культурные мероприятия (точнее, вчера, сегодня ничего не проводится — пандемия).

Не попав на Монте-Верито, я довольствовалась «обезьянничеством», невозможно было пройти мимо и не присесть рядом.

Аскона расположена в дельте реки Маджа, на высоте 195 метров над уровнем моря, что делает ее самым низко расположенным местом в Швейцарии. Из-за мягкого климата и удобного расположения на берегу озера, эта местность была заселена еще в доисторические времена, найденные во время археологических раскопок артефакты бронзового и железного веков подтверждают это. Во времена неолита уже существовало поселение Balladüm, от этих времен сохранились осколки керамики и фрагменты оружия.

Затем, как и все берега озера Маджоре, этот живописнейший уголок был облюбован римлянами, озеро представляло собой отличный торговый путь. Дело в том, что Аскона лежит почти внутри озера, естественная выпуклость дельты Маджиа, образовавшаяся в результате отступления ледника, покрывавшего регион во время ледникового периода, надежно укрывает эту местность. Построенная римлянами крепость была расположена на том месте, где позже появился замок.

В Средние Века поселение разрослось от берега озера до подножия холма, на узкой, вытянутой площади. Город укрывало озеро и четыре замка, от которых остались буквально «несколько камней», это даже руинами трудно назвать.

В эти времена в городе селились представители знатных семейств из Милана и Локарно, строившие роскошные замки и виллы на берегу озера.

В 15–16 веках многие из покидавших ранее Аскону жителей, начали возвращаться в родные края. Новые состоятельные горожане тратили средства не только на строительство резиденций, но и для создания небольших мастерских. Именно средний класс, наряду с аристократией, стали первыми в регионе, кто выучил язык конфедератов, чтобы поддерживать связь с новыми хозяевами Тичино. При этом, бытовой язык оставался свой, и связь с родными краями, находящимися на другом берегу озера, не прерывалась никогда.

С начала 17 века высокие стены Колледжа Папио разделяли Асконы и болотистую дельту Маджиа, которая была осушена только в 19 веке, когда реку, чей разлив образовывал болота, забрали в канал. Это образовательное учреждение при монастыре доминиканцев, построенное согласно воле богатого жителя Асконы Бартоломео папио, было известно строгими порядками и жесткой дисциплиной.

Весь город сегодня простирается от вершины холма Монте-Верита до широкой равнины Маджиадельта, но Старый, Средневековый город, очень компактен — он состоит из множества аккуратных домиков, вилл, небольших площадей и внутренних дворов, переплетающихся улиц и переулков.

Защищенный от непогоды высокими холмами, Аскона быстро завоевала славу среди европейской элиты, в особенности — среди деятелей культуры. И до 70-х годов прошлого века, Аскона была излюбленным местом отдыха знаменитостей. Живописная набережная, с вековыми платанами, кафетериями и отелями, в обычное время полная фланирующей публики, была довольна пустынна, несмотря на ясный и теплый день.

Когда в 1926 году миллионер — предприниматель из немецкого Вупперталя барон Эдуард фон дер Хайдт построил в Асконе у Лаго — Маджоре отель в стиле баухаус и украсил красивое здание произведениями искусства со всего света, он вряд ли подозревал, чему положил начало. Картина Пикассо, висевшая на стене лифта отеля, была далеко не единственной причиной того, что представители европейского и американского искусства избрали небольшой поселок в 4 км от Локарно своей новой Меккой. Художники, артисты, танцовщики (в том числе Айседора Дункан) проводили свой отпуск в Асконе. После ВМВ потянулись и писатели — Герман Гессе (Нобелевский Лауреат, автор «Степного волка», «Игры в бисер» и многого другого), Эрих Мария Ремарк (в отрочестве — мой любимый писатель), Гюнтер Грасс, Патриция Хайсмит. Артисты кино, такие, как Чарли Чаплин и Полетт Годдард, открыли для себя Аскону еще раньше. Я помню, что уже писала чуть выше про Полетт Годдар, что она была супругой Эриха Ремарка. Я не ошиблась, она вначале была женой Чаплина, а потом Ремарка. Молодец, хороший выбор делала.

В 1970 году немецкий автомобильный концерн «Опель» посвятил Асконе модель своего автомобиля. Интересно, что опельки этой модели до сих пор можно встретить в Европе — бегают старушки.

(модель 1970 года, фото из интернета).

В прекрасный музей Асконы не попасть, закрыт, так что, о нем в другой раз.

Здание «Цвета бычьей крови» — мэрия, конечно! Когда-то это строение принадлежало уже упоминаемой патрицианской семье Бартоломео Папио. Вопреки воле хозяина, образовательное учреждение для молодежи разместили не здесь. а по распоряжению кардинала Карло Бартоломео, в это здание заехал муниципалитет. В нем однажды прошла важная историческая встреча. Во время проходящей в Локарно международной конференции, гарантирующей неприкосновенность немецких границ с Бельгией и Францией, 7 октября 1925 года, здесь встретились неформально канцлер Германии Ганс Лютер и министр Иностранных Дел Франции Аристид Бриан, между ними произошла решающая дискуссия.

С правой стороны от фасада Ратуши, высится здание церкви Сан-Пьетро-э-Паоло — Святых Петра и Павла, 16 века. Ее украшает высокая башня с необычным восьмигранным куполом. В церкви находится могила Бернардо Пазини, который находился на службе у Папы Климента Одиннадцатого (17 — 18 века). Папа любил дарить подарки своим служащим по случаю праздников. Но Пазини никогда не принимал эти дары, говоря: «Для меня лучший подарок, который я могу получить — это служение Папе». Тогда Папа подчеркнул, что Бернардо должен высказать конкретное желание. И Пазини попросил: «Дайте мне, Ваше Святейшество, реликвию для церкви в моей родной деревне Аскона». Тогда из катакомб Сириака, недалеко от базилики Святого Лаврентия за стенами Рима, из гробницы, были извлечены реликвии — мощи Святой Мученицы Сабины, и выставлены в Асконе.

В западной части площади находится роскошный Дворец Каза-Серодине, построенного в 1587 — 1626 годах. Это бывшая резиденция семейства Серодине. особый интерес вызывают богытые украшения в стиле барокко на фасаде. В центре Дева Мария с младенцем в окружении ангелов, над окнами — символические образы земной любви: Адам с Евой и Давид с Вирсавией. Не слушая Творца, Ева смотрит в сторону Искусителя — Змея (женщины всегда так делают), ее падения ожидает притаившаяся Смерть. Следующий рельеф: изображение царя Давида, наблюдающего за Вирсавией, расчесывающей волосы. пророк Натан предостерегает от прелюбодения. Указанием на неизбежную расплату за грех служит ангел с черепом в руках, предвещающий смерть первенца Вирсавии. Над порталом — герб семьи Серодине.

Стражи озера — хозяева. Их карантины не волнуют, но и в их жизни произошли изменения — нет толп кормящих их туристов.

Мы уезжаем домой, и мне совершенно понятно, почему в Асконе жили многие известные люди. Помимо тех, которых уже упоминала, здесь жила интересная женщина, одна из знаменитостей — танцовщица Шарлотта Бара, она родилась в 1900 году, в немецкой семье, училась у великого русского танцовщика Александра Сакарова, и в 1917 году, в возрасте 17 лет, начала свою карьеру с выступления в Брюсселе. Через два года Шарлотта переехала в Голландию, где прошла курс восточного танца. В это время ее отец купил в собственность замок Сан-Матерно, и семья переехала в Аскону. До 1948 года Шарлотта выступала в Италии и Германии, позже она перебралась в Лондон. В это же время она открыла собственную школу в Асконе и давала в ней мастер-классы. Последнее ее выступление состоялось в 1958 году, а умерла она в возрасте 87 лет. Ее техника называлась «произвольный танец», который отличался тем, что особое значение придавалось выражению лица и пластике рук. Помимо восточного танца, у Шарлотты было второе направление — мистико — религиозный танец. Критики называли ее «Святой танцовщицей».

В этом раю, словно созданном для его изображения, долгое время проживала и скончалась художница — эмигрантка Марианна Веревкина, работавшая в стиле экспрессионизма, многие ее произведения экспонируются в местном музее. На многих картинах — швейцарские Альпы, в которые она влюбилась — а иначе невозможно.(фото из интернета).

Нам уже «очень пора», да и есть хочется — закрыто все! На одном из ресторанов вот такой смайлик — грустный, но оставляющий надежду на улучшение в 2021 году:

Заехали на заправку, выпить кофе, и вот забавность — законы, доведенные до абсурда: продуктами торговать можно, промтоварами нельзя. Полки с шоколадом и джемами открыты, а тоже самое, но в виде сувениров — например, шоколад в бидончике, — перевязаны красной ленточкой, купить шоколадку можно, магнитик нельзя — на нем вирус! При этом, в Локарно, в работающих газетно — табачных киосках (им можно), полно сувениров — видимо, там нет вируса. Мир превратился в инфекционное отделение психбольницы.

Все происходит с «точностью до наоборот» — из солнечной «почти Италии» мы попадаем в снежные Альпы, как только выныриваем из туннеля Сен-Готтар.

«Счастливые швейцарцы! Всякий ли день, всякий ли час, благодарите вы небо за свое счастие, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному лишь Богу?». Карамзин был прав!

А мы благополучно пересекли границу (кто бы мог подумать год назад, что свободное пересечение границы в Европе — уже радость, сейчас так и ждешь подвох в виде какой-нибудь проверки) и приехав домой, я обновила свой подарок — массажный чехол, подаренный мне, что бы легче весь день за компьютером сиделось и на Туристере писалось!

Итак, отчет о четырехдневном коротком путешествии, в честь дня рождения, в итальянский кантон Тичино завершен. Спасибо за внимание!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм